Ну вот я наконец доотчитывалась по Бразилии — и самое время перейти к Аргентине, по которой мы колесим уже — страшно сказать! — целых полтора месяца! И на этот раз я решила абсолютно не придерживаться очередности нашего следования — и рассказывать о наших скитаниях вразнобой! 😉 И раз уж на носу Новый год и Рождество — тема сегодня будет белоснежная и ооочень зимняя! Но не бойтесь замерзнуть — ведь наш сегодняшний герой хоть и ледяной, но ни капельки не холодный. Встречайте — одно из главных чудес аргентинской Патагонии, красавец-ледник Перито Морено!

Добирались мы до этого чуда из маленького городка Эль Калафате, который находится на самом юго-западе аргентинской Патагонии. Сам ледник находится в национальном парке Лос-Гласиарес — на огромнейшей территории которого располагается южная часть Патагонского ледника. Сам ледник протянулся по Андам вдоль границы Аргентины и Чили и хранит в своих недрах третий по величине запас пресной воды в мире! Не удивительно, что эта территория с ее ледниками была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО…


Невозможно представить себе масштабы этого гиганта, если учесть, что здоровяк Перито Морено — всего лишь один из его многочисленных отростков — так называемых «языков»! Надо сказать, размеры его внушают уважение уже при взгляде издалека…

Честно говоря, абсолютно не представляю, как передать масштабы всего этого великолепия! Вот, например, Википедия сообщает, что площадь малыша составляет 250 квадратных километров, ширина — около 5 километров, а примерная высота — 60 метров над уровнем воды… А ведь есть еще и подводная часть, которой совсем не видно, а она периодически достигает аж 700 метров!

Но это все сухие факты, которые как-то сложно уложить в голове и представить в реальности… Давайте лучше просто погуляем и полюбуемся ледяным красавцем — тем более, что к нему можно подобраться совсем близко! Но сначала издалека, чтобы хоть чуточку представить масштабы! Повертим немного головой и глянем направо…

… и налево! 😉

Парк — как, похоже, и все аргентинские — устроен просто потрясающе удобно и при этом наносит минимальный ущерб природе. По всей оконечности полуостровка, выходящего прямиком нос к носу с ледником, построены специальные дорожки на столбах, чтобы предотвратить любое соприкосновение с землей ботинок многочисленных посетителей.

Периодически, правда, очень тянет махнуть через заборчик вниз — но предупреждающие знаки как бы намекают, что делать этого не стоит… 😉


Честно говоря, все те несколько часов, которые мы провели наедине с ледником, мне все никак не верилось, что это происходит в реальности. Потому что такого не бывает — ну просто не может быть!!! Не бывает таких размеров, такой чистоты и таких красок…

Никогда бы не поверила, если бы не видела собственными глазами, что бывает лед такого синего цвета!

И что бывают такие отвесные ледяные стены…

И еще — сочетание цветов. Голубое небо, бело-синий лед и зеленые листья покрывающих полуостров Магеллана деревьев…

И — по традиции — не могла удержаться от фотографий сквозь листву… 😉

А если присмотреться поближе — начинаешь замечать причудливые формы самого ледника, его устремляющиеся вверх до самого неба отростки, уже немного сглаженные палящим патагонским солнцем.

И зачарованно смотреть вдаль — на уходящий в бесконечность ледяной лес…

И еще чуть ближе…

Вы наверняка задаетесь вопросом — хорошо, вот он — ледник — но где же в этой бескрайней ледяной равнине скрываются его «обитатели»? Поверьте, их там много — достаточно только приглядеться повнимательнее, чтобы понять, что этот ледник живет своей, не зависящей ни от каких внешних факторов жизнью! Вот, например, красавец, который неожиданно вспорхнул на перила и долго разглядывал нас внимательным птичьим взглядом…

… а потом, полностью потеряв к нам интерес, долго вглядывался в бесконечные ледяные просторы…

А вот здесь несложно заметить внимательные ледяные глаза, пристально всматривающиеся в вас из ледяной глыбы слева…


А вот голова черепашки или еще какого-то невиданного лохнесского чудика, на секунду высунувшаяся из толщи ледника за глотком свежего воздуха!

