Одно из крупнейших и красивейших в Европе – генуэзское Монументальное кладбище ди Стальено (Cimitero Monumentale di Staglieno) раскинулось на зеленом склоне горы на площади более одного квадратного километра. Это настоящий музей под открытым небом – здешние статуи из каррарского мрамора поражают воображение своей печальной красотой, и заставляют задуматься о хрупкости жизни и бренности мира.

Прославленное на весь мир генуэзское кладбище Кампо-Санто или Стальено было открыто в открыто в 1851 году Ресаско, а особое его развитие пришлось на времена Первой Мировой Войны.

Кладбище Стальено знаменито благодаря своей богатой галереей скульптур из каррарского мрамора.

Среди множества надгробий, находящихся здесь, выделяется могила Мадзини — известного борца за независимость Италии.

Монументальное Кладбище Стальено совмещает в себе структуру неоклассической архитектуры кладбища в традициях Средиземноморья с естественностью кладбищ Северной Европы.

На кладбище Стальено можно найти надгробия всех знаменитых людей Генуи.


. Считающееся одним из наиболее интересных кладбищ в Италии, Стальено славится своим амфитеатром на склонах холма и непрерывной чередой монументальных зданий и маленьких деревьев.

Кладбище Staglieno в Генуе — настоящий музей под открытым небом, поскольку его могилы украшают выдающиеся скульптуры.

Фотография генуэзского кладбища использовалась на обложке альбома Love Will Tear Us Apart группы Joy Division.

. Многие знаменитости (Ницше, де Мопассан, Елизавета Австрийская) посещали Staglieno.

Над кладбищем, расположенным на зеленом склоне холма, возвышается Часовня Заступничества (Пантеон).

Тропы кладбища ди Стальено, украшенные деревьями, содержат интересные скульптуры и памятники, которые являются предметами искусства

На кладбище есть могилы и русских эмигрантов.

На нем находится могила Федора Полетаева, награжденного (посмертно) Золотой медалью Италии "За воинскую доблесть" за подвиг в бою с немцами в местечке Канталупо Лигуре.

На кладбище Генуи много мрамора и зелени — миртов, лавров, олеандров.

Стальено не уступает по красоте знаменитому кладбищу Пер-Лашез в Париже и Реколета в Буэнос-Айресе.

Кладбище Стальено — тихий и печальный мирок полный памятников, решеток, оград и ангелов, простирающих крылья…

nevsedoma.com.ua/

Источник: www.drive2.ru


На этих выходных у меня выдалось совершенно свободное воскресенье. Более того, волею судеб я оказалась совершенно одна… А это означало что наконец-то я смогу посетить то место, куда я так давно собиралась — старое кладбище Стальено (Cimitero monumentale di Staglieno). Увы, многие люди полны предрассудков и не считают посещение кладбищ культурным и интересным занятием, и как мне кажется, совершенно напрасно. Но не стоит принимать меня за тафофила-извращенца, к кладбищам меня влечет именно познавательный интерес, такой же как у всем известного Бориса Акунина. Правда, в этом случае для прогулок необходимо выбирать не просто кладбище, а кладбище с историей….

IMG_0065_2

Стальено самое что ни на есть кладбище с историей. Несмотря на то что оно относительно молодо, ему не исполнилось даже пары сотен лет, оно буквально переполнено интересностями и достопримечательностями. Единственное что следует иметь в виду, что кладбища, собственно как и развалины или классические музеи мало дружелюбны к посетителям. В том смысле что неподготовленному обывателю все эти места могут показаться скучными и однообразными. Это и понятно, без знания интересных фактов простое созерцание сотен похожих друг на друга объектов малоувлекательное занятие. Поэтому обычно я готовлюсь к такого рода поездкам и заранее читаю соответствующую литературу. Но в этот раз я поленилась и просто прихватила с собой путеводитель, где как мне казалось совершенно понятно нарисован план осмотра основных интересностей.  А уж то что путеводитель на итальянском — не беда, как-нибудь прочитаю.


IMG_0005
[часы работы и как добраться до кладбища из Генуи]Добираться до Стальено из центра не очень удобно, в выходные автобусы туда ходят редко.

Кладбище открыто каждый день с 7-30 утра до 17-00, но последних посетителей пускают до 16-30.
До кладбища ходит несколько автобусов, беда в том что часть из них ходит достаточно редко..

От площади Manin (piazza Manin) можно доехать прямо до конечной остановки Stagleno на автобусе номер 34. Обращайте внимание на надпись на самом автобусе, главное не уехать в обратную сторону в центр.

От жд вокзала Genova Brignole ходит автобус номер 14, остановка довольно большая поэтому придется погулять и поискать столбик с номером автобуса.

На входе можно заполучить (бесплатно) брошюру с приблизительной схемой кладбища и описанием самых интересных мест, правда, на итальянском.

И пока я ехала, меня совершенно разморило жаркое итальянское солнце.


