Сана йемен

На вопрос: «Где ты был в отпуске?» я отвечаю «В Йемене», и многие удивлённо переспрашивают: «А это где? В Африке, что ли?» Я понимаю, что мало кто провёл детство, ползая по карте мира, поэтому терпеливо объясняю, что Йемен находится в Азии, на самом юге Аравийского полуострова, южнее Саудовской Аравии и прямо напротив Сомали. Это самая нищая страна всего Ближнего Востока, так что путешественникам, любящим комфорт, там делать нечего. Зато в Йемене лучше всего сохранился арабский уклад жизни, исламский консерватизм и дух средневековья. Фактически, из средневековья многие регионы страны так толком и не вышли. Но это и привлекает. Без преувеличения, на сегодняшний день две недели в Йемене — это лучшее путешествие в моей жизни.


Сана йемен

Первоначально мы хотели поехать в Йемен так же, как и в другие страны — самостоятельно и без привлечения турагентств. Но это оказалось невозможно — визу в эту страну можно получить лишь через одно из йеменских агентств. Нагуглив несколько таких, я вступил в переписку. Все были готовы сделать нам визу и организовать перемещение по стране (самостоятельно это сделать нельзя из-за блок-постов повсюду), однако плату требовали вперёд и без договора («Понимаете, это йеменский способ вести бизнес — вы верите нам, мы — вам»). Конечно, сейчас я уже знаю, каким агентствам можно доверять в Йемене и готов поделиться контактами со всеми желающими, а тогда отсылать деньги «на деревню дедушке» я счёл неразумным и принялся искать российских посредников.

Быстрый поиск выдал лишь одно живое агентство в Москве, занимающееся турами в Йемен. Я связался с ними, но прочитав договор, который они предложили подписать, я решил отказаться от сотрудничества. По этому договору они имели право в одностороннем порядке изменять всё и без ограничений — стоимость поездки, даты, продолжительность и даже страну, в которую нас направляли. То есть, вместо двух недель в Йемене в феврале нас могли послать на пару дней в Турцию в декабре и взять в два раза большую сумму — договор это им позволял. Изменять хоть букву в этом «священном» тексте они отказались наотрез, так что пришлось искать другую компанию. В итоге таковая нашлась, хотя, подозреваю, мы были первыми, кого они отправили в столь экзотическую и неспокойную страну. Директор агентства, принимая у нас документы, с ужасом спросила: «А вы действительно хотите ехать ТУДА? И вам не страшно?!»


Её вопрос имел под собой основание. «Арабская весна» не обошла Йемен стороной — здесь случилась и революция, и гражданская война с многочисленными жертвами, и свержение президента, и раскол страны на две части — и всё это за год-полтора до нашей поездки. Йеменское крыло «Аль-Каиды» считается самым активным в мире, а похищения иностранцев — это национальная традиция. Как раз в то время, когда мы готовились к поездке, в столице Йемена Сане украли прямо из кафе в центре города двух финнов и одного австрийца, на столицу упал военный самолёт, а США начали бомбить страну с помощью беспилотников. Сайты американского госдепартамента и МИДов большинства европейских стран в один голос запрещали своим гражданам посещать Йемен и котировали его где-то в тройке самых опасных стран в мире. В-общем, веселое времечко и местечко.

Сана йемен


Но мы с Наташей твёрдо решили побывать в этой стране. Дальше началась волокита и неопределённость — из-за военных действий некоторые провинции страны то открывались для посещения иностранцами, то вновь закрывались, программа и маршрут пересматривались каждый день, а визу в паспорт мы так и не получили, удовлетворившись отсканированной копией, которую нужно будет обменять в аэропорту на настоящую визу. Нет, по слухам, можно было лично съездить в Москву в консульство Йемена с шансом получить-таки наклейку в загранпаспорт, если получится договориться с тамошним охранником, но это было слишком заморочно для нас.

Мы до последнего дня не были уверены, что поездка не сорвётся, но всё пошло по плану, и лайнер «Турецких авиалиний» умчал нас с милого севера в сторону южную. Когда мы ждали рейс на Сану в стамбульском аэропорту, Наташа увидела женщин в чёрных одеяниях и с закрытыми лицами и с ужасом шепнула мне на ухо: «Нужно бежать! Это шахидки, они сейчас здесь всё взорвут!» Я едва успокоил её, сказав, что в Йемене таких «шахидок» — всё женское население.

В Сану мы прилетели ночью и, с трудом ориентируясь в надписях на арабском языке, втолковали служителю аэропорта, что нам нужны визы. После долгих проволочек, мы таки получили в паспорта вожделенные бумажки и встретились с местным проводником, который должен был сопровождать нас по материковой части нашего маршрута. Надо сказать, что в Йемене из-за постоянных похищений туристов, передвигаться свободно для иностранцев невозможно — с ними обязательно должен быть местный гид с полным пакетом официальных разрешений на посещение той или иной провинции страны.