А вот симпатяги-котики — один морской, а другой вполне себе наш привычный, домашний — любующиеся на небо с краешка ледяной глыбы…

А вот норка еще какого-то неведомого зверя, отлучившегося ненадолго по своим — одному ему ведомым — делам… 😉

И, наконец, ушастый и носастый эльф, выдыхающий пар из своих ледяных ноздрей…

Можно заметить и многих других — достаточно только притаится и последить за таинственной жизнью ледника, скрытой от торопливых глаз, скользящих по поверхности и не заглядывающих внутрь. Все увидели человечка, пытающегося раздвинуть лапками ледяные стены?..

Но — оставим ледниковых обитателей жить своей ледниковой жизнью! Есть и еще кое-что, чем знаменит этот уникальный и невероятный ледник! Хотите верьте, хотите нет — но он живой! Когда стоишь рядом с ним — постоянно слышишь треск и грохот — как будто вся махина трещит по швам! А иногда огромные куски льда откалываются от тела ледника и обрушиваются в воду, распыляя вокруг фонтан водяных брызг и создавая невероятный грохот, многократно усиленный мощным ледниковым эхом!

Происходит это все как в замедленной съемке… Вот кусок льда откололся, вот завис в воздухе, вот достиг уровня воды — и вдруг в воздух взмывает целый фейерверк брызг, а по воде кругом бегут волны маленького ледового цунами…


Раз в несколько лет Перито Морено полностью перекрывает озеро Аргентино, в которое спускается со своих заснеженных вершин, и достигает противоположного берега, создавая естественную дамбу. В результате этого уровень воды в одной из частей озера может подняться аж на 30 метров, постепенно подмывая ледник, и в результате обрушить его арку прямо в глубокие воды голубого озера! Впервые это произошло в 1917 году и с тех пор ледник прорывает с периодичностью примерно в 4-5 лет. Последний раз это случилось в 2008-ом, а в день нашего визита не было еще даже арки, так что ждать следующего
обрушения осталось еще ой как долго! Кто знает — может, вам удастся его лицезреть! 😉 А пока — небольшое видео о том, как это происходило в начале 21-го века. И снова — смотришь на это всё и чувствуешь себя такой маленькой-маленькой и такой незначительной в масштабах планеты и царящих в ней таинственных сил…

Любите путешествовать? Узнайте, как легко находить дешевое жилье по всему миру!

Источник: 3pulse.com

Текст и фото: Виктор Поляков

Начало: Аргентинская Патагония: гора Фицрой


Уже не первый день мы находимся в национальном парке Los Glaciares, но гуляем по лесу, любуемся горами и скалами, а ледников почти и не видели. Хотя, на самом деле, в здешних краях такие огромные ледяные поля, что языки их ледников с одной стороны сползают в тихоокеанские фьорды в Чили, а с другой, в Аргентине – в озёра, из которых реки текут в океан Атлантический.
Сейчас мы ситуацию исправим и поедем на один из самых известных патагонских ледников – Перито-Морено.

Из Эль Чалтена мы уехали в Эль Калафате.
Перито-Морено

Калафате – мегаполис с населением 15-20 тысяч человек, аэропортом и центральной улицей с кучей сувенирных лавок, магазинов outdoor одежды и кафе.
В Калафате постоянно летают самолёты из Буэнос-Айреса, иногда из/в Ушуайю, пару раз в неделю – в Барилоче. Мы бы отсюда с удовольствием улетели в Барилоче, например, но мало того, что день рейса был не самый подходящий, так и билеты стоили каких-то космических денег.
Перито-Морено

Приехали мы сюда вечером, поэтому гулять особо времени не было – сразу же отправились на поиски недорогого жилья. Заселились где-то на окраине центра в хостеле, задружились с соседом Франком из Франции, который после окончания учёбы отправился в кругосветку на год, накормили его гречкой и пошли спать, ведь утром надо ехать смотреть на ледник.