уже даже стала сомневаться в том, что кладбищенская прогулка была хорошей идеей, но тут я вошла, наконец, в главные ворота и ахнула. Прямо передо мной была мало того что огромная статуя, чем-то напоминающая статую Свободы (как потом оказалось это статуя Веры), за ней оказался не много ни мало Пантеон! а точнее его копия, снабженная великолепной мраморной лестницей аж в 77 ступеней. В цифре наверняка есть особенный смысл, но ничего интересного я не нагуглила. Википедия скучно сообщила что это атомный номер иридия или сумма первых восьми простых чисел. хмм.. восемь — моя любимая цифра — значит я на верном пути!

Вдоволь впечатлившись видом на Пантеон, я осознала масштабы кладбища, рассмотрела что его территория не много не мало 33 гектара, где расположено 2 миллиона захоронений из которых как минимум несколько сотен просто необходимо посмотреть. Я судорожно стала листать свой путеводитель, и думать как же мне все успеть за 3 часа, т.к. кладбище закрывается в 5, а добиралась я до него неспешно… В итоге я решила что пойду по намеченному в путеводителе маршруту, но быстро. Книжка сообщала что весь круг займет 2-4 часа в зависимости от заинтересованности посетителя.. Я решила что мне — туристу со стажем, наверняка хватит пары часов.

От пантеона в обе стороны отходят крытые галереи, которые после пары поворотов замыкаются в большой прямоугольник. В них-то оказывается и было самое интересное. Но так как я торопилась, я побежала мимо первой галереи смотреть на кладбище павших солдат. На самом деле будь путеводитель на русском или английском, возможно я бы туда и не побежала. Но итальянский, как не самый мой изученный язык, часто играет со мной злые шутки. Так и в этот раз меня привлекла близость стрелки которая указывала на какое-то Caduti delle Guerre. Первое слово я знала что это "павшие", ну про войну догадалась и решила что там наверняка что-то стоящее, раз уж в книге отметили.


На бегу я успела заметить что галереи просто невероятно красивы внутри — каждое надгробье представляет из себя очень красивую скульптурную композицию, правда ничего толком мне было не видно, я спешила к нужной точке напрямик по солнцепеку через вполне себе действующую часть кладбища, которая мало чем отличается от любого русского городского кладбища. Единственное что удивило — практически полное отсутствие людей вокруг. Пара старушек убирающих увядшие цветы с могилок, и все.

Через 5 минут быстрого шага я достигла контрольного пункта, где мне надо было что-то посмотреть, что я правда не знала. Оказалось что там почти такое же кладбище, как и везде, могилки, большие деревья и много тени. Пока я сверялась с книжкой чтобы убедиться что я правильно прибежала и понять что же мне там следует увидеть, я поняла одну из ошибок дня… Я вспомнила о существовании комаров. Эти летающие негодяйки почему-то не живут на одном холме со мной, и я совершенно отвыкла от их существования, поэтому не догадалась надеть длинных штанов и что-нибудь с рукавом. А комары были довольно голодными… Я уже почти собралась бежать назад, потому что отмахиваться от комаров с путеводителем в руке и тяжелым фотоаппаратом в другой не очень удобно, да и казалось бы ничего интересного тут нет. но все же решила немного осмотреться, мало ли. И не ошиблась. Вот что я нашла.


IMG_0015

Не знаю насколько видно на снимке, но это памятник Национальному герою Италии и герою Советского Союза Федору Полетаеву, героически погибшему в Генуе в 1945 году в битве против итальянских фашистов. Я очень плохо знаю историю, но даже мне все это показалось, по меньшей мере, странным. Что мог делать советский солдат в феврале 45го в фашисткой Италии… Но спасибо интернету, теперь и я знаю историю жизни этого действительно героического человека. Всем очень рекомендую ознакомиться.

Вот копипаста самого интересного "Судьба Фёдора Полетаева сложилась так: он был вынесен с поля боя своими боевыми товарищами, но из-за тяжёлого ранения в ногу его пришлось оставить в одном из хуторов, где он три месяца лечился, а поправившись, решил идти к своим — или перейти линию фронта, или искать связь с партизанами. Он попал в плен, но той же ночью бежал. Пытался снова выйти к своим, но был пойман полицаями.

Прошёл лагеря военнопленных в Вязьме, Бердичеве, в Мелеце. Попав в лагерь возле города Славонски-Брод, в марте 1944 года он с группой военнопленных бежал, но вскоре был снова пойман и отправлен в рабочую команду на территории Италии, близ Генуи.


Летом 1944 года с помощью итальянских коммунистов бежал и вступил в партизанский батальон под командованием Нино Франки бригады «Орест» дивизии «Пинан Чикеро». Среди партизан он получил прозвище «Поэтан»."

Удивительной силы духа человек с удивительной судьбой. Остается только догадываться как простому советскому кузнецу удалось все это удалось. Выучить в плену незнакомый язык…  И не только не упасть духом, но продолжать сражаться до последнего, даже настолько далеко от Родины.

