Когда вы попросите грузина припомнить самое красивое место в его стране, практически наверняка он назовет Сванетию. Высокие, поросшие вековыми лесами горы на севере Грузии славятся не только захватывающими дух пейзажами, но и местными жителями. Сваны — гордый, свободолюбивый, упрямый и своенравный народ. Они нередко становятся героями анекдотов, но шутят при этом рассказчики вполголоса: сванов уважают и даже побаиваются.

Картинка из жизни в Грузии, характеризующая сванов и отношение к ним. Набережная в приморском Кобулети, излюбленном месте отдыха грузин и армян. Через каждые пятьдесят метров тиры, пострелять здесь — любимое развлечение. У барьера «пыхтят», пытаясь выбить призовые девять из десяти, несколько отдыхающих. Зря стараются. Винтовки кривые, механизмы расшатанные, пули «мелкашки» ложатся вкривь и вкось. К соревнующимся подходит невысокий коренастый грузин лет 30. Мужички, криво усмехаясь, расходятся и, уступая место очередной «жертве азарта», готовятся с удовольствием наблюдать «облом». Вновь прибывший бросает монетки на прилавок, заряжает винтовку и, отойдя от барьера на лишние пять широких шагов, стреляет с одной вытянутой руки. Первая пуля — мимо. Пристреливался. Все остальные — в «десятку». Молча забирает плюшевое чудовище из рук хозяина тира, отдает трофей своей подруге и удаляется. «Свану дай палку в руки, он и из нее козу за полкилометра подстрелит», — выдавливает владелец тира.


Дорога

Наш проводник, по совместительству водитель, а уже в скором будущем — близкий товарищ дядя Тимур поддает газу на своем авто, лавируя между нерасторопными грузовиками и фурами, и хихикает. «Это вы называете горами?» — переспрашивает он, кивая на гряду на горизонте. Мы, недавно восторгавшиеся перспективой, киваем и получаем ответ: «Это холмики, горы увидите в Сванетии».

Горы в понимании дяди Тимура мы увидели спустя три часа. Дорога резко пошла вверх и завиляла серпантином. До туристической столицы Сванетии — Местии — около 130 километров, но ехать мы будем не меньше 4 часов со средней скоростью 30—40 километров. Местные ездят намного быстрее, но подобные лихачества — прямая дорога на небеса. В этом мы очень скоро убедимся.

Мишико [так грузины порой называют предыдущего президента Михаила Саакашвили. — Прим. Onliner.by] сделал дорогу, спасибо ему за это, — рассказывает дядя Тимур. — Еще недавно это же расстояние проезжали за 7—8 часов. Представь, дорога — где ободранный асфальт, где гравейка, ограждения нет, два метра — и обрыв глубиной несколько сотен метров.


Наш водитель совершал регулярные рейсы в Местию еще с лихих 90-х, сразу после развала Союза. Говорит, что был одним из немногих «маршрутчиков» в Кутаиси, которые отваживались подниматься в горы. Тогда здесь были свои, особенные порядки. Сванетия — место вольное. Машину вполне могли остановить 3—4 парня с оружием, вытащить под дулами пассажиров, обобрать их, а после отпустить с богом обратно. Те же, кто таким «экспроприациям» противился, вполне могли больше никуда не доехать.

— А сейчас что? — занервничав, спрашиваем мы.

— А сейчас порядок, — уверенно говорит дядя Тимур. — Навести его пытались давно, присылали чиновников, полицию, да без толку. А потом поговорили с местными старейшинами и авторитетами. Объяснили: будете трогать туристов — потеряете большие деньги и уважение. И вот уже несколько лет — тишина и спокойствие. В прошлом году был лишь один инцидент — туристы из Европы забрались высоко в горы, и их там, в одной из глухих деревенек, до нитки обобрали местные парни. Не успели шокированные отдыхающие спуститься с гор и пожаловаться полиции, как награбленное вернули и извинились, а «рэкетирам» сроки такие дали, что врагу не пожелаешь.

Плотина

За разговором мы миновали городок Джвари и, петляя по краям обрывов, приблизились к одной из важных достопримечательностей Сванетии — плотине Ингурийской ГЭС. Дамба возвышается на 271,5 метра, перекрывая одноименную горную реку. Грандиозное инженерное сооружение было сдано в эксплуатацию в 1978 году и до сих пор является самой большой плотиной в Грузии и второй по величине на территории бывшего СССР.


После строительства дамбы образовалось обширное и очень глубокое озеро неповторимого бирюзового цвета. Говорят, здесь — потрясающая рыбалка. Местные жители, работающие на ГЭС, развлекли нас байками о том, что в озере водятся сомы, которые способны перевернуть надувную лодку и даже утянуть на дно теленка, пришедшего на водопой.

Дорога ведет все выше в горы. На обочине, за которой уходит вниз бездонная пропасть, стоят десятки ульев. Рядом с ними — небольшие самодельные домики — шатры. Сванский мед славится далеко за пределами Грузии, и местных пчеловодов можно скорее называть пастухами пчел. Они зарабатывают на жизнь ульями круглый год, в сезон переносят пасеки в горы, а ближе к его окончанию — возвращают их в теплое предгорье, где никогда не бывает зимы. Мед продают прямо здесь же, на дороге.

А еще в глаза бросаются многочисленные памятники на обочинах. Здесь настало время вспомнить о том, что некоторые местные жители уверены, что кататься по серпантину можно и на скорости 50—70 км в час. Нередко погибают и гости страны, которые отправились на арендованном авто в Сванетию, не имея опыта вождения по горным дорогам.

Когда строили дорогу, приказали все эти памятники убрать, чтобы не пугать туристов, — рассказывает дядя Тимур. — Большинство действительно убрали. Но за прошедшие пять лет появилось много новых.


Мы ныряем в очередной темный тоннель и резко тормозим. Перегородив нам дорогу, на асфальте лежит корова. «Отдыхает в теньке», — поясняет наш водитель. Животные в Грузии вообще чувствуют себя на проезжей части вольготно. Как на равнине, так и в горах, вы постоянно будете встречать задумчиво бредущих по трассе коров. Их объезжают, сигналят, в ответ буренки раздраженно машут хвостами и нехотя уступают.

Очередная петля серпантина. Дядя Тимур напряженно вглядывается в дорогу, когда я пытаюсь продолжить прерванный разговор, жестом показывает замолчать, говорит: «Слушай!»

Через открытое окно еле различается шорох. На дорогу впереди дробью падает мелкий гравий. Дядя Тимур резко тормозит и дает задний ход. Спустя 10—15 секунд на место, где мы должны были проехать, падает и разбивается на осколки несколько булыжников размером с кулак.

Здесь во время поездки надо быть предельно внимательным, — говорит дядя Тимур, аккуратно объезжая острые обломки (они могут пропороть покрышку в одно мгновение). — Слышишь, как камешки перекатываются — жди беды. Или резко тормози или, наоборот, давай по газам как можно быстрее.

По дороге из предгорий в Местию вам встретится три особо опасных участка дороги. Их сразу можно узнать по отсутствию ограждения на обочине (после того как его несколько раз снесло булыжниками, новое не ставят) и разбитому, протертому падающими и сползающими камнями асфальту. Здесь круглые сутки дежурит строительная техника. Раньше завал мог парализовать сообщение со Сванетией на сутки. Сегодня проблема решается за час-полтора.