С автовокзала к Перито-Морено автобусы отправляются дважды в сутки – утром и в обед. Билеты продаются сразу по тарифу туда-обратно. То есть, автобус вас привозит к леднику, вы гуляете несколько часов, потом отлавливаете свой автобус в обозначенное время и едете назад в город.
Ледник Перито-Морено сползает в одно из ответвлений огромного озера Архентино. На берегу этого озера и стоит Эль Калафате.
Перито-Морено

Одно из развлечений тут – прогулка на лодке по озеру и наблюдение за ледником с воды. Удовольствие это стоило около 20 долларов с носа, и мы решили в нём не участвовать. Тем более, в лодку набивается такая толпа людей, как на паром с нелегалами, пытающимися бежать из Африки в Европу.

Всех высадили у причала, водитель сказал, что заберет нас через полтора часа. Что-то мы подумали, что глупо сидеть на месте и пошли в сторону смотровых площадок, до которых километров 6. Как выяснилось по пути, водителя автобуса мы недопоняли – через полтора часа он заберёт с причала тех, кто отправился на водную прогулку, а тех, кто отказался от этого удовольствия, он повёз через 15 минут. Об этом мы узнали, когда автобус обогнал нас на трассе 🙂
Ну, ничего, зато прогулялись по лесу, встретили пару зайцев и прочей живности.

А ещё, в связи с тем, что шли пешком, а не на автобусе, попали на смотровые площадки не с парадного входа, а с «заднего». А отсюда, как раз, прогуливаться намного интереснее.


Перито-Морено

Вот так нас встретил Перито-Морено. Туман, не сильный, но пронизывающий ветер, минимальное количество людей.
Перито-Морено

Средняя высота льда языка Перито-Морено над водой – 60 метров.
Перито-Морено

По фотографиям масштаб понять тяжело. Вот лёд с кустом.
Перито-Морено

А вот, с большим деревом.
Перито-Морено

Скорость движения ледника – около 2 метров в сутки. То есть, каждый день откуда-то из тумана приползает два метра свежего льда.
Перито-Морено

Но, по какому-то хитрому вселенскому замыслу, каждый день от края ледника отламывается в среднем два метра льда. Таким образом ледник как бы стоит на месте.

Тысячи людей с камерами собираются здесь, чтобы заснять, как с грохотом откалываются от ледника айсберги. Нам, так чтобы прямо с айсбергами, не повезло, но небольшие кусочки, размером с двух-трёхэтажный дом, всё же, отламывались.


Перито-Морено

Почему в этом месте лёд грязный? Потому, что здесь язык ледника периодически достигает противоположного берега озера, разделяя его, таким образом, на две части. Грязь он подхватывает на дне. Между отрезанной частью озера и основной возникает течение. Иногда ледник так разгоняется, что полностью перекрывает связь между частями озера, что приводит к подъему воды на десятки метров. Дальше у воды есть два варианта – либо устроить катастрофическое зрелище с прорывом плотины и смыванием всего живого вокруг, либо, как было недавно, проточить в леднике пещеру и пустить поток воды там. В итоге между берегом и ледником образовался арочный мост. В интернете можно найти замечательные фотографии и самой арки, и её обрушения.
Перито-Морено

Ширина языка Перито-Морено – 3-5 километров.
Перито-Морено

На этом снимке мы видим двухкилометровый фрагмент.
Перито-Морено

Цвет льда очень сильно зависит от освещения.
Перито-Морено

В этом нет ничего необычного, ведь лёд – это кристалл.