Под впечатлением от своего открытия, я побрела к следующей точке маршрута. На этот раз я все же решила пройти по галерее, уж очень интересно там все выглядело..

IMG_0028

IMG_0053

На снимках не очень хорошо видно.


плиты на полу — это тоже надгробия. Поначалу было довольно странно ходить по этим плитам.. Но ко всему быстро привыкаешь, особенно под впечатлением от невероятно красивых скульптур. А их в Стальено великое множество. Каждая ниша принадлежала или до сих пор принадлежит какой-то семье. Первоначально в ней были захоронены всего один или пара человек (например муж с женой), собственно им и посвящена композиция скульптуры. Но со временем ко многим подзахоранивали многочисленных родственников, прах коих замурован прямо в стены ниши. Так что некоторые ниши что-то вроде фамильного склепа..

Несмотря на то, что каждая богатая семья старалась выделиться скульптурой на могиле своего близкого, основные мотивы повторяются довольно часто. Это как правило ангелы — символизируют духовность.(В каноническом христианском восприятии ангелы – “посланники Господа” охраняют могилы, сопровождают души умерших, молятся за попавших в Чистилище. Двое из них легко узнаваемы – это архангелы Михаил и Гавриил, святые, особо почитаемые католической церковью: Михаил обычно изображается с мечом, Гавриил – с трубой (знаком Судного дня). Ангелы, изображаемые без этих артефактов большей частью принадлежат к бесчисленному сонму ангелов-хранителей, семейных и, так сказать, персональных.) или скорбящие женщины — не сложно догадаться, это символ скорби, смирения, веры и любви. Еще я заметила много дверей — они явно символизируют ворота в иной мир. Помимо этих стандартных элементов попадаются из комбинации, или совсем уж "креативные" решения. Много я не фотографировала — там уж очень плохо с освещением. Но некоторые особенно интересные просто не могла пропустить.


IMG_0059

IMG_0063

Череп — это тоже типичный элемент оформления — так сказать напоминание о бренности бытия…

мне очень понравились вот эти скульптуры. Как я поняла это свадьба на небесах, где молодых венчает ангел. К сожалению не удалось найти ничего об истории создания этих скульптур.. Скорее всего кто-то из молодых погиб незадолго до их земного бракосочетания. Лица скульптур поражают правдоподобностью эмоций.

IMG_0043

IMG_0045

IMG_0046

а вот и двери…

IMG_0034

с ангелом… или безутешными родственницами… или тем и другим сразу.


IMG_0077

из "оригинальных" меня впечатлили сюжеты со смертью.. как этот танец…Скульптор изобразил в танце два противоположных начала Жизни и Смерти, Эроса и Танатоса.

IMG_0156

или вот.. мне показалось что это что-то вроде победы бессмертной души над самой Смертью..

IMG_0048

IMG_0049

Слишком много всего интересного было вокруг, и я совершенно забросила план осмотра…

IMG_0073

IMG_0071

IMG_0081

IMG_0057

IMG_0076

А вот этой скульптуре повезло и ее отреставрировали. именно поэтому она так выделяется белизной. Скульптура сделана известным местным скульптором Санто Вани для его рано умершей жены Джиудитты.

IMG_0078

некоторые  в готическом стиле..

IMG_0085

IMG_0094

Такие вот ангелочки установлены на могилках детей… Честно говоря, выглядит жутко, особенно в секторах специально предназначенных для маленьких детей. Это довольно типично для католического кладбища. Отдельно взрослые, отдельно солдаты, отдельно маленькие дети и отдельно священники и монахи.

IMG_0096

IMG_0099

И это все только начало кладбища… В какой-то момент я решила опять следовать книжке, потому что время стремительно шло к закрытию, а ничего их главных достопримечательностей я так и не видела. Но как оказалась схема в книге довольно примерная. Я попыталась пойти вверх на гору, где вместо могил расположены фамильные склепы. Как и на фото, там все довольно сильно заросло деревьями. часть лестниц совершенно заброшено представляет из себя мало проходимый бурелом. Пока я искала возможность обойти все эти заросли и выйти на нормальную тропинку меня окликнул старичок.

IMG_0100

Сначала я не могла разобрать, что он мне говорил, потому что он говорил быстро скороговоркой и на бегу — боялся меня не догнать. Но потом я поняла что он просит помочь ему убрать сухое дерево с какой-то могилы. Я решила что осмотреть все я все равно не успеваю, а доброе дело сделать — почему бы и нет. Да и успела как-то соскучится по присутствию живых людей. Несмотря на воскресенье за весь день я встретила не более 10 человек…