Местия

Символ Сванетии — построенные из грубого камня башни, которые возвышаются рядом с многими старыми домами. Называют их «кошки». Сложно поверить, но большинство из них возведены в IX—XII столетиях и функционируют до сих пор. Именно благодаря «кошкам» Верхняя Сванетия была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Башни эти выполняли сразу две важные функции — являлись наблюдательными постами и в случае опасности становились практически неприступными крепостями. Причем не только от врагов внешних. В Сванетии до сих пор за оскорбление или даже просто косой взгляд на чужую жену могут убить. Кровная месть здесь остается обыденностью, которая неохотно растворяется в привезенной извне европейской цивилизации. Но, говорят, еще несколько десятков лет назад эта страшная «традиция» уносила десятки жизней людей ежегодно. И прятались от людей, которые хотели взять «кровь» у твоей семьи, именно в башнях-кошках.

Сегодня Местия преображается на глазах. Буквально за несколько лет в небольшом городке построены гостиницы и туристический центр. Некоторые новостройки можно по праву назвать архитектурными шедеврами. Например, новый аэропорт, здание полиции и дом юстиции, спроектированные известной немецкой компанией Jurgen Mayer Architects.


Создается впечатление, что в сезон благодаря многочисленным туристам 2,5-тысячное население городка как минимум удваивается. Статус курорта (горнолыжного и альпинистского) ощутимо скорректировал и цены. Обед в кафе здесь будет стоить в 2—3 раза дороже, чем в Тбилиси, столице Грузии.

Сейчас в Местии все больше современных зданий, которые ничуть не диссонируют с многовековыми памятниками архитектуры. Но если вы хотите настоящей, аутентичной старины, просто сверните с центральной улицы и пройдите 100 метров.

Зимой и летом путь любого туриста обязательно лежит в расположенный в нескольких километрах от города горнолыжный курорт Хацвали — это будет последний пункт в нашем путешествии. За 10 минут подъемник доставит нас с точки, которая находится на высоте 1865 метров над уровнем моря, на вершину горы (2347 м), откуда открывается головокружительная перспектива.

Пока плавно покачивающееся кресло подъемника скользит вверх, мы подглядываем за повседневной жизнью сванов, которые собирают сено на горных лугах. Говорят, для животных оно — слаще меда. Спустить стог с крутого склона высотой в несколько сотен метров дело непростое. Под стог подкладывают полозья, перевязывают его особым образом и спускаются с гор как на санях, притормаживая хитроумным тормозом из еще одной палки.

Только пристально приглядевшись, можно понять, что неприступные на первый взгляд горные склоны повсеместно изрезаны зигзагами малозаметных тропинок и дорог. Дядя Тимур авторитетно заявляет, что там, где на склоне растет лес, сван всегда пройдет.


Тысячелетиями сваны учились выживать в этих прекрасных и суровых краях. И накопленный поколениями опыт сделал их настоящими хозяевами этой земли. В середине XVI века, после распада Грузинского царства, Верхняя Сванетия номинально подчинялась имеретинскому царю. На западе края образовалось владение князей Дадешкелиани, которое получило название Княжеская Сванетия. Но большая часть региона так и осталась никому не подконтрольной и поэтому называлась Вольной Сванетией.

В XIX веке Вольная и Княжеская Сванетия номинально вошла в состав Российской империи, но и после этого долгое время в районе не присутствовала ни российская администрация, ни русская православная церковь.

Объективная реальность такова — за всю свою историю Сванетия так ни разу никем и не была покорена и оставалась свободной. Воевать с горцами, которые в течение нескольких минут растворяются в огромных и с первого взгляда полностью непроходимых лесных массивах, невозможно.

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]

Источник: realt.onliner.by

Видео: Сванетия


Основные моменты

Сванетия

Еще недавно зимняя Сванетия была совсем отрезана от цивилизации и оставалась неприступным местом. С появлением трассы даже в заснеженные месяцы можно попасть в поселок Местиа. Действует и аэропорт, но из-за непогоды рейсы часто отменяют. Свободолюбивая Сванетия по-прежнему живет уединенной жизнью, хотя и радушно принимает туристов. Путь следования по магистрали длительный, но завораживает красотой природы: горные реки и озера, ущелья, водопады, выступы скал, заснеженные вершины гор, тоннели для проезда. После горной реки Долра начинается поселок Местиа, где туристов принимают в гостевых домиках.

В Сванетии несколько окрестных сел объединяются в поселения (общины) – это необходимость для выживания в суровом крае. Эта горная часть Грузии является домом для 14 тысяч человек. Сваны, грузинские горцы – свободолюбивый и мужественный народ, который сумел сберечь свои традиции. У путешественников есть шанс услышать неповторимый сванский язык. Это исключительно устная речь, а пишут и преподают в школах на грузинском. Сванский язык существует параллельно: на нем общаются между собой, поют песни.

История Сванетии

Сванетия существовала уже в I веке н. э. и занимала большую территорию. Римляне считали сванов могущественным и воинственным народом. Изоляция от других народов и влияние грузинской культуры отразились на развитии поселения, подарив обостренное чувство независимости. Это сформировало и характер горцев – гордый и отважный.


Сваны строили церкви и создавали иконы, занимались ремеслами. Среди местных жителей были резчики по дереву и кузнецы. На протяжении столетий сваны изредка показывались миру – лишь летом. Зимние снегопады засыпали перевалы, делая Сванетию неприступным местом. Даже завоеватели сюда особо не стремились, и восточнее Местиа их нога не ступала. Но местные жители обезопасили свой край, создавая дома-крепости – башни. Даже в случае посягательств чужеземцев они быстро занимали оборонительную позицию и отражали удар.

Древние башни в горах

Несколько тысячелетий Сванетия не знала захватов, войн, крепостного права. Даже дворянство было условным. В XIX столетии отдельные общины признали власть Российской империи, которая уже утвердилась на Кавказе. Но здесь еще длительный период не было представителей российской администрации. В начале XX столетия Сванетия вышла из-под власти русского царя.

Верхняя и Нижняя Сванетия

Сванетия занимает лишь 4,5% территории страны и является одним из наиболее высокогорных регионов. Рядом находится Абхазия и проложена граница с Россией. Поселение состоит из Верхней и Нижней Сванетии. Регионы разделены Большим Кавказским хребтом (с северной стороны) и Сванским хребтом (с юга).

Верхнюю часть поселения грузины называют Земо-Сванети – она охраняется ЮНЕСКО. Это территория высокогорной долины возле реки Ингури. Красивые пейзажи, старинные башни, каменные храмы – все это Верхняя Сванетия. Попасть сюда можно через перевалы или по ущелью горной реки Ингури. Местные шутят: «Прекрасная дорога – та, откуда путешественник может и не упасть». Но над гостями, которые закрывают глаза от страха высоты, посмеиваются – у местных отточено искусство преодолевать извилистые дороги.


Дорога вдоль Ингурского водохранилищаВершина Ушбы

Верхняя Сванетия укрыта горами не только от мира: селения, расположенные рядом, связаны лишь горными перевалами. Но на протяжении девяти месяцев сообщения между многими населенными пунктами нет из-за снега. Лишь с появлением авиации возникла хотя бы небольшая возможность связываться с соседями. Центр Верхней Сванетии – Местиа, поселок городского типа. Здесь проживает 2,5 тысячи жителей.