шего проводника звали Абдул (как половину мужчин в этой стране, другая половина носит имя Мохаммед). Он неплохо говорил по-английски, знал французский, итальянский и немного японский, но при этом никогда не учился в школе и не умел писать и читать. Языки он выучил, с детства общаясь с туристами, а электронную переписку вёл с помощью программы, проговаривающей письма вслух и переводящей его устную речь в письменную.

Ночная Сана показалась нам вымершей. На улицах — ни души. Лишь следы от пуль на стенах, выбитые стёкла да разрушенные снарядами здания. Дорога из аэропорта ведёт как раз через те районы, где велись боевые действия.

Сана йемен

Это — пулевые отметины. Фото сделаны уже днём.

Сана йемен

Сана йемен


Сана йемен

Поселились мы в гостиницу «Бурж-Аль-Салам» («Башня мира») в самом центре старого города. Из-за революции в Йемене последние два года почти не было туристов, поэтому в старом городе из десятков отелей остались работать лишь три.

Обстановка впечатляет. Никаких магнитных карточек — тяжёлый железный ключ от номера.

Сана йемен

Сам номер колоритен, но вполне комфортен.

Сана йемен

И повсюду — резные окна и витражи.

Сана йемен


Сана йемен

Едва мы легли спать, как ночь за окном взорвалась песнями муэдзинов. 4 утра — самое время для первой молитвы. Учитывая, что в старом городе несколько десятков мечетей, и из каждой доносятся усиленные динамиками причитания, сзывающие население на молитву, шум стоял невообразимый.

Сана йемен

Несмотря на то, что поспать толком и не удалось, с утра мы залезли на крышу гостиницы, чтобы позавтракать и полюбоваться видами. Сонная и испуганная Наташа:

Сана йемен

Сана йемен

Здесь мы завтракали:


Сана йемен

Сана йемен

А это — виды на Сану:

Сана йемен

Сана йемен

Столица Йемена Сана — один из древнейших городов человечества, населённых до сих пор. По легенде, её основал Сим, один из сыновей Ноя, от которого и пошли, собственно все ближневосточные народности. Историки оценивают возраст Саны в 4-5 тысяч лет, но первые письменные упоминания о городе относятся к началу 1-ого века. О Сане говорится в том числе и в сказках «Тысячи и одной ночи», а пророк Мухаммед, основывая новую религию, приветствовал постройку в Сане первой мечети.


Сана йемен

Сана йемен

Большинству этих зданий — тысячи лет. В течение веков они надстраивались, этаж за этажом, но нижние уровни, в которых продолжают жить люди — старше римских развалин. Всего здесь живёт больше двух миллионов человек.

Сана йемен

Сана йемен

Сана йемен


Сана йемен

Город окружён горами, да и сам находится довольно высоко — 2600 метров над уровнем моря. Поэтому, несмотря на пустынный тропический климат, здесь нет изнуряющей жары. При нас температура держалась вокруг отметки в 30 градусов, хотя, надо сказать, мы были здесь в феврале-марте. Летом, конечно, теплее.

Сана йемен

Сана йемен

Сана йемен


Сана йемен

Сана йемен

Сана йемен

Позавтракав и насладившись видами, мы рискнули выйти на улицу. Поначалу с огромной опаской, ожидая, что снаружи на нас чуть ли не набросится разъярённая толпа мусульманских фанатиков. Однако, к нашему удивлению, всё было спокойно. Забегая вперёд, можно сказать, что мы нигде не встречали таких дружелюбных местных жителей — каждый второй, завидев нас, улыбался, радовался и выпаливал весь свой запас из пяти английских фраз вроде «Хэллоу!» «Хау а ю!» и «Вэ а ю фром?» Ответов большинство из них не понимало, однако те, кто догадывался, что мы из России, радовались втройне.

Это наш отель, «Бурж-Аль-Салам». Если что, рекомендую.

Сана йемен

Окно соседнего дома:

Сана йемен

Испуганная Наташа на улице кутается в платок:

Сана йемен

Продуктовая лавка:

Сана йемен

Инвалид с внучкой. Стариков в Йемене очень уважают.

Сана йемен

Лавка, торгующая живыми курицами. Мясо без холодильника на такой жаре не сохранить, вот и продают курятину в живом виде.

Сана йемен

И толпы покупательниц:

Сана йемен

Женщины ходят только в такой одежде. Фотографировать их запрещено, однако мне удавалось делать кадры.