Старичок оказался очень разговорчивым и позитивным. Мы быстро справились с сухим деревом, и я уже было собиралась попрощаться, но видимо и он немало наскучался по общению. Поэтому он заявил, что раз уж я сделала ему доброе дело, то теперь его очередь. И так как он тут завсегдатай потому что большая часть "его людей" именно тут (на это месте он весело хихикнул — вот это оптимизм) он многое знает и может помочь мне найти то что я хочу. Вот это удача подумала я. Определенной цели у меня не было и я сказала что хочу увидеть могилу капитана Альбертиса, которую я искала но так и не нашла..  По иронии судьбы оказалось что мы беседовали прямо напротив фамильного склепа семьи Альбертис, куда этот бодрый старичок меня и повел. Даже разрушенные лестницы его не смущали. Правда показалось что капитана там не было. И мы пошли дальше…

Так началась моя почти часовая индивидуальная экскурсия. На итальянском. Хорошо что гид мне попался терпеливый, он объяснял мне по два три раза — если видел по лицу что мне что-то непонятно. Более того он мне даже советовал ракурсы и очено переживал когда я фотографировала что-то некрасивое а обычное с его точки зрения.

Все описывать электронной бумаги не хватит, поэтому только самое самое..

IMG_0107

Общий вид на эту часть кладбища. Довольно темно и заброшено…

IMG_0108

вот он фамильный склеп Альбертисов.

IMG_0110

Вот этот мальчик мне был показан одним из первых. Интересно в нем — фашистская форма того времени. Мне напомнила, как ни странно, пионерскую…

IMG_0116

а вот старушка, вероятно жена умершего работы известного скульптора Лоренцо Оренго сделавшего довольно много статуй для Стальено. Удивительно передана точность платья и кружев. В целом я заметила, что мой гид-старичок питает особенную страсть к элементам одежды тех времен. Как вы еще увидите по фотографиям — это будет главной темой нашей экскурсии.

IMG_0123

А вот это самая известная могила на всем кладбище. Точнее мавзолей Джузеппе Мадзини выполненный в виде грота. Я не знала, а это оказывается один из главных героев Италии — борец за освобождение, реформатор, писатель, философ. Саркофаг перед мавзолеем — могила его матери.

IMG_0125

Неподалеку оказалось довольно много могил итальянских фашистов. Спасибо гиду, я бы никогда не узнала что связка прутьев с топориком в их руках — это символ итальянского фашизма, который называется фасции и являлся во времена римской империи символом власти… довольно странный символ с моей точки зрения.

IMG_0127

IMG_0135

а вот это.. в лучших традициях японского хоррора..

эта девятилетняя девочка погибла купаясь в море в плохую погоду. Эпитафия гласит что-то вроде (передаю очень примерно)  "тебе нравилось играть с волнами, но напрасно ты смеялась над штормом, за это тебе пришлось отдать свою жизнь". это, наверное, самый жуткий памятник с моей точки зрения…

IMG_0131

Эта бронзовая девушка почему-то очень нравится дедушке, но мне как-то не очень.. Но так как он довольно долго подбирал мне ракурс для лучшего снимка — просто грех было не сфотографировать.

IMG_0137

Время за увлекательным занятием пролетает незаметно. А быть запертыми на ночь в воротах кладбища ни мне, ни старичку явно не хотелось, поэтому мы дружно решили торопиться. До закрытия оставалось всего полчаса, а ангела — единственную статую про которую я была много наслышана, но так еще и не видела. Я уже было решила, что в следующий раз… Но мой гид заявил что мы успеваем все всенепременно, если только поторопиться.. и мы побежали вниз. Нужно заметить, что как и все в Генуе Стальено расположено на довольно крутых холмах, поэтому…

IMG_0065_2

Лестница, круто забирая вниз, привела нас к старым верхним колоннадам с торцов Пантеона. Там я уже успела ошибочно побывать. Дело в том что попасть на следующий ярус кладбища (да и такое бывает), можно либо по улице, либо через склеп под Пантеоном. Впредь я буду всегда выбирать первый способ. Все дело в том, что склеп на данный момент немного разрушен и заброшен, в некоторых из ниш отгороженных решеткой с надписью "не входить" горкой свалены аллюминиевые коробки с останками. Все стены от пола до потолка покрыты мраморными плитами с именами, за которыми скрываются все такие же небольшие коробки… Но главная особенность это пол, из-за старости мраморные надгробные плиты, этот пол образующие, стари предательски шататься под ногами, приподниматься и бухать. В пустом полутемном склепе, засыпанном серой пылью — надо сказать так себе ощущение. Именно поэтому провела я в этом склепе минимально возможное количество времени, и возвращаться туда совершенно не хотела. Но мой гид был непреклонен, он непереставая рассказывал какая там стоит удивительная скульптура девочки, что мы просто обязаны ее увидеть.

К счастью для меня, верхняя часть этого склепа не такая мрачная как нижняя, а скульптура с девочкой и ангелом действительно того стоила.