Перито-Морено

Если светит солнце, то из тёмных трещин вырывается насыщенный синий цвет.
Перито-Морено

Да и вода, из которой он состоит, тоже меняет цвет в зависимости от погоды.
Вот, пробилось немного солнечных лучей сквозь туман и облака.
Перито-Морено

Где-то там устраивают пешие прогулки для туристов. Кошки, ледорубы, все дела. Стоит дорого, да и не думаю, что эти прогулки более выдающиеся, чем блуждание среди трещин и сераков на Кавказе.
Перито-Морено

Если присмотреться, внизу можно увидеть человечков на смотровых дорожках.
Перито-Морено

А вот та самая лодка, от которой мы отказались. Мы поинтересовались у русско-немецкой пары, которой одолжили денег на этот аттракцион, стоило ли оно того. Говорят, что не жалеют, раз уж сюда приехали, то почему бы не откатать всю программу, но, если бы стоял выбор между лодкой и смотровыми дорожками, однозначно, только дорожки.


Перито-Морено

Даже и не знаю, что тут ещё можно рассказать.
Перито-Морено

Посещение этой части парка стоит денег. Если не ошибаюсь, то 215 песо с человека. В долларах это 17-20, в зависимости от курса.
Перито-Морено

Ну и всё, пора потихоньку двигаться к выходу и искать свой автобус.
Перито-Морено

75 километров обратно до города.
Пока, Перито-Морено.
Перито-Морено

Завтра утром снова на автовокзал, и 30 часов отдыха в автобусе)

Продолжение: Аргентинская Патагония: озёрный край

Рубрика: Путешествия. Метки: Аргентина, Чили.

Другие публикации

Источник: rblogger.ru

Карта Перито Морено и Эль-Калафате

Вот карта всех основных достопримечательностей и полезных мест В Патагонии, здесь же отмечены Перито Морено и точки в Эль-Калафате. Ее можно двигать, а также скачать себе точки в смартфон.

Про ледник Перито Морено

На английском: Perito Moreno Glacier. На испанском: Glaciar Perito Moreno.

Ледник был назван в честь Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в 19 веке.

Сейчас национальный парк Лос Гласьярес (Los Glaciares), на территории которого находится ледник Перито Морено, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Аргентине

Площадь Перито Морено 250 кв.км, ширина языка 5 км, средняя высота 60 м над поверхностью воды. Ледник движется со скоростью 2 м/день, но так как каждый день от него откалываются куски льда, то он не наступает и не отступает уже больше 90 лет.

Второй по величине ледник в Аргентине, Патагонии и Южной Америке называется Упсала (англ. Upsala Glacier, исп. Glaciar Upsala). Он спускается в северный рукав озера Лаго-Архентино (Lago Argentino).

Иногда он заползает на берег, перегораживая озеро, но затем лед тает и рушится, и снова образовывается пролив. Это происходит нерегулярно, в среднем раз в 4-5 лет, чаще всего патагонским летом.

Попасть на прорыв "плотины" или "арки" Перито Морено — это огромное везение, но нам не повезло. Зато мы насмотрелись, как от него откалываются куски льда.

Голубой цвет льда обусловлен его возрастом. Молодой лед всегда белый из-за мелких пузырьков воздуха, но когда он спрессовывается, то воздух выходит. Поэтому красная часть светового потока поглощается по пути внутрь льда, а назад возвращается только голубая часть спектра.

Что там рассказывать, лучше смотрите фото 🙂

Несмотря на холодину, цветут цветы

И даже какой-то особо морозоустойчивый вид орхидей.

Также смотрите:

? Как мы ходили в поход и летали на вертолете на леднике Фокса в Новой Зеландии.

? Поход к леднику Франца Иосифа в Новой Зеландии.

Как добраться до Перито Морено из Эль-Калафате

1. Автобусом

Проезд стоит 500 песо туда-обратно + 10 песо сбор автостанции. Билеты можно купить на автостанции в Эль-Калафате.

Прогулка по дорожкам с осмотром ледника, перекусом, фотографированием и т.п. занимает от силы часа два, поэтому если вы не собираетесь кататься на лодке, то выбирайте автобус, который уезжает пораньше или приезжает попозже. У нас было пять часов между автобусами, и мы очень замерзли.