Вот муж с женой. Для большинства мужчин повседневная одежда — белый халат с традиционным поясом, поверх которого надета куртка или потрёпанный пиджак. На голове платок, завязанный особым образом, а за поясом — национальный кинжал — «джамбия».

Сана йемен

Жарковато. Прохожий промочил голову из уличного крана и уселся, дружелюбно улыбаясь нам.

Сана йемен

Очень много детей на улицах. Йемен — самая молодая страна в мире, больше половины населения моложе 15 лет. Семьи по 8-12 детей — это норма. У нашего проводника Абдуллы лишь 5 братьев и сестёр, и он говорит, что по местным меркам это очень маленькая семья.

Сана йемен

В столице многие дети одеты неплохо, в глубинке всё гораздо грустней.

Сана йемен

Сана йемен

Местный фаст-фуд. В «аквариуме» — картошка фри.

Сана йемен

Во всём городе нам встретился лишь один светофор, да и тот не работал. Движение пытаются регулировать постовые:

Сана йемен

Однако им это не слишком удаётся — на дорогах столпотворение, каждый едет, не обращая внимания на остальных. Правил дорожного движения не существует, здесь часто ездят по встречке даже на дорогах, разделённых посредине. Много маршруток, в которых вместо кондиционеров — открытые двери.

Сана йемен

На стенах домов — много политической пропаганды. Мы попросили Мохаммеда, нашего второго проводника в Сане, перевести этот часто встречающийся здесь плакат. Несколько смущаясь, он прочёл: «Смерть Америке! Смерть Израилю! Евреям — милосердие. Аллах велик!» Такие надписи в Йемене повсюду, во всех провинциях, где мы были.

Сана йемен

В первый день Абдул повёл нас обедать в лучший ресторан в Сане. Надо сказать, что, хотя в договоре было написано, что у нас оплачены только гостиницы, гиды и перемещения по стране, наши йеменские проводники не давали нам заплатить ни за что, с готовностью исполняя любой наш каприз. Днём и ночью — холодная вода, соки, напитки, фрукты, еда. Хотите арбуз? Сделаем. Наташа никогда не пробовала папайю? Сейчас попробует! Они надарили нам сувениров и всегда платили за рестораны. Туристы нынче в Йемене на вес золота, а наши скромные деньги за путешествие для них — астрономические суммы, поэтому они готовы расшибиться в лепёшку, чтобы угодить гостям.

Так вот, о ресторане. Когда мы зашли в него, то он произвёл на нас впечатление какой-то заводской столовой. Кафель на стенах, клеёнки вместо скатертей, потрёпанная мебель. Но Абдул на полном серьёзе говорил, что это лучший ресторан местной кухни во всём городе.

Сана йемен

Местная еда была непривычна. Особенно странным было отсутствие приборов и кажущаяся антисанитария. Однако стоит отметить, что за всё путешествие мы с Наташей ни разу не отравились. Более того, даже живот у нас не болел, хотя в Питере это случается регулярно. Все запасы таблеток, взятые с собой, остались нетронутыми.

Наташа, поражённая рестораном в первый день:

Сана йемен

Сравните со снимком, сделанным в день последний:

Сана йемен

Однако вся пища в местных ресторанах — свежайшая. Зачастую мы просто шли на рынок, покупали там свежей рыбы, креветок или ещё чего-нибудь в этом роде, и несли в ресторан напротив, чтобы там их приготовили.

Сана йемен

По местным лепёшкам я скучаю до сих пор, столь они вкусны.

Сана йемен

Посетители колоритны:

Сана йемен

Хотя в Сане запрещено носить оружие, на боках у мужчин часто виднеются пистолеты:

Сана йемен

Нередки и автоматы, до боли знакомые Калашниковы:

Сана йемен

Мы спросили у нашего проводника, почему этот мужик таскается с автоматом. «Это шейх, — ответил Абдул. — Глава одного из племён. Они всегда с автоматами». Мужчина увидел, что я его снимаю, обернулся и расцвёл в улыбке.

Сана йемен

Рассказ получается длинным, так что пока прервусь. В следующий раз, если интересно, покажу наши прогулки по Сане, потом сделаю отдельный пост про рынок. А затем — другие провинции и затерянный остров Сокотра. Stay Tuned!

Все серии этой истории:

1. Йемен. Сана.
2. Йемен. Прогулки по Сане.
3. Йемен. Рынок Сук-аль-Милх в Сане.
4. Йемен. Окрестности Саны.
5. Йемен. Горы Хараз.
6. Йемен. Путь на Манаху.
7. Йемен. Джабаль Бура’а: с гор в тропический лес.
8. Йемен. Побережье Красного моря.
9. Йемен. Забид, Таиз и Джибла.
10. Сокотра. Бухты Детвах и Шуаб.
11. Сокотра. Драконы и бутылки.
12. Сокотра. Песок, пещеры и крабовый город.
13. Сокотра. Люди.