IMG_0148

Как легко заметить по надписи на постаменте это тоже скульптура работы уже упомянутого мной в первой части известного скульптора Лоренцо Оренго. Лоренцо славился именно своим талантом изобразить эмоции, движение, детали, и удивительно четко передать мысль и настроение. Дедушка совершенно отказывался покидать склеп пока я дважды не рассмотрела сумочку и носочки на мраморной девочки. В самом деле, все выглядит совершенно как настоящее. Одна беда, время ничего не пожалело. Весь этот старый склеп, по словам моего проводника, не подлежит реставрации. По каким-то причинам мрамор испортился, и стал крошиться, поэтому отмыть и восстановить все эти удивительные статуи не представляется возможным.

IMG_0149

Сфотографировав девочку буквально кругом (старичок уж очень переживал, что без вспышки не получится, и даже перекладывал этот цветок чтобы ботиночек тоже получился), мы побежали дальше. Не без труда мне удалось убедить моего гида добровольца что одну половину колоннады я уже посмотрела. Но время было против нас, и скрепя сердце он согласился сразу отправиться к тому ангелу, который меня так интересовал. Но без остановок, конечно, не вышло.

Для начала была еще одна девочка…

IMG_0151

а потом такая вот женщина с канделябром из семи (помните лестницу пантеона с 77 ступенями) свечей. Дедушка дважды заострил внимание на этой цифре, но спрашивать почему так я не стала. Как мне удалось найти уже дома, правда это мало что прояснило… Это надгробие было выполнено для богатого купца Антонио Монтанаро скульптором Вилла Джованни Баттиста в 1888 году. Вилла выбрал библейскую тематику — что-то связанное с "мудрой" девой из Евангелие… а семь свечей должны намекать на преемственность между христианством и иудаизмом. Увы, все это никак не помогло мне понять замысел автора…

IMG_0154

А вот дальше мы снова встретили довольно оригинальные композиции. Вот одина из них, например.

IMG_0157

Снова работа Виллы Баттиста (1879), но на этот раз с гораздо более понятным сюжетом. Данный монумент, как можно догадаться, был заказан женой усопшего. Скульптор изобразил ее приподнимающей одеяло, чтобы в последний раз взглянуть на лицо мужа.

А вот тут уже вся семья целиком..

IMG_0158

IMG_0159

И вот мы, наконец, у цели. Знаменитый ангел работы Джулио Монтеверде. Эта довольно большая статуя была высечена в Риме специально по заказу семьи Онето и установлена  в 1882. С моей точки зрения уже только один этот ангел стоит того чтобы посетить Стальено. Мне сложно описать собственные эмоции, но удивительно красивое и одухотворенное лицо скульптуры, да и вся грациозная поза, вызывает восторг. Хочется просто долго стоять и молча наслаждаться созерцанием красоты, которую человеческие руки способны создать из хрупкого камня..

IMG_0160

IMG_0161

Для создания этой статуи скульптору позировала девушка, и несмотря на то что ангелам полагается быть бесполыми существами, этот ангел был создан молодой девушкой.

Это революционная статуя для своего времени, потому что она своего рода "переломный момент" от позитивистской идеи реализма по отношению к смерти, к более спорному пониманию, которое ведет к символизму. Если раньше, и мы это успели заметить, ангелы непосредственно вели усопших к вратам, к другой жизни, поддерживали и помогали им. То этот ангел бесстрастно взирает со стороны на уход в мистическое небытие, в бездонное ничто. Скульптор неспроста придал фигуре женственный образ. Монтеверди намекает на дуализм Эроса и Танатоса — то есть "инстинкта жизни" и "инстинкта смерти". Дуализм, который избегали все предшествующие классические скульптуры (коих мы уже насмотрелись в достаточном количестве), выражающие добродетель и скорбь.

IMG_0163

Для тех кто ничего не понял из вышенаписанного (а все потому что это мой вольный перевод) ссылка на оригинальное описание.

Увы, но долго созерцать это произведение искусства мне не дали.. впереди ждали еще пара неотложно интересных мемориалов…

По пути, мы просто не смогли пропустить удивительные вельветовые штанишки мальчика из этой композиции. Из-за того что фото делалось на бегу, вельветовую текстуру на снимке невозможно рассмотреть. Но поверьте мне на слово, элементы одежды, штанишки, и даже морская курточка я нашивками якорями выполнена просто потрясающе.

IMG_0165

Но вот наконец-то и первая интересная, а может одна из самых интересных (после ангела, конечно) статуй. Вот вы уже поморщились и решили что я снова буду петь оду кружевам, парче платья и прочим особенностям костюма… Но не угадали. Эта скульптура с удивительной историей, которую я вам сейчас же и расскажу.