Нижняя Сванетия по красоте не уступает Верхней и занимает долину у реки Цхенисцкали. Этот регион более плодороден, здесь растут груши и яблоки. Дома ухожены и окружены крепкими заборами. Привычных башен, которыми славится Верхняя Сванетия, здесь нет. Но о цивилизации напоминают ларьки на улицах, телевидение с сотнями каналов, маршрутки. Центральное поселение Нижней Сванетии – поселок Лентехи с населением в 1800 человек.

Горные пастбищаПамятник-меч при въезде в поселок ЛентехиЦветущая долина в горах Сванетии

Где побывать в Сванетии

Туристический центр Сванетии – Местиа. Город небольшой, но приспособлен для туристического отдыха. Поселок, окруженный горами, принимает основную часть гостей. Именно из Местиа стартует большинство пеших горных маршрутов. В Местиа действуют гостиницы и гостевые дома, магазины и кафе. Доступны даже банкоматы.

Новая церковь в МестииПамятник царице Тамаре

Местиа – не единственное место для посещения. Община включает деревни Лагами, Лехтаги, Ланчвали, Сети. В поселке стоит осмотреть каменные церкви IX-XIII столетия, тысячелетние башни, этномузей, музей Хергиани. Заснеженные горные пики над крышами домов добавляют колорита при знакомстве с поселком.

Вблизи Местиа находится горнолыжный курорт Хацвали. Его открыли совсем недавно, но место уже успело завоевать популярность. Сезон продолжительный – с декабря по апрель. Трассы разные, но самая длинная достигает 2,5 км. Туристов манит ночная трасса, которая подсвечивается огоньками. В горнолыжном центре работают кафе и рестораны, действует несколько катков.

Стоит заглянуть и в Ушгули – одно из наиболее высокогорных сел Европы. Здесь сохранилась средневековая культура, поэтому в общину едут многие путешественники. Поселение приютилось на склоне высокой горны Шхары. Община всегда была оторвана от остальной Сванетии, до ближайшего населенного пункта – 7 км. Но к соседям ходили редко, дорога была трудной. Сегодня Ушгули связан с Местиа. Есть дорога и в Лентехи, но она доступна лишь три месяца в году. Туристы попадают в Ушгули пешком из Местиа за два дня – это один из наиболее популярных маршрутов. Гости также могут добраться на внедорожниках по дороге из гравия. В поселке осматривают этномузей и наслаждаются красотой высокогорной природы.

В Ипари едут, чтобы увидеть Башню любви и церковь Святого Георгия, в Хаиши расположен Архангельский храм, в Мулахи находятся иконы XIII столетия и храм Христа. В поселке Латали можно осмотреть Ледник, перевал Лайла, вид на пик Ушба, храм Святого Георгия. Поселение объединяет 11 окрестных сел. Латали называют духовным центром Сванетии. Когда-то в поселении действовало около 60 храмов, и каждый относился к конкретной семье. Сегодня сохранилось лишь 30 из них.

Преображенская церковь в Лагами IX векМузей Михаила ХергианиГорнолыжный курорт Хацвали Всадник в УшгулиЦветы в горах Сванетии

Символ горного края: сванские башни

Гордость Сванетии – сванские башни VIII–XIII века. Они столетиями преданно служили сванам, защищая их от неприятелей. Местные жители не представляли дом без «защитницы»-башни. Сооружение из 5-6 этажей возводилось возле каждого жилого здания. Все башни похожи: 5×5 метров, до 25 м в высоту. К верху башни постепенно сужаются. В основе предусмотрена двухметровая каменная кладка на случай землетрясения. На верхних этажах есть несколько окошек.

Сванские башни

Сванские башни использовали как сторожевые посты. Если опасность была близка, зажигали огонь. Соседи получали оповещение и тоже следовали примеру. Вскоре все ущелье готовилось к приближению недругов. При необходимости семьи прятались внутрь и убирали приставную лестницу. Иногда внутри башни скрывались мужчины, опасаясь кровной мести.

Гости Сванетии поражаются обилию башен – сегодня здесь сохранилось 175 сооружений. Эти уникальные объекты охраняются ЮНЕСКО. Сегодня поселки сванов делятся на усадьбы. Каждая из них – маленькая крепость с каменной стеной. Внутри расположен двухэтажный дом, который связан переходом с башней. По приставной лестнице через лаз можно попасть в крепость – ее затягивают внутрь при опасности. Чуть выше находятся помещения для жилья и хозяйства, а наверху сделана обзорная площадка.

Воинственные времена остались в прошлом, и сегодня строение функционирует как склад или сарай. В туристических центрах (Местиа, Ушгули) сооружения восстанавливают – создают из них музеи. В Ушгули (в селе Чажаши) встречаются близко размещенные башни, создающие вместе древнюю крепость. Неподалеку в лесах находится еще одно оборонительное сооружение, где по преданиям некоторое время жила царица Тамара.

Аэропорт имени царицы Тамары вызывает ассоциации со сванскими башнями, но это уже современная постройка. Здание расположено особняком среди живописной природы. Аэропорт действует с 2010 года, но полеты нередко переносятся из-за плохой погоды.

Аэропорт имени царицы Тамары

Достопримечательности Сванетии

В поселках действует несколько музеев. Один из них, посвященный альпинисту Хергиани, находится в поселении Местиа. Он расскажет о жизни и стремлениях этого известного человека. Музей расположился в доме, где жил Хергиани. В одной из комнат находится этнографический зал с фотографиями, в другом помещении хранятся личные вещи альпиниста, третье служит залом памяти. Один из музейных отсеков превратили в зал истории советского альпиниста – в нем можно увидеть снаряжение тех времен.

Еще один частный музей посвящен быту местного населения и носит название «Сванский дом». Внутри гости могут осмотреть убранство комнат, мебель и разные предметы. Можно побывать внутри сванской башни. Также действует Музей сванской культуры. В коллекции находятся старинные монеты, книги, одежда и оружие.

Среди старинных достопримечательностей – храм преображения Спасителя. Он расположился в Лагами. Церковь действует лишь во время службы, но в остальное время можно попросить открыть помещение для туристического осмотра. Этот родовой храм включает два уровня: первый почти полностью ушел в землю и покрыт фресками XII столетия, второй более современный – его создали спустя 400 лет после постройки. Внутри хранится старинная икона Спасителя.

Красота Сванетии, спрятанная от всего мира, заслуживает отдельного внимания. Широкие ущелья и пропасти, леса, величественные горы, альпийские луга – все это завораживает гостей. Одно из наиболее красивых мест горного края – речка Ингури, которая начинается от ледников Большого Кавказа. Водоем проходит через ущелья гор, становится полноводным вблизи поселка Джвари и следует по Колхидской низменности. Особенность Ингури кроется в необычном лазурном оттенке. На реке сооружена арочная ГЭС, снабжающая электроэнергией Грузию. Плотина относится к режимным объектам, но туристов сюда допускают.