Мои прошлые путешествия:

Соединённые Штаты Америки
Норвегия
Италия

Источник: la-es.livejournal.com

Я люблю покрутить глобус, выискивая небанальные туристические места. Однажды наткнулся на фотографии острова Сокотра, который лежит в нескольких сотнях километров от Аравийского полуострова и принадлежит исламской республике Йемен — одной из беднейших стран мира. Туда и было решено направить мои зимние московские лыжи. О том, что Йемен является центром базирования террористической организации Аль-Каида (кстати, отец Бен-Ладена был выходцем из Йемена), рассадником терроризма и пропагандистом джихада, что там идет гражданская война, регулярно захватывают иностранных заложников с целью получения выкупа, казнят иностранцев и к этому району подступает вирус Эбола я узнал позже, когда уже были оплачены билеты. Но отступать не хотелось, было решено покрепче сжать булки от страха и авиабилеты не сдавать.

Попасть на Сокотру не просто. Мой маршрут пролегал через Стамбул и столицу Йемена Санаа, в которой я провел пару дней, в этом посте я вам и покажу как на самом деле выглядит центр радикального ислама и что он гораздо более мирный и красивый, чем многим представляется.

Уже в аэропорту Саны стало понятно, что туризма в Йемене практически нет. Иностранцы как огня боятся сюда приезжать. Оно и понятно — дорога из аэропорта до города считается одним из самых опасных участков республики, на которых иностранцев берут в заложники. Белых и европейцев в Йемене встретить сложно, а местные арабы сильно отличаются от цивилизованных арабов развитого Катара или ОАЭ.

Сразу по прилету я и еще четыре таких же «отважных» на всю голову балбеса, которые были в нашей группе, были почти вдавлены в обшарпанные стены аэропорта тяжелыми неодобрительными взглядами местных жителей. Здесь стоит сразу пояснить, что боевики, контроллирующие Сану и захватившие власть, люто, бешено ненавидят Америку и Израиль. В связи с этим любой белый вызывает у йеменцев подозрения и пристальный наполовину недобрый на половину любопытный взгляд. А учитывая, что у многих висят на плечах автоматы Калашникова и все поголовно немного под кайфом от беспрерывного жевания местного растительного вещества, то становится не очень уютно и даже немного ссыкотно. Хотя надо сказать, что аэропорт хорошо охраняется вооруженными боевиками.

Нас встречали местные организаторы. Прекрасно, почти без акцента говорящий по русски йеменец Ваэль и водитель белого крузака — колоритный и темпераментный  йеменец, имя которого я не запомнил, заверили нас, что к русским в Йемене хорошее отношение. Йемен еще не забыл времена, когда он был фактически негласной шестнадцатой республикой Советского Союза и русские бесплатно поставляли в страну оружие, военную технику и прочие ништяки. Эх, любим мы помогать сирым и убогим в обмен на мнимую лояльность. В общем это нас успокоило и в дальнейшем передвижения по городу почти не вызывали опасений быть пристреленными или зарезанными.

В связи с полувоенным положением почти через каждый километр в городе и по дороге к нему стоят вооруженные блокпосты регулярной армии и боевиков, которые воюют против других боевиков. Все вооружены, пикапы оборудованы пулеметами, на постах досматривают машины на предмет провоза оружия и противников. Снимать армию запрещено, боевиков тоже, поэтому таких фотографий почти не будет.

Первым делом переночевали в отеле в старом городе. Полчетвертого утра я проснулся от того, что под окнами встала машина и муэдзин через громкоговорители начал орать, призывая мусульман на молитву. Слушал его минут пятнадцать, потом машина переместилась чуть дальше и звук стал тише. По всему городу катались такие машины. Позавтракав лепешками с сыром и медом, отправляемся на осмотр местных достопримечательностей и колорита. Как почти в любой столице мира в Сане есть разделение на старый и новый город. Старый — это красивые снаружи и очень аскетичные внутри аутентичные коричневые каменные дома «йемени» с белыми орнаментами. Новый город — современные бетонные дома. Нам был интересен именно старый город.

Местный султан жил вполне себе неплохо. Внутри дома несчетное количество комнат, два колодца, комната для мужчин, комната для женщин, раздельные комнаты для жен, комната для отдыха, кухня, хранилища для зерна и другие помещения.