IMG_0166

Эту немолодую женщину звали Катерина Камподоника. Как ни странно, она была из нищей семьи, и большую часть своей жизни провела в бедности, природа также обделила ее красотой, но не обделила характером. Несмотря на все трудности — бедность и глубоко пьющего мужа, Катерина не сдалась, а старательно с утра до поздней ночи пекла круглые "бублики" чиамбелли, и продавала орешки, как правило фундук, нанизанный на нитку. В Генуе она была известна как торговка орешками. Как же ей удалось попасть в один ряд с генуэзскими богачами и банкирами… А это была ее, пожалуй, единственная мечта. Всю свою жизнь Катерина только и делала что работала и копила деньги, над ней смеялись как над скрягой, смеялись над ее нищей одеждой. Но через какое-то время она накопила достаточно денег чтобы развестись с алкоголиком-мужем, по тем временам плата за развод была огромной. А потом, за долгие десятилетия она накопила и на монумент. Она заказала скульптуру не у кого-нибудь. а у Лоренцо Оренго, как и все местные богачи. Скульптор по просьбе самой заказчицы изобразил Катерину в лучшем из ее платьев, но с неизменными атрибутами — парой булок чиамбелли, и ниткой фундука. (не могу удержаться, хотя и обещала — вы только посмотрите на фартук, он как будто еще полчаса назад лежал сложенным в шкафу…)

IMG_0167

Скульптура была закончена и установлена на ее законном месте в Стальено до смерти Катерины. Это вызвало большой общественный резонанс. Мало того что простая женщина заняла место в одном ряду с благородными и титулованными персонами, так еще и при жизни. Но возмущаться получилось недолго, вскоре после установки Катерина умерла, и ее пышно похоронили под статуей. Посмотреть на похороны пришло очень много людей, а на мраморной плите под статуей местный поэт Жан Баттиста Виго описал на местном генуэзском диалекте жизненную историю бедной женщины.

Все это дедушка рассказывал мне с некоторой иронией, постоянно, как бы посмеиваясь над пафосной затеей и фактом крестьянского происхождения Катерины. Мне это было непонятно. Позднее я нашла довольно много информации в интернете, и зачастую она преподнесена с оттенком насмешки над алчностью и мелочностью крестьянской женщины. И вот в этом я в корне несогласна со всеми рассказчиками. Собственно, почему бы и нет. Мечта не обязана быть умной или утонченно-возвышенной. Каждый мечтает в меру своих возможностей которые, как правило, и определяются окружением и жизненными проблемами. Сложно ожидать от нищей торговки орешками, высоких философских рассуждений, так почему бы и нет. По крайней мере, Катерина смогла то, что не смог почти никто. Своим собственным трудом она не только исполнила свою мечту, но и увековечила себя для потомков, и вот уже больше полутора сотен лет мы знаем о ней больше, чем об остальных знатных персонах по обе стороны колоннады.

За всеми этими историями, время уже совсем подошло к пяти вечера, а мы подошли к выходу. Но в последний момент дедушка решил что мы еще успеем быстренько пробежать оставшийся небольшой кусочек неосмотренной колоннады.

И очередная необычность не заставила себя долго ждать. Тут у гроба стоит не кто-нибудь из родственников, или всем привычный безымянный ангел. Тут находится непосредственно один из святых, но я конечно же напрочь не помню который. Старичок очень смеялся над этой идеей, по видимому, это довольно смелое решение. Кстати, библия в руках старца отлично читается…

IMG_0171

и снова девочка, на этот раз она шлет воздушный поцелуй женщине, подающей нищему… так как из-за спешки сфотографировала я только девочку, а тут целая история… то рассказывать про это я буду в следующий раз, когда сфотографирую все целиком.

IMG_0172

а вот это последняя, но очень интересная композиция в стиле реализма, созданная молодым скульптором уже в 1899 году. Желающие могут попробовать угадать, что хотел изобразить автор. Ответ будет под фотографией.

IMG_0173

Бюст по центру, как не сложно угадать, изображает самого усопшего — Карло Целезио, а фигуры справа и слева относятся непосредственно к его профессии… Фигура сильного мужчины — это аллегория Труда, а юноша, справа, так увлеченный чтением, изображает Учение или Знание.

Пока я фотографировала эту аллегорию, часы на церкви пробили пять, и мы поспешили к выходу. Мой автобус приехал почти сразу, поэтому мы даже не успели познакомиться с моим неожиданным проводником. На прощание дедушка заметил, что если я приду как-нибудь в следующий раз — мы обязательно встретимся, он часто бывает в Стальено. Я поблагодарила его как смогла на своем ломанном итальянском, и поехала домой, переполненная впечатлениями от увиденного, кои и произвели на свет этот длинный пост.

А Стальено я обязательно посещу еще раз. Судя по моему путеводителю, там еще много загадочных "интересных мест".

Источник: ru-travel.livejournal.com

Торговка каштанами.

Так ее называют. Она родилась в год «Указа Сен-Клу», не блистала ни красотой, ни грацией. Не получила образования и была бедна, как церковная мышь. Но Бог наделил ее предпринимательской жилкой и она сколотила состояние, продавая канестрелли и чьямбелле (канестрелли — печенье в виде цветка, чьямбелле — бублик типа брецеля). Может она продавала и каштаны, но в руках она держит длинную нитку фундука, наподобие четок, а в руке тот самый брецель.