Ингурское водохранилищеИнгурская ГЭС

Живописные озера – еще одна причина, почему стоит приехать в Сванетию. Водоем Кведи возник, когда оползень перегородил одну из горных рек. Благодаря этому появилось озеро, знаменитое чистейшей и целительной водой. К Кведи можно подъехать на велосипеде из селения Квайс. Еще один известный водоем – Палеостоми. Озеро относится к Колхидскому заповеднику и удивляет свойствами воды, которая приближена по составу к морской. На дне водоема были найдены следы древнего поселения II века н. э. Можно побывать и возле озера Корульди. Оно находится в 4-5 часах езды от Местиа. Обзор на окрестные горы с этой точки завораживает.

Сванетский хребет – природная достопримечательность, определившая уклад жизни местного населения. Она разделила поселение на Верхнюю и Нижнюю части. Сванетский хребет – часть горной системы Большого Кавказа. Это более 85 км живописной местности: луга, хвойные леса, снежные склоны. Гора Лайла, высота которой составляет 4 008 м, позволит рассмотреть природное богатство сверху.

А может быть, хочется увидеть истоки рек? Тогда можно проделать прогулку к леднику Чалаади. Пешее путешествие сюда проще, чем к озерам – нет перепадов высот. Вокруг находятся укрытые снегом вершины и хвойный лес. Внутри ледника таится небольшая ледяная пещера.

Знаменитые горы Ушба и Шхельда тоже не остаются без внимания туристов. Покорение Ушбы является огромным достижением для альпинистов. Даже название намекает о непростом рельефе для подъема и переводится как «шабаш ведьм». Впервые гору Ушба альпинисты покорили в 1903 году. Шхара, которая возносится на 5068 м, в основном покрыта ледниками – отсюда начинается река Ингури. На южном склоне горы находится поселение Ушгули.

Ушбинские водопады можно увидеть во время пешего маршрута от поселения Мазури. Таких чудес природы здесь несколько. Их высота составляет более 100 м. Один из водопадов срывается с отвесной скалы и виден издалека. Возле падающей каскадом воды открывается обзор на деревню, долину и Сванский хребет.

Сванетский хребетЛедник ЧалаадиУшбинский водопад

Чем заняться в Сванетии

Этот горный край подходит для трекинга. Можно запланировать поход к подножию горы Ушбы на перевал Гули и осмотреть старинный храм. Если хочется продлить пешее путешествие, то переночевать с палаткой стоит возле озера Корульди. Еще одно популярное направление – Мазери и Ушбинские водопады. От деревни идти нужно несколько часов (от пастбищ на север). Можно воспользоваться внедорожником, чтобы подъехать ближе.

Головной убор — сванкаСванская соль

Сванские сувениры

Из Сванетии можно привезти в качестве сувенира местную соль. Это приправа, которая должна быть влажной консистенции и приятного желто-коричневого оттенка. Иногда она может иметь зеленоватые вкрапления. Кристаллы соли практически незаметны. На память можно взять с собой сванский мед, фигурку башенки (из дерева или гипса), гобелен, вышивку золотой нитью. Местные художники предложат картины с изображениями сванских башен маслом или картины, сделанные из войлока.

Сванская кухня

В Сванетии стоит попробовать местные блюда: мдачи и кубдари. Первый кулинарный шедевр – это довольно плотные лепешки из кукурузной муки, которые принято есть с сыром. Загадочным словом кубдари называют пироги, где в качестве начинки используют рубленое мясо. Еще одно сванское блюдо – шуша, пюре из картофеля с сыром. А сванскую соль, перетертую с пряностями и горными травами, можно смело везти домой, чтобы добавить блюдам особенный вкус.

Мясной пирог — кубдариКартофельное пюре с сулгуни — ташмиджабиСырно-кукурузные лепешки — чиждвари

Время для поездки в Сванетию

В зимние месяцы и марте даже туристический центр Местиа словно засыпает. С приходом тепла все меняется: Сванетия оживает, на дорогах становится полно велосипедистов и пешеходов. Летом можно пойти в поход в горы, покататься на лошадях. В Ушгули намного холоднее, чем в Местиа. Уже в середине осени здесь бывают снегопады и разгуливают ветра. Зимнее путешествие в Сванетию подойдет тем, кто хочет посетить горнолыжный курорт возле Местиа.

Гостиницы Сванетии

Сложностей с проживанием в Сванетии не возникнет. Туристический центр – Местиа, где есть несколько крупных отелей. Но в основном приезжие селятся в гостевых домах. В гестхаусах обычно живут и сами хозяева. Можно договориться не только о ночевке, но и о двухразовом питании. Чуть меньше выбор, чем в Местиа, в Мазери и Ушгули. Некоторые гостевые дома совмещены со сванскими башнями.

Отели в Сванетии

Как добраться

Путешественники, отправляющиеся в Сванетию, чаще всего выбирают начальным пунктом назначения Местиа. Асфальтированную дорогу в поселок проложили совсем недавно, однако с ее появлением поездка в этот труднодоступный край стала достаточно простым делом. Добраться до Местиа можно из различных городов Грузии, больше всего вариантов – из Тбилиси. Ежедневно, в 6 утра из столицы до Местиа направляется маршрутное такси. Поездка займет около 8 ч. Также можно доехать до сердца Сванетии с пересадкой: из Тбилиси – до административного центра Зугдиди, а оттуда на маршрутке – до Местиа.

Из столицы Грузии можно попасть в Сванетию на самолете. Зимой аэропорт имени царицы Тамары в Местиа принимает одномоторные и маленькие пассажирские самолеты вместимостью не более 18 человек, а летом – самолеты, рассчитанные на 50 пассажиров. Однако стоит учитывать, что местные рейсы сильно зависят от капризов погоды. Рейсы могут откладываться или вовсе отменяться, тогда для поездки в Сванетию может потребоваться автомобиль.

Вы также можете взять такси, которое довезет вас из грузинской столицы в Местиа относительно недорого. Из Кутаиси в Сванетию можно попасть на одном из маршрутных такси, которые ездят каждый день. Что касается другого крупного грузинского города, Батуми, прямое сообщение с Местиа здесь отсутствует, поэтому сначала придется добраться на маршрутке до Зугдиди, а оттуда пересесть на другой транспорт. Дорога из Зугдиди в Местиа займет 3 часа, если ехать без длительных остановок.

Если вы собираетесь отправиться в Сванетию на автобусе, маршрутке или личном автомобиле, стоит иметь в виду, что ездить по трассе в темное время суток небезопасно. Связано это с тем, что на определенном участке дороги всегда существует опасность схода камней с горных вершин. В этом месте водитель почти не следит за дорогой, уделяя все внимание горам, чтобы успеть вовремя затормозить в случае камнепада. Днем доехать до Местиа можно на любом автотранспорте в комфортных условиях.

Источник: wikiway.com

Наконец-то дошли руки до разбора фотографий с нашей летней вылазки в Горную Сванетию — один из самых красивых и интересных регионов Грузии. Нет, ну кое-какие кадры уже публиковались в моём ЖЖ в рубрике "Фото дня", но теперь пришло время по-тихонечку написать отчёт, пока ещё не все детали стёрлись из памяти. Сегодня мы совершим прогулку по окрестностям посёлка Местия, являющегося центром туризма в Земо-Сванетии, заценим красивые пейзажи Безенгийского хребта Большого Кавказа, ну и обязательно посмотрим на одну из главных архитектурных фишек сванов — знаменитые "сванские оборонительные башни" строившиеся ещё в далёком средневековье и сохранившиеся до сегодняшних дней. Да что там посмотрим, мы даже в одну из них слазим!