2. На арендованном автомобиле

Мы обычно сравниваем цены и условия на сайтах-агрегаторах, которые собирают предложения разных прокатов, и выбираем самый выгодный вариант:

  • Discover Cars
  • Rentalcars
  • Economybookings
  • Autoeurope

Это недешево, но если вас четверо-пятеро, не хочется ждать автобус, и при этом еще покататься по окрестностям — это прекрасный вариант. Кроме того, арендуя машину в аэропорту, еще и не будете платить за такси в город.

3. С экскурсией

Viator — турагентство TripAdvisor — предлагает несколько десятков приватных и групповых экскурсий на ледник Перито Морено: это и просто посещение ледника, и лодочные туры, и походы по леднику.

Смотреть экскурсии ➜

Также есть варианты на GetYourGuides.

Мы на лодочные прогулки не ездили, но спрашивали о них у других туристов. Отзывы разделились. Часть людей были недовольны, потому что лодка не подходит близко (из соображений безопасности). А другим наоборот понравилось, потому что с лодки ледник кажется совсем большим, видишь всю его величину снизу, а не сверху. В общем, кататься там на лодке или нет, решать вам 🙂

4. Автостопом

В Аргентине в целом хороший автостоп, и в ту сторону в сезон едет много людей.

Сколько стоит посетить Перито Морено

Цена билета 500 песо (аргентинцам дешевле).

Перито Морено бесплатно. Когда едете автостопом, попросите высадить метров за 300 от пункта контроля (а он в 30 километрах до въезда в парк!), и там по правой стороне есть много всяких кустов через которые можно пролезть за поворот, а оттуда уже ловить машину до ледника. По свидетельствам очевидцев, просто прийти упросить пустить бесплатно не работает, охранники очень жестокие. Внутри и на выезде уже никто не проверяет билеты.

Погода и климат в Патагонии: когда ехать

Лето в Патагонии длится с декабря по февраль. В это время тепло, меньше осадков, но конечно же толпы, особенно на Католическое Рождество. Отели и перелеты нужно бронировать заранее, иначе цены не порадуют.

Переходной сезон ноябрь и март. Погода непредсказуемая: может быть и очень тепло, и морозы, и много осадков. Зато меньше людей и больше вариантов дешевого жилья и авиабилетов.

Мы были в ноябре: на Перито Морено сначала шел снег, потом дождь, а в Эль-Калафате просто было холодно, ветрено и противно и по прогнозу были дожди на две недели вперед.

Что взять с собой на ледник Перито Морено

1. Наличные аргентинские песо. Карточки и другие валюты к оплате не принимают!
2. Бутылку воды или термос с чаем или кофе.
3. Еду. В парке всего одно кафе, где много людей, мало выбора нормальной еды и дорого.
4. Солнцезащитный крем и очки. Патагонское солнце жестокое, даже в пасмурную погоду.
5. Теплую одежду. На Перито Морено холоднее, чем в городе. Не помешают перчатки, шапка, теплая куртка и шерстяные носки. У нас, например, в ноябре снег шел, а потом дождь.

Город Эль-Калафате

Эль-Калафате (El Calafate) — это город в Патагонии на юге Аргентины, который находится ближе всего к леднику Перито Морено (80 км) и национальному парку Лос-Гласьярес (Los Glaciares).

Википедия подсказывает, что население города всего 6.5 тысяч человек.

Слово "Эль-Калафате" происходит от индейского названия местной ягоды калафате (calafate) — по вкусу и виду очень похоже на бруснику. Мы ею объедались в походе Торрес Дель Пайне в Чилийской Патагонии 🙂

В самом городе делать практически нечего, каких-то выдающихся достопримечательностей нет. Главное его предназначение — это туристический центр для посещения ледников:

  • Посещение ледника Перито Морено.
  • Куризы по Лаго Архентино к ледникам Upsala, Onelli и Spegazzini ➜
  • Рафтинг, каякинг, даунхилл, катание на лошадях на ранчо, походы по ледникам, джип-сафари ➜

Цены на все как в Европе, но если покупать еду в супермаркете и готовить самостоятельно, то можно вполне недорого питаться и попивать аргентинское вино.

