На четвертый день нашего путешествия по Азербайджану мы решили отправиться в Гобустан, это примерно в 60–70 км от Баку к юго-западу.

Гобустан переводится как «край оврагов» (от слова «гобу» — впадина, овраг, «стан» — край, земля, сторона). Гобустан расположен между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем.

В горах Гобустана — Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгая — сосредоточены свидетельства жизни людей эпохи каменного века и последующих периодов: наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Мужчины на рисунках изображены в охотничьем обличье с луками и стрелами. Они высокого роста, со стройными телами, опоясанными ремнями, с развитой мускулатурой.

О Гобустанских петроглифах писали еще русские ученые в 40-х годах XIX века. В архивах Петербургской академии наук даже было три-четыре отчета по этой теме. У входа в главную пещеру имеется русскоязычная надпись 1905 года, которая гласит, что в этих местах побывал некий Крузе.
ображения лодок изучались также норвежским исследователем Туром Хейердалом, который неоднократно посещал Азербайджан, где поверг всех в шок сенсационными результатами своих исследований наскальных рисунков в Гобустане. Заповедник Гобустан он назвал музеем под открытым небом, а изучив имеющиеся там наскальные рисунки, пришел к выводу, что норвежцы и азербайджанцы имеют родственные связи. Он обнаружил сходство изображенных на камнях судов с судами, которыми пользовались викинги, и пришел к выводу, что викинги именно отсюда начали свой путь на запад. Хейердал утверждал, что удины, этническое меньшинство в Азербайджане, были потомками скандинавов.

Наскальные рисунки находятся на территории нескольких гор: Беюкдаш («Большой камень»), Кичикдаш («Маленький камень») и вокруг полукруглой, самой большой горы Кянизадаг — грязевого вулкана. Они встречаются преимущественно в пещерах, на обломках скал. Рисунки отражают хозяйственную жизнь, быт, магические и тотемические представления древних людей, их религиозные обряды, сцены охоты на различных диких животных и т. д. Встречаются изображения мужчин и женщин, сцены рыболовства, различных диких животных. Можно встретить изображения скачущих на лошадях охотников, одинокую богатырскую фигуру жнеца с серпом, хороводы пляшущих человеческих фигур, напоминающие народный танец яллы, лодок с гребцами и солярные знаки. Можно наблюдать и рисунки животных, обитавших здесь последние 25 000 лет, — джейранов, диких коз, оленей, диких свиней, лошадей, львов и т.


На скалах также встречаются изображения птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых. Здесь находятся остатки большого доисторического кромлеха, есть и каменная плита с латинской надписью, оставленной римским легионом императора Домициана по прозвищу Фульмината («молниеносный»), который зафиксировал пребывание легиона в I веке н. э. Неподалеку находится Гавал чалан даш — оригинальный камень-бубен, представляющий собой установленную плашмя огромную плиту. Из нее постукиванием можно извлечь ритмически четкие мотивы. Считается, что этими звуками сопровождались ритуальные пляски и обряды. Так как Гобустан находится практически на выезде из Баку, любое путешествие по Азербайджану можно начать именно отсюда.

Источник: www.drive2.ru

Целых 4 поста у меня было посвящено Баку, но и в окрестностях Баку оказывается немало интересного. Одно из таких мест — заповедник Гобустан, включенный, между прочим, в Список ЮНЕСКО.

На первый взгляд просто камни:

Гобустан заповедник

Но стоит подойти поближе…

…как сразу становится ясно, почему это так. Заповедник — это место большой стоянки древних людей, где можно увидеть остатки жилищ и захоронений, а, главное, большое количество хорошо сохранившихся наскальных рисунков.

В гобустанском музее:


Гобустан заповедник

Всего на этой территории обнаружено около 6000 рисунков, они четкие, их достаточно хорошо видно. Возможно, что раньше их даже подкрашивали:

Гобустан заповедник Гобустан заповедник

Так и я некоторые фотографии намеренно обесцветила или наоборот добавила яркости — так лучше видно:

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Большинство рисунков встречаются преимущественно в пещерах и на обломках скал. О них было известно еще давно, их приезжали изучать ученые Петербургской Академии наук, и Оксфорда, и Тур Хейердал. Причем его исследования (а изучал он изображения лодок) вызывают интерес. Вот свидетельства о его поездке в Гобустан:

«Сосредоточенный взгляд скользил по довольно четким петроглифам, словно пытаясь проникнуть сквозь них в таинственное, неизведанное прошлое.


— Датировка? — наконец прозвучал его вопрос.

— Ранние века шестого тысячелетия до н.э., — последовал ответ.

— Не может быть ошибки? Вы ведь знаете: лишь в одном месте на планете ученые решились датировать наскальные изображения лодок шестым тысячелетием до нашей эры. Это пещера Тассили в Сахаре, — сказал Хейердал.

— Ну и что же? — возразил норвежскому коллеге азербайджанский ученый Будаг Будагов. — Здесь, в Гобустане, благодаря многочисленности культурных слоев можно более или менее точно датировать любое проявление деятельности древнего человека. Именно в слоях, относящихся к шестому тысячелетию, мы нашли обвалившиеся плиты с подобными рисунками.