Сванетия местия

Итак, отправляемся в Горную Сванетию!

После трёх дней праздного шатания по грузинской столице, мы, наконец, погрузились в вечерний поезд идущий, до пограничного с Абхазией городка Зугдиди. Именно из Зугдиди идёт единственная "нормальная" дорога в Горную Сванетию и посёлок Местия. Нет, ну попасть из Тбилиси туда можно ещё и самолётом (несколько лет назад  в Местии построили небольшой аэропорт и запустили рейсы с эмбраерами) и даже стоимость билетов на него сравнительно небольшая, но из-за этой же стоимости и большого количества туристов взять билеты на этот самолёт практически нереально. Впрочем, всё равно самолёт мы не рассматривали, ведь надо было обкатать грузинские поезда.

Билеты на поезд Тбилиси — Зугдиди. Розовую часть  отрывает проводник и забирает себе, а серая остаётся пассажиру.

Сванетия местия

Чтобы снять усталость после дневной основательной прогулки по Мцхете и Тбилиси, решили дёрнуть пивка. Естественно, имея за плечами опыт езды в туркменских поездах, где тебя сдают полиции все и в первую очередь бабки, которые тебе только что продали пиво, я сразу направился к "начальнику вагона" и спросил можно ли нам чуток бухнуть и не собирается ли он сдавать нас патрулю, на что получил следующий ответ:
— Ээээ! Ты в Грузии, дорогой! Хочешь ешь, хочешь пей, всё что хочешь делай! Но я ничего не видел. Ничего, ясно?

В купе вместе с нами ехали абхазы —  женщина с сыном. Они добирались к себе домой в какой-то посёлок под Сухуми, и нас вдруг посетила мысль "если им можно, то почему бы и нам не попробовать в Сухум пробраться?"  Женщина подсказала, что из Зугдиди можно на такси приехать на границу с Абхазией (ехать совсем немного), а потом пересечь её пешочком. С её слов проблем не должно было возникнуть.  Разогретые грузинским пивом, мы уже даже практически решились на этот шаг, но и остыли так же быстро: всё-таки поездка была распланирована заранее, в первую очередь нас ждала Сванетия и Аджария, а все резервные дни, которые мы себе выделяли, были уже потрачены в Казбеги и в Армении. Вобщем решили не выябываться не менять планов, а двигать в горы.

Поезд прибывает в  Зугдиди в районе половины 7 утра. Туристисты, гружёные тяжёлыми рюкзаками начинают свой забег к привокзальной площади, откуда отправляются маршрутки на Местию. Мы же не спешим и правильно делаем: на наших глазах моментально наполняются людьми и багажом два стареньких Транзита и тяжело хрипя и пукая уезжают в Местию, а нам достаётся приличный Мерседес.

Поезд Тбилиси — Зугдиди на станции Зугдиди.

Сванетия местия

Пока есть свободное время, осматриваю красивое здание вокзала.

Сванетия местия

Станция возникла в 1940 году в рамках строительства Черноморской железной дороги.

Сванетия местия

Чего ещё можно сказать про станцию Зугдиди, так это то, что в 2009-м году она неоднократно становилась центром террористических актов. Неизвестные лица и по неизвестным причинам здесь подрывали и грузовые вагоны, и мусорные урны, и даже вагон поезда "Зугдиди — Тбилиси". Хорошо, что во всех случаях обошлось без жертв.

Сванетия местия

Наконец, наша маршрутка наполнилась пассажирами, и мы отправились в своё 140-километровое путешествие в сторону гор. Маршрутчик нам попался мягко говоря, чудаковатый. Нет, ну это если уж совсем мягко выражаться.  До посёлка Джвари  мы шли с уверенной скоростью под 120 км/ч, после чего водитель сбавил обороты и начал нас по-тихоньку просвещать.  Для начала мы съехали с трассы и какой-то просёлочной дорожкой выехали к огромной плотине Ингурской ГЭС. Высота дамбы составляет аж 275 метров, а длина более 700. Заценили.

Плотина Ингурской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Кавказа.

Сванетия местия

Затем была остановка у берегов живописного Ингурского (Джварского) водохранилища, после осмотра которого, было предложено заехать в кафе минут на 10-15, выпить чаю или кофею и чего-нибудь скушать.

Сванетия местия

В придорожном кафе большинство пассажиров взяли себе кофе и кто хачапури, кто кубдари (лепёшка с мясом), а вот наш водитель взял себе литр пива и смачно при всех его и вдул. При этом он искренне удивлялся и не мог понять, почему мы пиво не берём — на отдыхе же вроде все. Примерно через час 10 минутная кофе-пауза наконец завершилась, мы загрузились в маршрутку и отправились дальше.

Приличная в самом начале дорога на Местию постепенно начала сдавать в качестве: появились ямы, кое-где начал пропадать асфальт, участились опасные в плане оползней и камнепадов склоны.

Сванетия местия

Наш водитель, сетуя на эту самую тяжёлую дорогу, решил сделать ещё одну остановку в кафе. На этот раз он взял уже двушку пенного и пригласил к столу ещё двоих пассажиров. Те взяли батл водки и так вот они на троих и посидели ещё полчасика.
 — Ну пиздец. — думаю. — Мало того, что едем эти 140 километров уже больше трёх часов, так ещё и водила заливается.
Возмущаться в слух, однако, не стал ибо все остальные пассажиры маршрутки, как правило местные сваны, смотрели на это дело абсолютно спокойно и даже может с некоторым одобрением — дорога же и в правду тяжёлая, пускай отдохнёт, рассалбится наш шеф.

Грузины в шутку называют свою страну "маленькой Индией" из-за огромного количества коров, которые оккупировали дороги практически во всех регионах. Как выразился один таксист: "При Саакашвили такого не было. Был порядок. А где нынешняя власть? Вот она (показывая на коров, отдыхающих посреди дороги)."

Сванетия местия

До Местии была ещё одна остановка, но уже не на пожрать/выпить, а для того, чтобы полюбоваться горой Ушба (4700 м).

Сванетия местия

Наконец, в полдень, мы въехали в Местию! Дорога заняла чуть более 4 часов, полтора из которых, если не больше были потрачены на остановки по злачным местам))

Посёлок выглядит довольно прилично.

Сванетия местия

Средневековые Сванские башни на фоне заснеженных гор Кавказа.

Сванетия местия

Каждый второй дом в центре является гостиницей или гестхаузом, а вне центра можно прийти практически на любой двор и, с согласия хозяев, за небольшую сумму поставить палатку, при этом можно пользоваться душем и туалетом в доме. Так мы и сделали. Цена вопроса — 10 лари (меньше 5 долларов) за палатку.

Сванетия местия

Естественно, долго рассиживаться в гостевом доме мы не собирались. Избавившись от лишних вещей, мы сразу двинули в центр в поисках обеда, а затем в планах было посещение местного инфоцентра и добыча картографической информации об окрестностях Местии. Очень уж хотелось успеть сегодня взобраться куда-нибудь повыше.

Сванетия местия

Конные прогулки — довольно популярное развлечение в Местии.

Сванетия местия

Сванетия местия

Довольно быстро пообедав, мы взяли несколько подробных карт-пятисотметровок в местном инфоцентре и, изучив нанесённые на них пешие туристические маршруты, поняли, что сегодня успеем совершить только один, а вернее его часть. Решили идти в сторону Ушбы и подняться примерно на высоту  2300 м.