Возле дома султана всегда много местных йеменских туристов и просто жителей города. Отец в национальной белой одежде с сыновьями. У двоих за специальным ремнем висят джамбии — короткие и широкие ножи в ножнах. Джамбия когда-то была вполне боевым оружием любого йеменца, но сейчас просто является атрибутом настоящего мужчины и элементом одежды. Ножны заправляются за красиво вышитый золотом  широкий ремень таким образом, что нижний конец-крючок должен удерживать их на месте, если внезапно нужно выхватить нож для боя. Далеко не каждый может позволить себе иметь джамбию. Стоимость ножей варьируется от 20$ за барахло для туристов до 5000$ за качественный нож из хорошей стали с рукояткой из рога носорога. Джамбию можно носить начиная с любого возраста, были бы деньги.

От дома султана мы едем стрелять по камням и бутылкам из Калашникова и пистолета. Наш водитель по дороге с кем-то созвонился и прямо в центре города нам привезли оружие, с которым мы поехали в район, где живет наш водила.

Если вы когда-нибудь были в индийском ГОА и вам показалось там грязно, то вы еще не были в Сане — ГОА просто нервно курит в сторонке.

Легкие мотоциклы пользуются популярностью у молодежи. Впрочем других мотоциклов здесь вообще нет.

Приехали на место. Резкий контраст между белым Тойота Ленд Крузер нашего водителя и нищетой и разрухой его района.

Спутниковые тарелки — обязательный атрибут любого дома. Телевидение в Йемене — почти единственное развлечение. В радикально-исламском государстве алкоголь, бары, клубы, казино, наркотики (кроме вышеупомянутого вещества), проститутки — харам, т.е. запрещено.

По всей столице развешаны красно-бело-зеленые плакаты с экстремистскими лозунгами.

Купить оружие в Йемене может любой желающий, лицензии не нужны. Есть деньги — иди и покупай. Калашников стоит около 800$ пистолет около 400$ Стрельба из автомата обошлась нам в 2$ за патрон — довольно дорого.

Я стрелял из автомата Калашникова венгерского производства со складным металлическим прикладом, больше похожим на кусок изогнутой арматуры — видимо для облегчения веса.

Звуки выстрелов привлекли местную детвору.

Стрелять по баночкам дорогое удовольствие, поэтому мы возвращаемся в старый город бродить по его улочкам.

Улочки между домами настолько узкие, что двум автомобилям разъехаться невозможно.

Обратите внимание на бутылку воды. Вода нужна везде и всем. Вещество, которое все жуют и долго держат за щекой, вызывает сушняк и нужно пить много воды. Кроме того, говорят, оно сильно подавляет аппетит.

Где в полной мере можно ощутить колорит, как не на базаре? Идем туда.

В азиатских странах часто можно увидеть, когда мужчины держаться за руки. Не стоит сразу думать, что они долбят друг друга в джёпу. Это просто проявление дружбы. Такие картины также встречаются в Индии и ЮВА.

Два этих персонажа долго следовали за мной, желая попасть в объектив. В конце концов я их сфотографировал и они довольные ретировались))

Это так называемые ворота Йемена — главный символ колорита страны полностью обвешан плакатами с экстремистскими лозунгами. Возле стула стоит автоматчик, который досматривает машины.

Фотографировать посты боевиков нельзя, но я рискнул.

Фотографировать женщин в Йемене категорически запрещено, даже более запрещено, чем боевиков — можно быть забитым камнями. Но кого это остановит? :))

Вечером поужинали в самом крутом ресторане Саны, где едят политики, гости государства и знаменитости. Ужин с бульоном, жареным барашком, гигантской пресной лепешкой и медовыми сладостями обошелся в 25$ на человека. Ночью мирно засыпали под звуки постреливающих в городе автоматов и пистолетов, завтра летим на Сокотру.

Источник: kozurenko.ru

Если верить йеменским легендам, Сана — один из первых участков человеческого поселения на планете. Местные жители считают, что город был основан Симом, сыном Ноя, сразу после Великого потопа. Более серьезные источники полагают, что город начал свое развитие приблизительно во II столетии нашей эры и вплоть до 1962 г. город все еще располагался в пределах древних стен, окруженных зелеными полями. Даже в наши дни, когда население столицы возросло до более чем миллиона человек, а его политический и экономический статус вырос многократно, Сана сохранила свое историческое лицо. Старый город Саны считается наиболее крупной и хорошо сохранившейся мединой в арабском мире. Многим зданиям здесь по 400-500 лет, их фасады украшены сложными бордюрами и красивыми окнами в традиционном арабском стиле, а возвышающиеся над ними минареты выстроены по классическим исламским образцам, что делает их одной из визитных карточек города.