Кстати, в Эль-Калафате обмен валюты очень невыгодный, лучше менять доллары в Буэнос-Айресе или других крупных городах.

Мы хотели прогуляться к озеру Лаго Архентино и посетить небольшой нацпарк с птицами, но птицы оказались дорогими, а озеро не подходит вплотную к городу, туда нужно долго идти или ехать на велосипеде. Немного фламинго можно увидеть и без посещения нацпарка.

Так что мы занимались блогом, покупали билеты на следующие этапы кругосветки, общались с хостами и т.п. Наши хосты оказались владельцами хостела. Они тогда только-только зарегистрировались на каучсерфинге, потому что собирались в Большое Путешествие, расспрашивали нас обо всем.

В городе есть центральная улица с ресторанами и магазинами. Там можно купить разнообразное туристическое снаряжение по завышенным ценам. В Южной Америке вообще проблема со снаряжением: оно или низкого качества (чилийский бренд Doite), или очень дорогое, или подделки известных брендов по нереальным ценам.

Видели там интересную штуку: силиконовый калебас для чая мате 🙂

Насколько нам известно, недавно в Эль-Калафате построили два музея:

  • Музей ледников (Glaciarium): здесь все про образование, историю и важность ледников в Патагонии. Также здесь есть ледяной бар (Glaciobar Branca). Это музей находится за городом, но они организовали шатл, который ходит каждый час с 9 до 18. Точка отправления шатла из города обозначена на моей карте в начале поста.

  • Центр истории (Centro de interpretación histórica de Calafate) крошечный, здесь показана история региона.

Как добраться до Эль-Калафате

Как купить дешевые авиабилеты на самолеты в Эль-Калафате

Чтобы найти дешевые авиабилеты, я обычно сравниваю цены с помощью нескольких агрегаторов. У них всех один и тот же принцип — они ищут билеты по базам сотен авиакомпаний, но их базы могут отличаться, поэтому и цена будет лучше то в одном, то в другом — проверяйте все сразу.

  • KIWI — нереально гибкий поиск, и есть гарантия стыковки, даже если вы летите лоукостами и первый рейс задержался!
  • AVIASALES — лучшие цены на билеты из России и Казахстана, удобный календарь низких цен.
  • TICKETS — здесь бывают хорошие цены на билеты из Украины.

Мы летели в Эль-Калафате из Буэнос Айреса (3 часа 15 минут). Также есть прямые рейсы из Ушуйаи, Кордобы, Барилоче и Трелью.

Календарь низких цен на авиабилеты:

По прилету все сумки просвечивали: нельзя провозить фрукты, овощи, мясо и яйца, даже из других регионов Аргентины. Пришлось срочно доедать свои груши и мандарины.

Лайфхак: куртки не просвечивали, так что можно незаметно припрятать несколько фруктов по карманам 😉

Доехать из аэропорта Эль-Калафате до города можно на автобусе за 250 песо в одну сторону. Такси до четырех человек стоит 750 песо. При этом почему-то все бросились стоять в очереди на автобус. Мы же выхватили из этой очереди двоих парней и разделили с ними такси. Вышло дешевле и быстрее, чем автобус 🙂 Дорога из аэропорта очень красивая, вдоль голубого озера.

Автобус

В Эль-Калафате можно приехать на автобусе из Ушуайи, Эль Чалтена, Пуэрто Наталеса (Чили).

Но я даже не представляю, зачем люди ездят из Буэнос-Айреса в Эль-Калафате на автобусе! 2800 км, 30+ часов — это история не для слабых духом и задом.

Источник: marinatravelblog.com


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.