Главная площадь Местии. Памятник Царице Тамар

Сванетия местия

Центральный сквер. В центре — фонтанчик с минеральной водой.

Сванетия местия

Административные здания посёлка

Сванетия местия

Мачуба — традиционный дом в Сванетии и башня. Окраина Местии

Сванетия местия

Узкими извилистыми улочками мы вышли из посёлка и по-тихоньку начали набирать высоту. После плотного обеда идти в гору да ещё по жаре — то ещё издевательство над собой, но в конце-концов оно того стоило

Сванетия местия

Удаляемся от Местии.

Сванетия местия

На противоположной части долины наблюдаем горнолыжную трассу

Сванетия местия

Всё выше и выше

Сванетия местия

Настроение также на высоте

Сванетия местия

Сванетия местия

Острая вершина Тетнулди

Сванетия местия

Прямо из-под корней деревьев торчит прослой Альбита — минерал из Полевых шпатов.

Сванетия местия

Двуглавая Ушба, является одной из самых сложных для восхождения вершин Кавказа.

Сванетия местия

Наконец, мы преодолеваем верхнюю кромку лесной зоны и вполне уже можем насладиться прекрасными видами, открывающимися на окрестности Местии.

Сванетия местия

Смотровая площадка

Сванетия местия

Вид на Местию

Сванетия местия

Сванетия местия

Памятное фото с горой Тетнулди

Сванетия местия

Далёкие сванские коммуны у самого подножия Тетнулди. Примерно в 40 километрах от Местии находится коммуна Ушгули, являющаяся вторым по высоте населённым пунктом Европы (2200 м) с постоянным населением. Каждое утро в Ушгули из Местии отправляются маршрутки с туристами, но ценник там уж слишком конский.

Сванетия местия

Тетнулди в деталях (кликабельно).

Сванетия местия

Сванетия местия

Безенгийский пейзаж

Сванетия местия

Снова Ушба (кликабельно)

Сванетия местия

Снова Местия (кликабельно)

Сванетия местия

Сванетия местия

Снова Тетнулди (кликабельно)

Сванетия местия

Снова Безенгийский херебет (кликабельно)

Сванетия местия

Сквозь "полярик" (кликабельно)

Сванетия местия

Сванетия местия

Спускаться в Местию решили по другой дороге, которая оказалась более пологой, ну и, соответственно, более длинной.  Спуск растянулся часа на три.

Причудливое здание Местийского аэропорта. Долгое время не обращал внимание на белый МАЗовский заправщик в кадре.

Сванетия местия

Дальнейшие планы в Местии были примерно следующими: умываемся, наряжаемся и шагаем в центр, где в каком-нибудь заведении вкусно поужинаем с вином или пивом, а лучше с вином и пивом и смотрим футбольный матч Барселона — Севилья, на который мы в принципе могли бы попасть, если бы остались в Тбилиси ещё на один день. Помылись, нарядились, но вот в плане футбола вполне ожидаемо обломались. Во-первых, транслировали матч, несмотря на то, что он проходил в Тбилиси, буквально всего в нескольких кафе. Во-вторых, посетителей на эти кафе было намного больше, чем посадочных мест в них, да к тому же ушлые пареньки-официанты начали неофициально продавать места за столиками: эти дали 5 лари, значит сейчас освобождается столик для них, а эти предложили 10 лари, значит они пришли раньше и ниибёт. Учавствовать в подобного рода аукционах было как-то противно, поэтому мы пошли в другую кафешку (без телика) и просто хорошенько поужинали. Долго не засиживались — сказывалась усталость после дневного подъёма.

Сванетия местия

Правительство "Маленькой Индии" (с) высыпало на вечерние дороги Местии

Сванетия местия

Утро следующего дня началось с сильного дождя, однако уже через час не осталось даже уже и намёка, что он вообще был.

Сванетия местия

После непродолжительных сборов вещей мы покидаем свой "гестхауз" и вновь идём в центр посёлка, где планируем оставшуюся часть времени посетить изучению Сванских башен.

Сванетия местия

Башен вокруг много, но вот в какую именно идти, чтобы быть уверенным, что хозяева стопудово пустят внутрь?

Сванетия местия

Существующие в Сванетии башни возводились в Средние века —  как говорят учёные, самая молодая сегодняшняя сванская башня была построена болеее 700 лет назад!

Сванетия местия

Об их первоначальном истинном предназначении до сих пор ходят горячие споры. Вот несколько основных версий:
Оборонительное назначение. Во время междоусобных войн, семьям можно было очень оперативно покинуть свои дома и оказаться в многоуровневой башне, которая изнутри закладывалась большими камнями, а деревянная лестница внутри забиралась хозяевами с собой на верхний уровень. На верхнем этаже хранился запас продуктов, которого должно было хватить на время осады.
От лавин и крупных снегопадов.  Якобы если сошедшая лавина накрывала дом, то выбраться наружу можно было через башню (многие башни соединены с жилыми домами подземным ходом или надземным длинным коридором).
Просто понты. Мол, в то время для каждой сванской семьи наличие при доме подобной башни показывало их благосостояние и вообще было делом престижа. Например у князей Дадешкелиани, контролировавших западную Сванетию, была самая высока башня в регионе — целых 9 этажей!!!

Сванетия местия

Много ещё чего про них говорят: и то, что они всегда использовались только для хранения продуктов, и то, что в них прятали украденных невест, и то, что в них только и проявляли сексуальную активность супруги, якобы мол в остальном доме негде было… Мне же больше всего нравится "оборонительная версия", хотя не могу не согласиться со скептиками — непонятно как вести огонь по врагу из таких маленьких и неудобных бойниц.

Сванетия местия

В центре Местии нам сказали, что все приезжие поднимаются в так называемую башню Хергиани.  В посёлке есть музей в честь известного грузинского и советского альпиниста Михаила Хергиани, вот при этом музее и башня, открытая для посещения туристов.

Сванетия местия

Найти музей оказалось совершенно не сложно. Сложно оказалось найти кого-нибудь, кто продал бы нам билеты (вроде бы 2 лари) на посещение башни.  В итоге мы просто зашли внутрь, полазили и даже когда спустились, на кассе так никого и не было.

Башня Хергиани.

Сванетия местия Сванетия местия

Классическая Сванская башня имеет три уровня. Внутри находится деревянные лестницы, по которым осуществляется восхождение. Мне кажется, что первоначально в сооружениях была всего одна лестница на все этажи, которую, по мере подъёма наверх просто затягивали с собой, не оставляя возможности противнику подняться.

Сванетия местия

Вход на этаж представляет собой маленькую дырку в полу, рядом с которой обязательно лежит камень бОльшего размера.  Закрывшись такой "дверью" с большой долей вероятности можно было рассчитвыать на то, что снизу противник её врядли сможет открыть.

Сванетия местия

Верхний уровень башни. Кровля дощатая.

Сванетия местия

Да уж. через такую бойницу активно не пообороняешься. Здесь только сидеть, да пережидать можно.

Сванетия местия

Сванетия местия

Есть в башне и выходы на крышу. Местия во всей башенной красоте

Сванетия местия

Сванетия местия

Сванетия местия

Сванетия местия

Сванетия местия

Сидя на крыше башни Хергиани, мы стали свидетелями прибытия авиарейса из Тбилиси. Полёт из грузинской столицы занимает всего 45-50 минут.