— Поверьте, когда я говорю о третьем тысячелетии, я совсем не против шестого. По мне, чем старше, тем лучше, — сказал Хейердал. — Лучше быть чуть- чуть скептиком и получить дополнительные доказательства. Однако несомненно — это камышовые суда, современники шумерских, прототипы «Тигриса». Жившие здесь люди либо сами вязали из камыша такие лодки, либо видели их. Возможно, у цивилизации, возникшей пять тысяч лет назад на берегах Аравийского моря, были контакты с Гобустаном… А теперь… А теперь, мне важно другое — климат. Каков он был в те далекие времена?

— Отличался от нынешнего, — взялся за подробный ответ Ариф Аббасов ( занимал должность директора Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана, член-корреспондент АН Азербайджана.
прим.). — Был влажный, часто шли дожди. С гор текли ручьи, иссохшие ныне балки были полны озерной воды. Ведь Гобустан переводится как «Страна балок». Теперь Гобустан называют Страной сухих русел. И флора была другой. Подножия этих гор — Кичикдаша, Беюкдаша, Джиндирдага и других были покрыты густой разнообразной травяной растительностью. Это сейчас странно представить, что вдоль скал тянулись душистые гранатовые и фисташковые рощи, плодоносили самые разные фруктовые деревья. Чуть ли не омывающее эти скалы море, образовавшее тогда, как вы знаете, кое-где острова, снабжало жителей всем необходимым. Из фауны здесь водились и служили пищей людям дикие лошади — куланы, а также джейраны, туры-быки, безоаровые козлы, опасность же для людей представляли волки, леопарды, львы.»

«Датировка? — вглядываясь в петроглиф, словно пытаясь пробиться сквозь толщу веков, спрашивает ученый.

— Бронзовый век.

— Да-да… Так и есть. Вы ведь знаете, …самые первые в мире петроглифы складных кораблей представлены именно здесь, в Гобустане.

— Конечно, — задумчиво проговорил он. — Все сходится. Складные корабли, исход на них викингов отсюда…

На прощание же ученый сказал журналистам:

«То, что я увидел в Гобустане, о котором я знал прежде по книгам, превзошло все мои ожидания, Я очень рад, что смог приехать сюда.
е сейчас можно твердо сказать, что люди, жившие здесь, сами вязали камышовые лодки или видели их поблизости в море. То, что лодки выполнены из камыша или бамбука, не вызывает сомнения, так как, в отличие от плоских кораблей из бревен, у этих судов глубокая осадка, изогнутое днище и высоко поднятые нос и корма. Но особенно удивительно изображение солнца на носу кораблей. Известно, что распространение камышовых конструкций совпало с расцветом солнцепоклонства. Но хотя я немало путешествовал по свету, побывал во многих странах и давно занимаюсь историей возникновения мореплавания, впервые в Гобустане я вижу солнце на носу корабля, а не на парусах. Какая древнейшая, и, несомненно, развитая цивилизация была здесь, пока еще остается тайной. Я уверен, что высокопрофессиональные азербайджанские исследователи сумеют со временем разгадать ее.»

«Когда я открывал все свои встречи в Азербайджане словами «дорогие азербайджанцы, — говорит археолог, — мне невольно вспомнились «асеры», народ, живший на древней родине викингов, в стране Асеров. Потом я вспомнил о наскальных изображениях судов в Гобустане, похожих на корабли викингов… В разговорах между собой члены нашей делегации не раз упоминали, что лучший путь транспортировки оборудования из Норвегии в Азербайджан — по древней торговой дороге викингов, начинавшейся от Балтийского моря и далее пролегавшей через Россию по Волге. Всем интересно, куда ушли викинги, и никто не задается вопросом, откуда они появились. Но не вышли же они, в самом деле, из ледяных глыб в конце ледникового периода! А что, если их прародина находится в районе Каспийского моря? Может быть, именно отсюда начали свой бесконечный путь светловолосые путешественники, останки которых находят и в замерзшей тундре, и во внутреннем Китае, которых видели под именем берберов на африканском побережье и которые доплыли до Канарских островов?»


Гобустан заповедник

Наскальные рисунки Гобустана отражают быт и жизнь древних людей, религиозные обряды, танцы (а танцевали под музыку, издаваемую при помощи ритмичных ударов о специальный камень — гавалдаш — его звучание напоминает звук удара по металлу, а все из-за наличия пустот в ракушечнике, который входит в состав камня), сцены охоты, рыболовства, земледелия, изображены разные дикие животные, те самые лодки с гребцами. Встречаются изображения как мужчин так и женщин, причем есть как и полные, считавшиеся символами плодородия, так и стройные эльфийки женщины-воины с луком и стрелами. Как вы думаете, становились ли на протяжение веков рисунки все более совершенными? А вот и нет! Напротив, чем меньше возраст рисунка в Гобустане, тем он проще и схематичнее:

Гобустан заповедник


Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Скальный пейзаж Гобустана весьма живописен. Вот снова слова Тур Хейердала:

«Кое-где скалы обломками чего-то немыслимо более грандиозного беспомощно разбросаны на многие километры, а кое-где, словно рухнут вот-вот, будто едва поддерживая друг друга… И так стоят тысячелетия»:

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник


Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Существует версия, что эти выемки продалбливались в пещерах и использовались в качестве детских кроватей. Правда или нет — не знаю:

Гобустан заповедник

А эти выемки служили для сбора воды:

Гобустан заповедник

Нерукотворные рисунки скал тоже интересны, так и просятся в кадр:

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

Взгляд вверх:

Гобустан заповедник

А это нанышние обитатели Гобустана, сменившие леопардов и львов:


Гобустан заповедник

Тоже хЫщник, между прочим:

Гобустан заповедник

Гобустан заповедник

А это мы:

Гобустан заповедник
Все фото мои

Использованы материалы отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

Гобустан заповедник

Предыдущие записи:
Город черного золота. Баку.
Азербайджан. Старые фото.
Ичери-шехер — Старый город Баку.
Дворец Ширваншахов в Баку.
Древний Шеки. Шебеке и халва — уникальные творения мастеров.
Баку. Старое и новое.
Гянджа. Национальный музей.
Гянджа — культурная столица.
Азербайджан — Дагестан — Чечня. Обзорный пост
Для затравочки…
Азербайджан — Дагестан — Чечня

продолжение

Источник: p-krysa.livejournal.com

Исторические моменты заповедника Гобустан

Впервые археологи посетили заповедную зону в начале XX века. Исследовательская экспедиция 1939–1940 годов обнаружила примерно 3500 петроглифов, следы пребывания на этой территории первобытных людей, предположительно, периода Каменного века, и прочие интересные артефакты, раскрывающие историю этого места.

Археологами установлен факт пребывания в этой долине XII римского легиона Домициана. Предполагают, что в горах Гобустанского заповедного парка, примерно в XIV веке, было святилище.

Следующая археологическая экспедиция посетила территорию заповедника в 1965 году. Был проведен ряд исследований и найдены захоронения, жилища и еще около 300 наскальных рисунков.

О наскальной живописи Гобустана российским исследователям было известно еще в середине XIX века, о чем свидетельствуют отчеты, хранящиеся в архивах Академии наук Петербурга.

В конце 1966 года район Гобустана официально был признан заповедной зоной.

Местность заповедника

Парк находится в долине между предгорьем Кавказа и Каспийским море. Территория заповедника занимает около 3096 гектаров. Парк вытянут с севера на юг. С западной стороны этого района протекает река Пирсагат. В пределах местности расположены горы, самыми известными из которых являются Беюкдаш и Кичикдаш.

Климат в районе заповедника Гобустан субтропический с теплой зимой и жарким летом. Весной и осенью здесь наблюдается кратковременный период дождей.

Рельеф долины — совокупность из скал, небольших оврагов и сухих долин. В границах Гобустанского парка расположено самое крупное сосредоточение в мире грязевых вулканов.

Флора заповедника Гобустан представлена растительным миром характерным для пустынь и полупустынь: травы, многолетние кустарники, некоторые виды деревьев. Животный мир парка — лисы, шакалы, зайцы, ящерицы и змеи, жаворонки, куропатки и др.

Грязевые вулканы Гобустана

Рядом с поселком Гобустан, в районе заповедника, находится одно из самых больших скоплений грязевых вулканов в мире. Происхождение этого природного явления связано с месторождением нефти и газа. Территория, которую занимают грязевые вулканы, является Государственным Природным заповедником и находится под охраной.

Наскальные рисунки заповедника Гобустан

Основной визитной карточкой заповедной зоны Гобустан являются наскальные рисунки с периода мезолита до средневековья. Всего на территории насчитывается около 6 тысяч элементов петроглифов.

Наскальная живопись встречается в районе горного массива Беюкдаш и Кичикдаш, а также на скалах Кянизадаг. В основном рисунки состоят из сцен жизни людей того времени: охота, ритуалы, животные, символы. Петроглифы содержат изображения женщин и мужчин, животных, птиц и рыб.

Согласно археологическим исследованиям, был сделан вывод, что в период Бронзовой эры у жителей этой территории было распространено поклонение солнцу.

В районе нынешнего заповедника некогда находилась стоянка римского легиона. Об этом свидетельствует надпись, найденная археологами на одной из каменных плит. Текст на латинском относится к I веку нашей эры. Перевод надписи гласит, что в этом месте некогда дислоцировался римский XII легион времен правления Домициана.

Каменный бубен

Гавалдаш или в переводе с тюркского камень-бубен — архитектурный памятник прошлого, представляет собой плоскую плиту, установленную параллельно поверхности земли. Ударами об эту конструкцию можно извлечь характерные звуки чем-то напоминающие мотивы бубна.

На территории Гобустанского заповедника находится сразу два гавалдаша — вблизи горы Чингирдаг и Беюкдаш. Исследователи считают, что этот инструмент был приспособлен охотниками и скотоводами.

Гавалдаш Гобустана изготовлен из ракушечного известняка. В разных местах камень-бубен звучит по-своему. Причина этому — неоднородность и неравномерность конструкции.

По мнению ученых, этот инструмент использовали в различных опасных ситуациях, а также во время обрядов и ритуалов. Звук гавалдаша разносится в округе на 3 километра.

Музей заповедника Гобустан

Помимо самой территории заповедной зоны в этом районе возведен музей, в котором собрана вся история парка. Здание музея состоит из двух уровней — первого и нулевого. На каждом этаже по 6 залов.