Исторический центр города — цитадель Каср-эль-Сила была построена сразу после принятия ислама в VII столетии и до сих пор сохраняет свой первоначальный облик. Повсеместно между домов видны участки внешнего оборонительного обвода цитадели, являвшегося внешней стеной Старого города. Наиболее колоритные участки старых стен можно обнаружить на юге, вдоль улицы Зубен, около тысячелетнего рынка Баб-эль-Йемен, на восточном холме Нугум и на севере — вдоль дороги от Баб-Шаоб к площади Тахерир. Вторая знаменитая достопримечательность столицы — Большая мечеть Саны, самая крупная в городе и одна из старейших в мусульманском мире (считается, что построена она была еще при жизни пророка и расширена в 705 г. н. э., в наши дни это одна из святынь шиитов-зейдитов).

Центральный рынок Сук-аль-Мил является огромным скоплением из приблизительно 40 маленьких рынков, каждый из которых специализируется на каком-то определенном товаре — овощах, специях, листьях ката, изюме, коже, коврах, глиняной посуде, одежде, резных работах по дереву, меди, серебре и так далее. В западной части рынка Сук-аль-Мил расположена большая мечеть Аль-Джами-аль-Кабир, датирующаяся ориентировочно 800 годом нашей эры (закрыта для немусульман). В городе всего около 40 мечетей, и каждая из них обладает каким-то особым стилем и шармом.

Рынок Джамбия — лучшее место для знакомства с технологией изготовления сложного церемониального местного оружия (йеменцы даже среди арабов славятся своей тягой к оружию, причем здесь до сих пор ценится не столько богатство коллекции, сколько умение с ним обращаться). Сук-аль-Нахаа некогда считался рынком мастеров-медников, а в наши дни это лучшее место в стране для покупки местных вышитых головных уборов, наборных поясов и все тех же традиционных изогнутых кинжалов «джамбия».

Также обязательно следует посетить известный еще с I века нашей эры Университет, Дворец республики (бывший Дворец имама, XVIII вв.), Национальный музей во дворце Дар-аль-Шукр (обширное собрание исторических предметов, гравюр и скульптуры, а с обзорной площадки на крыше хорошо просматриваются колоритная площадь Тахерир, кварталы Муттавакелита и другие районы Старого города), Музей искусства и ремесел и удивительно неплохой Военный музей.

Источник: guide.travel.ru

Сана — столица Йемена, включенная в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО, – несомненная жемчужина Ближнего Востока. Современные постройки не нарушили гармонию исторического центра. Город, окаймленный базальтом скал, расположился на высоте 2200 метров над уровнем моря, на равнине горного плато. Кварталы малоэтажных вилл могут поспорить своим шиком и лоском с постройками на Рублевке, причем они выдержаны в средневековой стилистике. Именно такие постройки наиболее распространены в новых кварталах. К слову, именно в Сане впервые в истории человеческой цивилизации начали возводить многоэтажные дома в шесть/семь этажей.

Колорит и красоту восточной старины можно сполна ощутить, побродив по улочкам Мертвого города, понаблюдав за работой кузнецов на центральных улицах ночью. Здесь можно стать не просто наблюдателем, но и участником свадебной церемонии. Ее легко распознать по громкой музыке и многоголосию, а каждому незнакомцу здесь всегда рады. Торжество традиционно разделено на женскую и мужскую церемонии. Впрочем, дома и виллы также разделены на половины по половому признаку.

Рекламные ссылки

Множество рынков в городе вполне удовлетворят любителей шопинга. Здесь можно найти оригинальные, порой экзотические для европейца товары по весьма скромной цене. Удивительная ручная вышивка, восточные благовония, замечательный кофе вкупе с шикарными ювелирными украшениями и восточными кинжалами предлагает рынок Эс-сук. Нельзя, побывав в Йемене, не отведать местные кулинарные изыски, которые предлагают не только многочисленные уличные кафе, но и столичные рестораны. В их ассортименте знаменитые арабские лепешки, сальта, ханид, араду, острые кебабы с экзотическими пряностями.

Для любителей старины здесь настоящее раздолье: вся история тысячелетий как на ладони. Из трех районов Саны особый интерес представляет Старый город, окруженный древними девятиметровыми стенами. По легенде, он был основан сыном Ноя. За стенами Старого города находится около сотни мечетей, бань (хамамов), а возраст жилых домов, расположенных здесь, составляет более четырех веков. Во всем арабском мире больше нет городов, сумевших столь бережно сохранить свою старину.

Следует знать

  • Лучшие проводники и рассказчики в городе – местные ребятишки. Они прекрасно знают историю Саны, владеют несколькими языками и всегда не прочь подзаработать.
  • Как и на всем Ближнем Востоке, обстановка в городе не всегда стабильная, и случаются беспорядки. Необходимо быть осмотрительным.