Сванетия местия

Вот такая вот она, грузинская Горная Сванетия. Мне почему-то кажется, что сюда я ещё вернусь и может быть даже не раз, ведь коммуна Ушгули, расположившаяся у подножия Шхары, так и осталась непокорённой. Надеюсь, что это мы исправим.  А в конце поста оставлю себяфоточку на крыше сванской башни.

Сванетия местия

Источник: tomkad.livejournal.com

Как сейчас попасть в Грузию

Грузия открыта для туризма с 1 марта, с 1 июня открылись наземные и морские границы, с 1 июля 2021 года отменяют комендантский час.
С 10 августа в Грузии вводится обязательное требование по ношению масок на открытом воздухе, если рядом собирается более пяти человек. Штраф – 20 лари.

Пост-карантинные требования для туристов одинаковы для всех, кроме детей до 10 лет:

  • Вакцинированные туристы вне зависимости от производителя вакцины допускаются в Грузию без дополнительных ПЦР-тестов. Для посадки в самолет (на паром) необходимо предъявить справку о полной вакцинации.
  • Те, кто еще не вакцинировался, должны показать негативный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки в Грузию. Тест должен быть в бумажном виде, переведен на английский язык, с мокрой печатью лаборатории.
  • Дополнительно сдается повторный ПЦР-тест на третьи сутки пребывания в стране. Все ПЦР-тесты турист делает за свой счет (цена – 30-35$), результат готов через 12-24 часа. Детям в возрасте до 10 лет ПЦР-тесты и прививка не нужны.
  • Перед поездкой в Грузию необходимо заполнить свои данные на сайте registration.gov.ge. По окончании регистрации на указанный вами e-mail придет уникальный номер, который необходимо показать на регистрации перед посадкой на самолет.

Когда ехать в Сванетию

Сезон в Сванетии длится круглый год.

  • Зима – катание два горнолыжных курорта с отличным снегом.
  • Лето – идеальное время для треккинга по горам, поездок в удаленные села.
  • Осень – яркие краски желтеющих на горных склонах деревьев и первый снег на вершинах гор.
  • Весна – просто дышать свежим воздухом. А еще тут даже в апреле выпадает снег и отличная каталка.

Как добраться в Сванетию

Сейчас в высокогорную Местию ведет нормальная, и только местами ушатанная бетонка, по которой спокойно проедет обычный автомобиль.

Сванетия местия

Сюда можно даже прилететь на самолете – в Местии на высоте 1400 метров построен аэропорт и взлетно-посадочная полоса. В хорошую погоду можно прилететь из Натахтари (аэропорт возле Тбилиси) на небольшом моторном самолете. Билеты и расписание на сайте авиакомпании VanillaSky.
Самолеты летают в высокий сезон – летом и зимой, так как в другие сезоны выше облачность. Да и заполняемость рейсов намного ниже.

В Сванетию ходят маршрутки – из Тбилиси и Зугдиди.
Из Зугдиди в Местию маршрутка стоит 30 Лари (10 $). Время в пути 3 часа.
Из Тбилиси в Местию – 50 лари (16 $). Время в пути 8 часов.

Как вариант сэкономить – доехать до Зугдиди на поезде Тбилиси – Зугдиди, а далее на маршрутке в Местию. Если планируете аналогично проехать в обратном направлении, нужно учитывать, что можно застрять в пути – это все-таки горы и не успеть на поезд. Ежедневный поезд Тбилиси-Зугдиди: Время отправления в 8.20, билеты можно купить на сайте Грузинских ЖД в разделе “купить билеты через интернет”. Маршрутки из Зугдиди в Местию отправляются с ЖД-вокзала.

Идеальный вариант – поехать в Сванетию на арендованной машине. Найти подходящий автомобиль на агрегаторе Myrentalcar.com. Можно выбрать авто в любом городе и отправиться в Сванетию. Почему это вариант самый лучший? Во-первых, в Местию ведет отличная дорога: из Тбилиси до Кутаиси автобан, далее до Ингурского водохранилища и Собачьего водопада нормальная двухполосная дорога. Затем приличная бетонка до Местии. А еще, если ехать на автомобиле, по пути можно посмотреть пару интересных мест. О них я написала ниже.

Маршрут из Тбилиси:

Сванетия местия

Имейте в виду, что участок трассы между Сурами и Зестафони – двухполосный. Автобан с эстакадами и тоннелями прока в процессе строительства.

Чем заняться в Сванетии

Сванетия местия

Ох, тут можно неделю зависнуть и скучно не будет. Можно ходить по окрестным горам – в Сванетии огромное количество пешеходных маршрутов. Или дегустировать сванскую кухню, запивая кахетинскими или рачинским вином. Можно просто сидеть на одном из холмов и втыкать на окрестные вершины, пасущихся коров и лошадей. Сванетия обалденно красивая и виной этому конечно горы.

Сванетия местия

Вся туристическая тусня происходит в Местии – муниципальном и туристическом центре Сванетии. Здесь больше всего отелей и ресторанов, здесь же находятся парочка музеев. Отсюда удобна логистика к достопримечательностям Сванетии.

В Местии есть симпатичный Музей этнографии, в котором сваны собрали исторические артефакты, отражающие их историю и непохожесть (но связь) с остальной Грузией. Жаль, что в карантин была закрыта крыша музея – лучшая локация для фотографирования сванских башен Местии.

Сванетия местия

Тем, кто увлекается или хотя бы интересуется альпинизмом, рекомендую посетить Дом-музей Михаила ( Чхумлиана) Хергиани. Этот легендарный альпинист родом из Сванетии первым поднялся на Ушбу – его называли “тигром скал” за то, что покорял самые опасные вершины без страховки.

Горнолыжные курорты Сванетии

Сванетия местия

О горнолыжных курортах стоит писать подробно после того, как покатаешься на них зимой. Я же коротко отмечу, что в Сванетии их два: городской – Хацвали, и высокогорный – Тетнульди.

Подъемники Хацвали стартуют практически из Местии и поднимают на высоту 1800 метров. Каталка на нескольких несложных трассах, проложенных среди лесистых склонов. При этом подъемник работает даже летом – можно подняться на обзорную площадку. Мы были в карантин, поэтому застали вынужденный перерыв в работе канатной дороги – ездили по дороге на машине. Канатка стоит 15 Лари (5 $) за подъем.

Тетнульди – три подъемника расположены в зоне катания:  2260 м. – 3165 м. Перепад высот: 900 м. | Дневной скипасс стоит около 12 $. Тут высокогорное катание и снег лежит до мая включительно. Есть склоны для фрирайда и расчищенные трассы для таких лыжников как я ))).

Ушба – самая красивая гора Сванетии

Сванетия местия

Над Местией высится гора Ушба, высотой 4701 метр. Что сказать – она красавица! Ее силуэт не спутаешь с другими – гора похожа на огромный коренной зуб.

Чтобы увидеть Ушбу как можно ближе, стоит подняться на смотровую площадку, расположенную над Местией недалеко от высокогорного озера Корулди. Туда ведет пешеходный трек, который займет около 3-4 часов. Либо нанять такси-внедорожник, который довезет туда за 50 лари (17$).