Первый уровень включает в себя залов: истории заповедника Гобустан, окружающей среды, археологических артефактов, жизни людей на территории парка и прошлом этого района. Нулевой уровень — это искусство и художники древнего мира, петроглифы и их толкование, животный мир, история культурного ландшафта наскальной живописи.

В здании музея есть кинозал, в котором проходит демонстрация кинолент о древнем Гобустане, его жителях и исторических событиях.

Музей оснащен комнатами с 3D-панорамами и интерактивными досками. В здании есть смотровая площадка, с которой открывается вид на Каспийское море.

Гобустанский национальный заповедник панорама Google maps

Экскурсии в Гобустанском заповеднике

Для туристов на территории заповедника действуют два вида экскурсий: по основному маршруту и по нижней террасе горы Беюкдаш. Гид проводит ознакомление с достопримечательностями парка на азербайджанском и иностранном языках. Стоимость экскурсий от 5 AZN до 25 AZN.

Первый маршрут предполагает экскурсию по верхней террасе Беюкдаш и осмотр наскальных рисунков близлежащих пещер, гавалдаш и чашечные углубления. Второй маршрут — римская надпись, наскальная живопись на нижней террасе Беюкдаш, камень-бубен и поселение Бронзового века.

Заповедник Гобустан панорама Google Maps

Как добраться до заповедника Гобустан

Гобустанский заповедник расположен вблизи одноименного поселка. До него можно добраться из столицы Азербайджана Баку на автобусе № 195. Из поселка до самого входа в музей-заповедник доехать можно только на такси.

Также добраться до поселка Гобустан можно на электричке Баку — Ширван — Гаджигабул. Отправление происходит с пассажирской станции в Баку, выйти нужно в поселке Гобустан. Со станции добраться до заповедника можно только на местном такси.

Можно не ехать на городском транспорте, а воспользоваться услугами местного такси: Uber, Bakutaxi24, Express Taxi Baku и др.

Национальный заповедник Гобустан видео

Источник: www.tourister.ru

Гобустан заповедник

В полусотне километров южнее Баку, у подножья грязевых вулканов, которыми я начинал рассказ про Апшерон, лежит Гобустан, в переводе — Страна Оврагов. Лежит в буквальном смысле слова — россыпью гигантских валунов, на которых сохранились тысячи наскальных рисунков, включая азербайджанские народные танцы, древнейшие в мире корабли и даже "автограф" римского легиона. Гобустан — объект ВКН ЮНЕСКО, крупнейший комплекс петроглифов бывшего СССР по крайней мере из доступных по дорогам, кульминация тех "донефтяных" древностей Апшерона, знакомство с которыми мы начали в прошлой части в местном "скансене" Гала.

"Материковая" часть Апшерона заметно отличается от Апшеронского полуострова. Там — десятки сросшихся старых селений, редкие замки с высокими башнями, "горящие горы" в оврагах и зловонные нефтяные поля. Тут — что-то более похожее на стереотипы о Персидском заливе: безупречная трасса между пустыней и утыканным вышками морем и блестящие новизной посёлки вдоль неё. Баку же отгородился от этих предместий высокой стеной лысых холмов:

2.
Гобустан заповедник

За которыми кипит подогреваемая нефтедолларами жизнь — строятся новые районы и склады, горят факелы на месторождения и заводах, носятся вертолёты и поезда, а у моря монтируются платформы для отправки на шельф:

3.
Гобустан заповедник

Довершают сходство с нефтяными эмиратами Залива чёрные башни Хазарских островов — у Алиевых, как и у арабских шейхов, есть свой амбициозный проект города-миллионника на 40 искусственных островах с 250-этажной километровой (!) башней Azerbaijan Tower. Само собой, он начинался лет 10 назад, когда нефть была втрое дороже, а экономика Азербайджана показывал невиданные в мировой истории цифры роста вроде 37% в год. Стройка стоит с 2015 года, да и угнаться за Дубаем Баку не суждено — нефть вовсе не эликсир богатства, это одно из самых дешёвых полезных ископаемых, а стереотип изобилия с ней связан только от того, что снабжать нефтью пол-мира способна даже очень маленькая страна. Естественно, при наличии больших месторождений, а вот с этим-то как раз и проблема — при той же численности населеня, что в ОАЭ, нефти Азербайджан добывает в 4-5 раз меньше.

4.
Гобустан заповедник

Сами сюжеты нефтяной индустрии по дороге из Баку на Гобустан я показывал уже в первой части:

5.
Гобустан заповедник

Но на дороге этой заметны не только они. В том же посёлке Сахиль, где и завод нефтяных платформ (на кадре выше, кажется, его проходная) есть ещё и цементный завод, а на заднем плане грязевой вулкан Отман-Боздаг с серыми следами недавнего, в сентябре-2018, извержения:

6.
Гобустан заповедник

Морской путь отмечают маяки. Почти такие же, 1940-х годов, я видел на Мангышлаке, то есть видимо это был какой-то единый проект развития навигации Каспийского моря:

7.
Гобустан заповедник

А сухопутная дорога отмечена Сангачальским караван-сараем (1439-40) в степи у посёлка Сангачалы, увы, с трассы наполовину закрытого насыпью железной дороги. На самом деле он вполне заслуживает остановки — схожий в плане с караван-сараями Средней Азии, он построен не из кирпича, а из камня. На стенах его сохранились надписи от закладной плиты ширваншаха Халлиулы I до граффити путников, а рядом в земле ещё и пара овданов — подземных водяных цистерн наподобие среднеазиатских сардоб. Но я так и проехал мимо:

8.
Гобустан заповедник

Причём — дважды. Сначала, в сумерках, на машине в компании Ольги Гобустан заповедникlotmir, Людмилы Гобустан заповедникtarrri и Елены (без блога), а затем — уже один и на маршрутке. Добираться в Гобустан без своего транспорта неудобно: сюда ходят либо еле ползущие городские автобусы с конечными на окраинах, либо бусики с автовокзала, на которые продают билет лишь до конечного пункта — я, например, ехал на маршрутке Баку-Кюрдамир и заплатил за неё рублей 200. Обратно зато как-то проще — в маршрутках и свободные места бывают чаще, и водители даже с туристов берут пропорционально расстоянию.

9.
Гобустан заповедник

Ну а вечером, когда мы по грунтовке спускались с грязевого вулкана, Гобустан предстал холмом с гигантской россыпью причудливых камней, на которых я пытался разглядеть наскальные рисунки. Это Кичикдаш, Малый камень, второй массив петроглифов, куда большинство туристов не добирается. Да и не знаю, разрешено ли вообще сюда заходить.

10.
Гобустан заповедник

А где-то за ним припрятана ещё одна достопримечательность — дольмен Пир-Гара-Атлы (святыня Чёрного Всадника), чтимый скорее всего ещё первобытными людьми, потом язычниками, потом зороастрийцами и вот наконец мусульманами. Про дольмен написано в большинстве путеводителей, но уже из чужих путевых заметок я знал, что большинство местных гидов не в курсе, что это такое и где. Выйдя на остановке у трассы, я сразу направился к стоящим поодаль таксистам, и первый же встреченный дядька разулыбался и сообщил, что я пришёл по адресу — он как раз родом из той деревни, которая стояла раньше у дольмена, и знает туда дорогу. Цену он сначала заломил какую-то суровую, и даже не сразу я его убедил, что на грязевых вулканах я уже был, а под Гобустаном меня ждать не надо. "Только на дольмен" он был готов ехать манат за 20 (около 800 рублей), и после небольшого торга согласился за те же деньги ещё и доставить меня на Гобустан. Вот мы свернули с трассы на грунтовочку спиной к морю, и впереди из жёлтой земли выросла целая стена валунов… а под ней забор да запертые ворота.

11.
Гобустан заповедник

К воротам прилагался ещё и охранник, сообщивший нам, что это запретная зона и ездить туда можно только выходцам из той самой деревни — на свои пастбища да к могилкам предков. Водитель удивился вполне искренне, некоторое время попрепирался с охранником по-азербайджански, а потом спросил, согласен ли я ехать дальше, если придётся заплатить ещё 5 манат? Я согласился, а о причинах запрета водитель ничего внятного мне объяснть не смог. Была ли это грамотная разводка незадачливого мистера или реальная государственная прихоть, которую он постыдился описывать иностранцу — не знаю, оба варианта вероятны в равной степени.

12.
Гобустан заповедник

Да и думать о разводках и прихотях мне было не особо интересно — за воротами и валом валунов мы попали словно в какой-то другой мир, средневековый и дикий, как глухомань Кызылкум. Среди уже в мае выжженной степи встречают Звери, хорошо знакомые помнящим 1990-е по графическому клипу группы "Tequillajazz":

13.
Гобустан заповедник

14.
Гобустан заповедник

Пара менгиров отмечают не святилище, а развалившийся загон — сколько таких коллизий я видел прежде в археологических музеях и на древних городищах, а теперь мы словно ехали сквозь времена их создания:

15.
Гобустан заповедник

Конечно, девственность этой странной долины обманчива, и за очередным поворотом мы увидели несколько грузовиков. Но даже грузовики здесь оказались старенькими "мерседесами", более привычными на дорогах в соседнем Иране.

16.
Гобустан заповедник

Ещё немного — и мы свернули с грунтовки на маленькую круглую площадку с домиками по краям. Это зияратгох — место паломничества вокруг пира (святыни), куда народ приезжает на праздники типа Навруза или за благословением в каких-то важных для себя делах. Тут есть мечеть с коврами на полу и кухонька со шкафом посуды — ведь зиярат не обходится без забивания барашка. Большую же часть года здесь живёт хранитель дольмена, добрый карлик по имени Гамлет, регулярно попадающий в кадр туристам, но вот мне не повезло — он куда-то уехал:

17.
Гобустан заповедник

Дольмен состоит из гигантской плиты, лежащей на двух плитах поменьше. Очертания Гара-Атлы многим напоминают осёдланного коня, отсюда и его название — святилище Чёрного Всадника:

18.
Гобустан заповедник

Сам дольмен сложила, думаю, всё же природа, заодно украсив его камнями-сотами у ворот:

19.
Гобустан заповедник

Древние люди, возможно кочевники, похоронили под ним кого-то важного и чтимого — например, вождя или старуху-шаманку. А может и могила появилась позже, значение же поначалу имела только форма скалы — проём. Затем, как часто бывает в этой части мира, над дольменом сменялись религии и государства, а с ними и легенда (у тюрок пиры обычно считаются могилами странствующих проповедников ислама), но сам народный культ у пира продолжал жить. К Чёрному всаднику приходят в основном женщины, и по проблемам тоже женским — молитвы у дольмена унимают боль…

20.
Гобустан заповедник

А люльки с дарами на дальней стене повязывают, чтобы завести ребёнка — считается, что если люлька упала, значит привязавшая её женщина благополучно забеременела. Сам я не стал заходить под камень, но всё-таки сделал пару кадров с порога:

20а.
Гобустан заповедник

Проведя на дольмене с полчаса, мы поехали обратно за ворота с охранником, и, через трассу, на Гобустан — от трассы до петроглифов несколько километров по другой, чем на дольмен, дороге. Надо заметить, один Гобустан я уже показывал недавно — это бывшая Мараза около Шемахи. Приморский Гобустан — один из нескольких десятков апшеронских ПГТ (15 тыс. жителей), административно входящий в Большое Баку, как и большая часть Апшерона. В общем-то, наиобычнейший с виду посёлок, выделяющийся лишь многочисленными фигурками наскальных людей:

21.
Гобустан заповедник

Простым бакинцам, подозреваю, он известен не столько петроглифами, сколько Гобустанской тюрьмой для особо опасных преступников. К коим тут относятся и маньяки да головорезы, и террорист из Бакинского метро (1994), и политзаключённые, а в 1990-х ещё армянские военнопленные да азербайджанский солдат-предатель, пытавший своих сослуживцев в плену. Самый, пожалуй, странный узник Гобустана — поэт Сергей Стреляев: в 2002 году его заметили выбегающим из дома своих соседей, к коим он частенько захаживал, в доме полиция обнаружила их трупы, и пареньку, тогда только-только вернувшегося из армии, быстренько дали пожизненный срок за двойное убийство. В тюрьме он начал писать стихи, исправно выходящие на воле, и в 2013 года даже женился на русской бакинке Людмиле. На рубеже 1990-2000-х тут было несколько крупных бунтов с захватами заложником и жертвами, причём самый кровавый из них подняли обвинённые в подготовке госпереворота военные, а уголовники отказались поддерживать одних "погонников" против других. Разговоры о ликвидации тюрьмы вяло идут с 2008 года, но пока она исправно стоит под скалами Гобустана, а в интернете регулярно появляются статьи посещавших её журналистов. Тюрьма поставлена в ложбинке, даже посреди степи не очень-то заметна, и всё же заброшенная подстанция за её периметром привлекла мой взгляд:

22.
Гобустан заповедник

По дороге — кладбище необычайно архаичного вида:

23.
Гобустан заповедник

А вот и сам Гобустан показался впереди… Вернее, Страной Оврагов называют весь этот угол с посёлком, дольменом, тюрьмой, нефтяными вышками и грязевыми вулканами, петроглифы же образуют пяток скоплений посреди него, вокруг горы Кягниздаг. Так и не разобрался, где находятся Джингирда, Шихгая и Шонгар (возможно, на её склонах), в начале поста я показывал сумеречные виды на Кичикдаш (Малый камень), а это — Биюкдаш, Большой камень, в обиходе Гобустан "по умолчанию". Самый крупный и древний, он единственный оборудован для посещения — на других участках придётся искать в лучшем случае сами петроглифы (а по всем прошлым опытам хоть под Ташкентом, хоть на Алтае, хоть в Монголии, хоть в Карелии — это ОЧЕНЬ трудно!), а в худшем — надёжные дырки в заборе.

24.
Гобустан заповедник

Белый шатёр у вершины отмечает сами петроглифы, скопление которых по площади совсем невелико. У подножья же, с сними куполами — музей. Его я оставил "на потом", предпочтя подняться наверх с таксистом, но в общем это была скорее ошибка — после музейного "ликбеза" на петроглифах гораздо лучше понимаешь, что и зачем искать.

25.
Гобустан заповедник

Старейшие рисунки на скалах Гобустана были сделаны ещё в каменном веке, до 25 000 лет назад. 4-6 тысяч лет назад было создано большинство изображений, а понемногу они дополнялись и позже — на скалах есть надписи и (латиницей) древних римлян, и (персидской вязью) некоего Имада Шеки, который в 14 веке "…пришёл помолился и ушёл", и (арабицей) местных чабанов, и (кириллицей) какого-то Крузе от 1905 года. Первые исследования Гобустанских рисунков относятся в 1840-м годам, на волне нефтяного бума сюда заезжали англичане из Оксфорда, но по-настоящему серьёзно всё это стали изучать лишь в советское время. В 1939-40 годах бакинский археолог Исхак Джафарзаде описал здесь более 3500 рисунков, а последующие изыскания установили, что на 5 участках Гобустана сохранилось более 6000 петроглифов — крупнейший комплекс если не постсоветском пространстве вообще (на Саймалуу-Таш в труднодоступных горах Киргизии более 10 000 рисунков), то по крайней мере из доступных по дорогам. В 1966 году Гобустан стал историко-художественным заповедником, в 2007 году вошёл в ВКН ЮНЕСКО, а в 2011 у подножья Биюкдаша был построен этот музей. И я едва сумел заснять фойе без толпы народу — группы от азербайджанских школьников до европейских пенсионеров идут здесь одна за другой.