Когда посещать

Высокое расположение в горах смягчает характерный для этой местности пустынный тропический климат. Летом здесь редко бывает сильная жара, а зимой сколько-нибудь значимые заморозки. Наиболее благоприятные месяцы для посещения – с октября по март.

Не пропустите!

  • Величайшую мечеть аль-Джама-аль-Кебир, построенную во времена пророка Мухаммеда датируется строительство. Тринадцать веков служения делают ее одной из старейших в мире.
  • Богато отделанные Баб аль-Йемен — ворота тысячелетней постройки, которые являются своеобразным символом.
  • Лабиринты старейшего базара Аравии Сук аль-Милх. Попробуйте не заблудиться!
  • Экспозицию в Национальном музее, которая наиболее полно расскажет вам о великой истории региона.
  • Летнюю резиденцию имама Дар-аль-Хаджар – одно из красивейших и посещаемых творений.

Источник: www.tripsoul.ru

Город Сана является столицей Йеменской Республики, одновременно это самый крупный город в стране. В настоящее время его площадь более 1000 кв. км., а население примерно 2 млн. человек. В 1990 Южный и Северный Йемен соединились, и Сана стала столицей объединённого государства.

Сана находится на западе Йемена в горной местности Джебель на высоте примерно 2200 м. над уровнем моря, на западном склоне горы Нукум в окружении вершин-трёхтысячников: Эн-Наби-Шаиб (ок. 3700 м.), Джебельяль (ок. 3500 м.) и Каин (ок. 3200 м.). Удалённость города от Красного моря составляет 150 км. Воздух здесь слегка разряжен. Температура кипения воды 95 градусов. Средняя температура января — +14, июня — +21.
В 1986 ЮНЕСКО году включило Старый город Саны в Список всемирного наследия. Считается, что здесь около 14 тысяч старинных домов-башен в 6-9 этажей. Все они разукрашены гипсовой глазурью, что делает их похожими на тульские пряники. Некоторые учёные утверждают – дома-башни Саны точная копия строений древнего Вавилона, хотя лично я в этом сомневаюсь.
Дом принадлежит только одной семье, никто здесь никаких коммуналок не делал. Назначение конкретных комнат меняется от времени года. Зимой, когда в горах бывает очень холодно, семьи перебираются в самые тёплые комнаты.

Отель Арабия Феликс, где мы жили, был построен в национальном стиле. Внутри зданий очень большое пространство занимала лестница, и всевозможные непонятные пустые пространства. Увидев подобное, какой-нибудь европейский дизайнер наверно рвал бы на себе волосы. Но здесь в очередной раз понимаешь, насколько различна культура Запада и Востока!

При всей кажущейся хаотичности Старого города, некая логика строительства здесь всё же присутствует. Так, например мы видели два дома, соединённых вместе неким закрытым балконом. В своё время у одного богатого йеменца было две жены, для каждой из которых он построил свой дом, сам он при этом жил то у одной, то у другой, перемещаясь туда-сюда по балкону.

Каждый йеменский дом, что в Сане, что где-то в провинции, устремлён ввысь, чем напоминает маленький замок или форт. Обычно в арабских странах дома окружают уединенные внутренние дворики, куда и выходят окна. В Йемене окна наоборот выходят на улицу — продиктовано это принципом обороны.
Можно легко представить, как хозяева забрикадируют дверь, и из маленьких окон-бойниц будут отстреливаться нападающих. Выстрел также может быть произведён из секретного вентиляционные отверстия, которые расположены порой в самых неприметных местах. Мой дом – моя крепость! Для Йемена это вполне актуально.

Если в прежние годы возведение дома в несколько этажей диктовалось именно мотивом обороны, то позже, когда земля в городе стала дорогой, строительство предпочло сохранило прежний вектор направленности. Величина и высота йеменского дома – зеркало мощи и богатства его хозяина.

Гуляя по улицам Старого города можно увидеть, что фундамент зданий состоит из самых больших порой даже огромных блоков, далее идут блоки поменьше. Самые верхние этажи, дабы облегчить нагрузку, выложены из обожжённых глиняных кирпичей.
Архитектурной изюминкой йеменского дома являются окна. Они, как правило, состоят из двух частей; нижняя для обзора и вентиляции, верхняя декоративная, она собирается из разноцветных стеклянных и алебастровых вставок и служит для красоты.
На нижней части окна иногда можно видеть небольшой выступ, он сооружается на теневой стороне дома. Такой прохладный балкончик предназначен для хранения продуктов или кувшинов с водой.
В наши дни водопровод проведён практически во все дома-башни. Однако вода отпускается по счётчику. Бедные семьи предпочитают набирать её в канистры и возить домой воду из бесплатных городских резервуаров, за чистотой и наполняемостью которых следят городские власти. Любопытно, что на краны там наварены специальные кронштейны. Сделано это для того, чтобы их не скрутили подсаженные на Кат наркоманы.