Сванетия местия

Альтернативный вариант увидеть Ушбу – подняться на противоположный горный склон, воспользовавшись канатной дорогой горнолыжного курорта Хацвали. С верхней станции подъемника открывается потрясающий вид на Ушбу и Кавказский хребет.

Сванские башни

Сванетия местия

Сванские башни – архитектурные сооружения и не что иное, как родовые оборонительные башни, которые хорошо сохранились в селах Сванетии, в том числе и в Местии. Их использовали для длительной обороны от врагов. Какие враги высоко в горах? Разбойники и соседи, с которыми частенько была вражда по разным причинам.

Сванетия местия

У каждого рода была своя башня, где можно было укрыться и отбиваться от недоброжелательных соседей или кровников. Сейчас башни либо пустуют, либо служат в качестве складов для хранения сена, кукурузы, припасов. Сванские башни стали особой визитной карточкой Сванетии – по вечерам они красиво подсвечены.

Сванетия местия

Башни есть практически во всех крупных селах верхней Сванетии: Местии, Латали, Жамуши, высокогорном селе Адиши и конечно в легендарной общине Ушгули.

Пешеходный маршрут к леднику Чалаади

Сванетия местия

Подняться к леднику Чалаади, который расположен в 13 км от Местии. Чтобы добраться до места старта маршрута, лучше нанять такси или приехать на арендованном автомобиле и оставить его перед навесным мостом, который ведет через реку Местиачала.

Хайкинг к леднику занимает около трех часов в обе стороны. Тропа сначала ведет по лесистой части, потом выходит на дно морен – придется идти по камням и вдоль реки, вытекающей из ледника. В результате вы окажетесь лицом-к лицу с ледником, чей облик каждый год меняется из-за глобального потепления.

Сванетия местия

Осторожно! Подходить совсем близко опасно, постоянно сыплются камни и немалого размера.

Горные качели в Сванетии

Сванетия местия

Покататься на горных качелях мечтала давно – романтики меня поймут, да и фоточки получаются зачетные. Ощущение, когда паришь над горами, а перед глазами сверкают снежные вершины – вау! Классно, что такие качели есть в Сванетии – нам удалось на них покататься без очереди.

Находятся они неподалеку от канатной дороги Хацвали возле небольшого кафе с летними домиками – Heshkili huts. Тут можно выпить хороший кофе с видом на Лечхумский хребет и бесплатно покататься на горных качелях.

Ушгули – самое высокогорное село в Грузии

Сванетия местия

Съездить в поселок Ушгули, расположенный в 45 км от Местии. Туда ведет исключительно грунтовая дорога, которую постоянно чистят – ее размывают горные потоки, заваливает камнями. Два часа в пути на внедорожнике над пропастью вдоль осыпающихся скал подарят море адреналина. Зимой не каждый внедорожник рискнет проехать по этой дороге, но летом в хорошую погоду может проехать легковушка.

Сванетия местия

Если решитесь ехать в Ушгули на обычном авто – заранее спросите у местных о состоянии дороги. Лучше нанять водителя на легендарной народной-грузинской машине Mitsubishi Delica – она вас точно доставит и в Ушгули, и в другие труднодоступные места.

Сванетия местия

Но это стоит того, чтобы увидеть самые высокогорное село в Грузии (2200 метров над уровнем моря), в котором сохранилась аутентика прошлого. Здесь сохранились сванские башни, многие до сих пор живут в старинных домах, вокруг снежные вершины и ледники. Место очень впечатлило!

Сванетия местия

Если в Местии уже много современных построек, то архитектура Ушгули практически не изменилась. Все выглядит так же, как столетия назад.

Сванетия местия

Обязательно заглянуть в монастырь Ламара (Ламария). По легенде именно здесь была захоронена грузинская царица Тамара, хотя захоронения никто не нашел. Монастырь на меня произвел очень сильное впечатление.

Сванетия местия

Один единственный монах нас встретил на входе, молча кивком поприветствовал и ушел по своим делам. Я представила на минуту как он тут живет и зимой и летом, среди высоченных вершин. На нас смотрела самая высокая гора Грузии – Шхара, с которой сползают ледники. Мощное место!

Сванетия местия

Что посмотреть по дороге в Сванетию

В Сванетию мы ехали из Рачи – я уже писала про этот дивный край Грузии, рекомендую почитать.

Рача – это рай, или чем заняться и что посмотреть в одном из самых нераскрученных регионов Грузии

По пути успели посмотреть Мартвильский каньон. Место это удивительно красивое и одновременно необычное — по зеленым, покрытым мхами извилистым скалам каньона течет удивительно-голубого цвета река.

Сванетия местия

Стоимость посещения каньона – 17,25 лари (6,2 $) с человека. На самом деле каньон можно посмотреть бесплатно и без толп людей. Для этого нужно проехать чуть дальше к небольшой электростанции, за которой спуститься к реке по небольшой тропинке. И еще одну локацию нам открыла грузинская бабушка, пропустив нас через свой двор на берег каньона.

На въезде в горный регион Сванетии мы увидели плотину Ингурской ГЭС – впечатляющее сооружение.

Сванетия местия

И сделали остановку у одного из водопадов, лежащих на трассе Зугдиди-Местия.

При желании можно заложить одну ночевку в Кутаиси. Так можно успеть побывать в Пещере Прометея – Кумистави. Стоимость посещения 23 лари (7 $), экскурсия на лодке по подземному озеру внутри пещеры – еще 17,25 лари (6,2 $).

И обраться до водопада Кинчха, который находится в удаленном от цивилизации месте – в верхней части каньона Окаце, в районе села Зеда-Кинхча на высоте 1020 метров над уровнем моря. Водопад просто огромный – это трёхступенчатый каскад. Вторая ступень высотой 70 метров самая живописная и масштабная. Не зря водопад Кинчха считается — одним из самых высоких и мощных водопадов Грузии.

Где остановиться в Сванетии

Мы жили в гестхаусе Gera – у гостеприимных Бесо и Натии. Мы были в отеле одни – сезон только начинался, туристов почти не было. Натия чудесно готовит – каждый день завтраки и ужины, которые входили в стоимость проживания. Хлебосольный стол – на ужин готовилось несколько горячих блюд. Так мы перепробовали блюда сванской кухни – мясные пироги кубдари, чвиштари (кукурузные лепешки с сыром), суп из мацони – мой хит после дня рождения Толика )))

Это место запомнится чистотой, удобными кроватями. Дом расположен в 3 минутах от центра, с балкона видны горы. А еще я запомню посиделки на заднем дворе у стола из огромной каменной плиты – Бесо жарил для наш шашлык и угощал вином собственного производства.

Полезные ссылки для подготовки к путешествию:

Страховка – подобрать недорогой вариант можно на портале HotlineFinance
Бронирование отелей, гостиниц и апартаментов – Booking.com
Поиск авиабилетов по всему миру – Aviasales
Аренда автомобиля в Грузии – Myrentalcar.com

Что еще почитать:

Горнолыжный курорт Гудаури в Грузии
Самостоятельное путешествие по Турции на автомобиле
Этно-гастрономический маршрут по Бессарабии

Будьте в курсе моих путешествий, подписывайтесь в Facebook
Яркие фото и впечатления из путешествий в Instagram

Источник: www.journeys6senses.com


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.