26.
Гобустан заповедник

У музея есть отличный сайт с безупречно переведённой русскоязычной версией, а его здание в виде кольца 6 куполов кажется маленьким только снаружи, тем более внизу у него ещё и внушительных размеров подвал. В экспозициях — природа Апшерона с чучелами животных, история исследований с чёрно-белыми фотографии и макетами, первобытные реалии с шалашами, фигурами людей и скелетами в могилах, и множество находок с доисторических стоянок каменного и бронзового веков:

26а.
Гобустан заповедник

26б.
Гобустан заповедник

Сами петроглифы, в том числе с других участков:

27а.
Гобустан заповедник

И собственно тот самый ликбез — в тёмном зале стоит сенсорный экран со списком разных эпох, и нажав на каждую из них, можно подсветить относящийся к ней рисунок. Слева направо построчно: дикий бык, дельфин и женский символ из верхнего палеолита, охотники и лодки из мезолита, в неолите — танцы и бык уже стал домашним, а в энеолите по-прежнему дикий безоаровый козёл. Тамга относится к бронзовому веку, странная штука, здесь отмеченная как телега — к железному веку, а караван верблюдОв — и вовсе из средневековья. Не видна, правда, здесь другая особенность — размер: в каменном веке первобытные художники предпочитали делать изображения в натуральную величину, и лишь позже абстрактное мышление человека продвинулось настолько, чтобы рисовать в миниатюре.

27.
Гобустан заповедник

За музеем дорога раздваивается, но не спешите сразу подниматься на Биюкдаш. У разбитой грунтовки, ведущей к тюрьме, в паре сотен метров от развилки высится одинокий валун за высоким забором. Это — Римский камень, на котором отметился XII Молниеносный легион:

28.
Гобустан заповедник

XII легион "Fulminata" был сформирован ещё Гаем Юлицем Цезарем, а существование своё прекратил вместе со всей Империей. За 500 лет боевого пути легион успел повоевать от Испании до Каспия и от Фландрии до Месапотамии, дать Риму нескольких знаменитых полководцев (в первую очередь Корбулона) и целого императора Веспасиана, основателя династии Флавиев. В первом веке нашей эры 12-й легион сражался в основном на парфянских рубежах, и именно его поражению от армян при Рандее мы обязаны храмом в армянском Гарни: выигранная война позволила Тиридату I крайне выгодно договориться с Нероном, став тем вассалом, который от сюзерена получал больше, чем отдавал. В Иудейскую войну "молниеносцы" потеряли аквилу (шест с фигурой орла, аналог знамени), но позже дрались так отчаянно, что вопреки армейскому кодексу чести "Фульмината" не была расформирована и получила от Веспасиана нового орла. В 70 году Молниеносный легион был расквартирован в Мелитене на Евфрате, откуда то и дело выдвигался в Иберию и Албанию то ли усмирять предков грузин и азербайджанцев, то ли защищать их от парфян и скифов. Надпись на гобустанском камне, выбитая в 75 году нашей эры, гласит: "Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного", и посвящена, видимо, попавшей в засаду и перебитой центурии. Когда-то Рим претендовал на всю бывшую империю Александра Македонского вплоть до греко-буддийской Бактрии в индийском преддверии. Но на пути у Pax Romana тогда крепко встала Парфия, и этот камень отмечает крайнюю точку походов римлян на восток.

28а.
Гобустан заповедник

Пусть я убит и взят Хароном,
Пусть кровь моя досталась псам,
Орёл шестого легиона
Как прежде, рвётся к небесам
!

29.
Гобустан заповедник

С дороги на Биюкдаш открываются виды едва ли не более интересные, чем с самих петроглифов. На кадре выше заметны Кичикдаш с плоской вершиной и за ним Дашгиль — грязевой вулкан, который я показывал в первой части. Левее вытянутый вдоль моря Гобустан упирается в вулкан Бахар, вдающийся в море похожим на крымский Меганом мысом. За ним стоит Алят — главный каспийский порт Азербайджана, чьи паромы я уже когда-то видел по ту сторону моря:

30.
Гобустан заповедник

Сам Гобустан и утыканный чёрными платформами Каспий:

31.
Гобустан заповедник

Севернее машет факелами Сангачальский терминал (1996), куда приходят подводные трубы с нефтяных месторождений Азери, Чираг и Гюнешли и газового Шахдениза в открытом море гораздо дальше Нефтяных Камней.