В Сане самый большой Старый город во всём арабском мире. Старая часть города в арабских странах называется Медина, но в случае с Санной правило не действует, и Мединой в Сане Старый город никто не называет. Не смотря на то, что многим строениям более 5-6 веков в каждом доме по-прежнему живут, причём жизнь в Старом городе реально кипит. Здесь расположились не только рынки, но и банки, мечети, бани, парикмахерские, хлебопекарни — всё это устроено на первом этаже здания, он, как правило, не жилой. Кто-то из столичных жителей держит его под склад, кто-то загоняет на ночь туда мелкий скот.
В двух городских строениях нам даже довелось увидеть, что первый этаж здания был основательно углублён, и в этом полуподвальном помещении перемещая тяжёлые жернова, по кругу ходит верблюд.
Ну, где ещё в наше время вы увидите такой способ добычи масла? Думаю, что кроме Йемена нигде!
Однако принюхавшись, понимаешь – прав был Никита Сергеевич Хрущёв, запретивший в городах СССР ведение подсобного хозяйства…
Из арабских источников мы знаем, что основателем Саны считается сабейский царь Шар Автар. Во втором веке н.э. Автар построил вокруг города крепостную стену, а также возвёл знаменитый дворец Гумдам.
Как уверяют йеменцы, остатки дворцового комплекса сохранились до сих пор. Впрочем, увидеть руины, или узнать где они находятся, при всём моём стремлении мне так и не удалось, и я вообще не уверен, что они сохранились.
В любом случае, думаю, что этот Автар автором Саны не является. Первое упоминание о городе относится к 1 веку н.э., и это вовсе не значит, что на этом месте ранее никто не жил. По легенде город основал Сим, сын библейского Ноя. Старое название Азал происходит от Узал – так звали сына Сима, соответственно внука Ноя. По другой версии название происходит от южно-арабского слова, означающего «хорошо укрепленный».

На протяжении веков Сана была важнейшим торговым центром всего региона. Много интересного можно найти в истории Саны и Йемена. Так, например, из исторических материалов мы знаем следующее:
Христианство здесь было официально признано приблизительно в 340 г. н.э., когда Римский император Константин II отправил своего посланца с целью укрепить химьяритский союз против персов и поддержать строительство церквей.
В 537 г н.э. абиссинский наместник Абраха, аксумский предводитель, начинает в Сане строить огромный собор. Город стал местом паломничества, так как люди верили, что здесь молился Иисус. Абраху помогал Византийский император Юстиниан I, который предоставил для строительства необходимые материалы и мастеров. Собор Калис, согласно летописи, был высотою около 80 метров и шириною 25 метров с потолком из тикового дерева, кафедрой из черного дерева и белой слоновой кости и ступеньками из золота и серебра. Для его украшения использовались мрамор, мозаика, цветное стекло и алебастр.

В 6 веке за Йемен боролись Абиссиния и Персия, но, ни огнепоклонники, ни христиане здесь не закрепились.
В 628 году на территории современного Йемена был принят ислам. По легенде пророк отправил в Сану письмо, где приветствовал постройку первой мечети. Соответственно, в 11-12 веку о христианстве здесь уже ничего не напоминало.

Первым европейцем, посетившим Сану, был датчанин Карстен Нибур. В XVIII веке его экспедиция была организована по поручению датского короля Фридриха V. Карстена Нубира можно также назвать первым археологом Аравии. Впрочем, датчанин ничего и не копал, он лишь структурировал записи о всевозможных старинных постройках, доставив также в Европу множество артефактов.
В конце 19 века Йемен и в частности Сана вновь попали под управление Османской империи. Турки существенным образом видоизменило город. Если верить моему гиду, именно во второе пришествие турок с горы Нокум сюда протянули водопровод.
К началу XX века в Сане имелась крепость со сторожевыми башнями, 50 мечетей, караван-сараи, общественные бани, сады и виноградники. Население Саны составляло около 30 тысяч жителей.

Символом Старого города, как впрочем, и всего Йемена, являются ворота Баб эль-Йаман (Врата Йемена). Они служат главным входом в Старый город.
После Революции 1967 г. значительная часть городской стены была снесена, и Сана вышла за её пределы. Остатки древней крепостной стены можно увидеть лишь на одном маленьком участке, в других местах её давным-давно разобрали.

Старый город. Ч-2. Люди — мужчины и женщины

Источник: turbina.ru


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.