Интересно то, что даже Чехов упомянул об этой скульптуре в письме к Н. Линтваревой, назвав Катерину «помещицей, держащей в руке два хохлацких бублика».

Четки из фундука, якобы, даровали парню, купившему их для подарка суженой, долгую и счастливую семейную жизнь. Катерина же в браке была несчастлива, и откупилась от сильно пьющего мужа-бездельника тремя тысячами франков — суммой по тем временам солидной.

Торговля ее приносила видимый доход, и как это часто происходит с людьми хорошими, она занялась благотворительностью в доступном ей варианте — подкармливала бедных студентов. За что получила благодарность от городских властей и в какой-то момент стала знаменитостью местного масштаба. По-крайней мере на премьерах опер Верди сидела на почетном месте.

Когда в возрасте 76 лет она сильно занемогла, то от «любящих родственников», осуждавших ее независимый нрав, никакой заботы не получила. Они затеяли дележку еще не полученного наследства, но Катерина выздоровела. И встав с постели… отправилась к знаменитому скульптору Лоренцо Ореньо.

Еще при ее жизни, в 1881 году скульптуру водрузили на выкупленное место. Поступок этот был осуждаем церковниками и властями, а генуэзцы понесли в Стальено цветы и свечи, а 7 июня 1882 проводили Катерину в последний путь. Вот такой рассказ.

Тут как бы меня занимает два момента: первый — это история женщины и статуи, согласитесь, не ординарная, второй — то, что называют «флером эпохи».

Наряд «Торговки каштанами», ее история, эти нитки фундука и «хохляцкие бублики» расскажут о жизни Лигурии не меньше, чем страницы учебников и диссертаций. Достаточно включить воображение и даже можно уловить легкий аромат, идущий от каменных чьямбелле и услышать сухой звук постукивающих друг о друга нанизанных орехов.

Стальене не только кладбище, оно еще и памятник той эпохе. Нравам и традициям.

Источник: www.tourister.ru

На заглавном фото скульптурная композиция, изображающая Жизнь, которая пытается вырваться из рук Смерти. Смерть стоит спокойно и неподвижно, ей некуда торопиться, но при этом она держит Жизнь своими костистыми руками довольно крепко, Жизнь пытается вырваться, однако судя по выражению ее лица она понимает, что все попытки… тщетны. Это очень, как мне кажется, хорошо характеризует такое место, где мы сегодня побываем.

1. Итак сегодня мы побываем на кладбище Стальено, которое находится в Генуе. По мнению многих — это одно из самых красивых (если такое слово применимо к подобным местам) кладбищ в Европе. И с этим трудно не согласиться.
DSC_1269.jpg

2. Кладбище находится на окраине города на склоне живописного холма. Все самые знаменитые скульптуры находятся в нижней части, однако если не полениться и начать осмотр с верхней точки, то можно увидеть много интересных скульптур а надгробий.
DSC_1270.jpg

3. Вся территория кладбища утопает в зелени, тут на склонах растет огромное количество деревьев. Сверху открывается вид на новые районы города.
DSC_1271.jpg

4. Большинство скульптур тут выглядят очень натурально, они исполнены в реалистичной манере. Порой поворачиваешь за угол и там тебя встречает скульптура, практически как живая, от этого иногда делается не по себе.
DSC_1273.jpg

5. Итальянцы знают толк в хороших скульптурах. Посмотрите какой бравый военный.
DSC_1274.jpg

6. А вот мавзолей на могиле Джузеппе Мадзини — очень почитаемого в Италии борца за свободу и национальное освобождение.
DSC_1275.jpg

7. Тема скорбящих родственников у приоткрытой двери на тот свет — здесь очень популярный сюжет у богатых надгробий.
DSC_1276.jpg

8. А вот какой довольно жутковатый памятник, к мальчику тянутся руки из-под земли. Все довольно алегорично, но согласитесь, от такой скульптуры пробегает холодок по спине.
DSC_1277.jpg

9. Кладбище, как уже говорил, находится на склоне холма, поэтому дорожки сквозь деревья и памятники довольно живописны.
DSC_1281.jpg

10. Спускаемся вниз и пейзаж меняется, внизу стоит огромный комплекс, по задумке он должен был повторять римский Пантеон.
DSC_1283.jpg

11. Пока спускаемся к нему, заглядываем саркофаги и мавзолеи. Вообще это очень интересная традиция на месте захоронения выстраивать целый домик, куда могут приходить родственники, чтобы побыть наедине с умершим.
DSC_1284.jpg

12.
DSC_1285.jpg

13. Кто-то строит мавзолеи в виде часовен, поглядите на склон, там видно несколько часовен, выполненных в разных архитектурных стилях.
DSC_1287.jpg

14. Вот семейная пара и на их могиле сидит ангел, используя их надгробные камни как подлокотники.
DSC_1288.jpg

15. Современные захоронения отличаются современным же оформлением. На этом массивном склепе евангелисты Лука и Марк изображены соответственно в виде льва и тельца.
DSC_1289.jpg