32.
Гобустан заповедник

Дорога упирается в павильон с кассой, чаем и кутабами:

33.
Гобустан заповедник

Запомнившийся мне своим "петроглифическим" дизайном:

33а.
Гобустан заповедник

Здесь же — несколько тюркский надгробий, второе слева впечатляет рисунком коней:

34.
Гобустан заповедник

За шлагбаум уводит дорожка, и первого же взгляда на эти камни хватает, чтобы понять, почему первобытных колдунов и летописцев тянуло на художества именно здесь:

35.
Гобустан заповедник

36.
Гобустан заповедник

Огромные причудливые камни, и "балкон" над морем, где хватило бы место целому стойбищу, к которому не подкрадётся незаметно враг:

37.
Гобустан заповедник

С историческими петроглифами соседствует инфографика:

38.
Гобустан заповедник

И выбитые на валунах номера:

39.
Гобустан заповедник

Одна из примет древних стойбищ Апшерона — гавалдаш, "каменный бубен":

40.
Гобустан заповедник

Который и правда звучит неожиданно мелодично:

До недавнего времени "достопримечательностью" Биюкдаша была "пещера с трупами" — вернее, манекенами, которые  стояли у петроглифов, а потом были убраны да свалены туда догнивать. Теперь их, видимо, убрали. Самая впечатляющая из скал с рисунками — Ана-Зага, то есть Пещера-Мать, где первобытные люди, конечно же, не могли не проводить иницаций:

41.
Гобустан заповедник

Левая стена — вся в фигурах людей. Силуэты — из каменного века, линейные рисунки — из бронзового:

42.
Гобустан заповедник

По крайней мере часть силуэтов, уж не знаю по каким признакам, тут считаются женскими — это амазонки с крепкими ногами и луками за спиной. Но чаще женщины тут всё-таки плотны и дородны наподобие палеовенер.

43.
Гобустан заповедник

Люди, звери, поединки тех и других, сцены охоты — в общем-то стандартные сюжеты петроглифов всей планеты:

43а.
Гобустан заповедник

Но известно из них очень многое — например, что здесь водились джейраны, дикие свиньи, лошади, олени и львы, а к энеолиту самой популярной добычей стал безоаровый козёл. Что на вооружении у живших здесь людей были копья, трезубцы, арканы, но в первую очередь луки, которые они всегда носили за спиной. Что аборигены приручили собак и использовали их для охоты, а в какой-то момент начали ездить верхом.

44.
Гобустан заповедник

Многих известных сюжетов я не нашёл — например, фигур дельфинов, змей или насекомых, погони пса за кабаном или Пещеру Семи Красавиц с лучшими фигурами амазонок.

45.
Гобустан заповедник

45а.
Гобустан заповедник

Но несколько сюжетов тут стоят особняком — например, ялла:

46.
Гобустан заповедник

Это азербайджанский хоровод, который селяне исполняли на весёлых праздниках, встав в ряд, взявшись за руки и повторяя все движения за муршидом (ведущим). Чем-то похожим занимались под гавалдаш и первобытные люди, отметившиеся тут не менее 4000 лет назад. Потомки этих людей сложились в какой-то народ, чей язык давно забыт или просто не соотнесён с известными, влились в союз племён Кавказской Албании, приняли ислам и заговорили по-персидски, а потом были завоёваны туркменами, перешли за несколько веков на их язык, научились ткать ковры и добывать из земли нефть, и наконец лишь сотню лет назад стали называть себя азербайджанцами. А на праздниках танцевали, как предки, и не задумывались о том, сколько поколений передавали потомком этот незамысловатый танец.

46а.
Гобустан заповедник

Другой сюжет — лодки, самая известная из которых отмечена солнцем на форштевне и видимо везёт людей в загробный мир. Здешние изображения лодок — одни из старейших на планете (ведь датируют петроглифы по косвенным признакам вроде сюжетов), и это не лодки-долблёнки для плавания по тихим озёрам и не плоты для сплава по рекам, а полноценные многоместные гребные суда, способные совладать с морем. Имени первоморяка, в отличие от первокосмонавта, история не сохранила, но не исключено, что первое море, волны которого рассекал человек — Каспийское.

47.
Гобустан заповедник

В 1985 году сюда занесло Тура Хейердала, и одного взгляда на эти лодки мореплавателю хватило, чтобы понять, как устроены они и из чего (скорее всего — камыша) были сделаны. Более того, похожие, но более поздние суда он видел на петроглифах родной Норвегии. Позже Хейердал возвращался сюда в 1994 году, и в общем именно на Гобустане укрепился в мысли, что цивилизацию на Север принесли кочевники откуда-то отсюда, скандинавские боги были их реальным вождями, а Асгард — тёплой прародиной. Впрочем, эту историю я подробнее рассказывал о также посещавшейся Хейердалом церкви села Киш, в контексте Кавказской Албании.

48.
Гобустан заповедник

Около воронежских Костёнок, где человек в погоне за мамонтом придумал одежду и жильё да сдружился с огнём, видна пара атомных станций. А здесь — буровые платформы в море. Близость первобытности с прогрессом — она как-то особенно впечатляет:

49.
Гобустан заповедник

Создатели этих петроглифов, возможно, были знакомы и с нефтью, могли загонять животных в битумные озёра и вытягивать их туши оттуда арканом. Или ходить к газовым факелам зажигать огонь, которым уже умели пользоваться, но ещё не научились его добывать. И может доступность огня и предопределила богатую историю Апшерона? Ведь как известно, вечность пахнет нефтью…

49а.
Гобустан заповедник

В следующей части покажу Сумгаит на другой стороне полуострова.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019 (ОГЛАВЛЕНИЕ).

Источник: varandej.livejournal.com



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.