16. А это скульптура женщины в тунике держащей крест и книгу олицетворяет собой Веру. Работа скульптора Санто-Варни. Он изваял не один десяток скульптур тут в Стальено. На заднем плане часовня Заступничества, которая выполнена по мотивам римского Пантеона.
DSC_1326.jpg

17. Идем дальше и погружаемся в пронзительные сцены богатых семей, на чьих могилах установлены все эти замечательные скульптуры. Здесь  родственники прощаются с ушедшей и провожают ее в приоткрытую дверь в другой мир. Тут, в центральной части  кладбища находятся скульптуры потрясающего качества. Мраморные фигуры отлично проработаны, это очень тонкая работа.
DSC_1291.jpg

18. Тема горя тут, конечно основная.
DSC_1293.jpg

19. А здесь девушка зажигает лампаду от меноры.
DSC_1294.jpg

20. А вот грустная девушка с собакой. Снова поглядите на работу скульптора.
DSC_1298.jpg

21. Осенью 1894 года кладбище посетил Чехов. В письме он писал Н.М. Линтваревой: "Теперь я в Генуе. Тут тьма кораблей и знаменитое кладбище, богатое статуями. Статуй, в самом деле, очень много. Изображены в натуральную величину и во весь рост не только покойники, но даже и их неутешные вдовы, тёщи и дети". Кроме Чехова здесь побывали Ги де Мопассан, Марк Твен и Фридрих Ницше. На всех этих людей кладбище произвело неизгладимое впечатление.
DSC_1302.jpg

22. Скульптура зачастую несет сакральный смысл. Очень жалко, что со временем белоснежный мрамор покрылся серым налетом. Но и этом есть некий намек на тленность бытия даже этих вечных каменных статуй.
DSC_1303.jpg

23. Никто не вечен.
DSC_1304.jpg

24. Но некоторые скульптурные композиции отчистили от налета времени и они выглядят в своем первозданном виде просто великолепно.
DSC_1305.jpg

25. Гуляя по этим галереям среди всех этих неизвестных людей, которые хотели, чтобы их помнили потомки, задумываешься о том, что им действительно это удалось. И теперь про них знают не только родственники, но и те, кто приходит поглядеть на эти скульптуры, как на произведения искусства.
DSC_1308.jpg

26. Надпись на латыни над скульптурой "если вы хотите войти в вечную жизнь, соблюдайте заповеди".
DSC_1310.jpg

27.
DSC_1312.jpg

28. Ангел пришел за тетенькой, но она разводит руки и думает "Какого….?" Но ничего не поделаешь.
DSC_1314.jpg

29. А эпичная скульптура ангела на лодке очень впечатляет. К большому сожалению картинка не передает размер и масштаб, но в живую это очень круто. Поражает внимание к деталям, вы только посмотрите.
DSC_1316.jpg

30. У многих надгробий стоят пусть и искусственные, но цветы. Значит родственники приходят на могилы, а ведь многие из них датированы XIX веком.
DSC_1320.jpg

31. Череп с маковыми коробочками. Я сначала подумал, что может быть человек умер от пристрастия к опию. Но оказалось, что маковые коробочки — это древний символ вечного забвения.
DSC_1322.jpg

32. Вот тут такая экспрессивная тетенька с крыльями. "Ты не пройдешь!"
DSC_1323.jpg

33. А эта без крыльев. С этим всем налетом времени она выглядит несколько жутковато.
DSC_1325.jpg

34. И снова поразительная тонкая резьба по камню. Здесь печальная вдова усопшего стучится в дверь на которой изображены песочные часы — символ уходящего, как песок в этих часах, времени. Посмотрите как проработана ее накидка и это все камень.
DSC_1328.jpg

35. А вот еще убитая горем вдова, смотрите, как живая.
DSC_1332.jpg

36. Возможно какой-то архангел. Серьезный такой дедушка, накачанный.
DSC_1336.jpg

37. А вот еще один с крыльями. Ангел напоминает, что как и в библиотеке, на кладбище надо соблюдать тишину.
DSC_1346.jpg

38. Вот еще семейная сценка. Тут семья пришла к памятнику усопшего. Интересно в таких композициях то, что те, кто пришли прощаться с умершим, сегодня сами уже мертвы и этот памятник в том числе и им.
DSC_1319.jpg

39. Вот интересный сюжет, женщина, выходящая из церкви подает милостыню бедной женщине с ребенком.
DSC_1331.jpg

40. Интересно, что Стальено производило впечатление не только на известных персонажей в прошлом. Фотография с надгробием с этого кладбища появилась на обложке альбомов Closer и Love Will Tear Us Apart группы Joy Division.
DSC_1341.jpg

41. Еще одна скорбящая вдова.
DSC_1297.jpg

42. А вот занятный старичок-монах, у него в руках книга, где скульптор вырезал даже буквы.
DSC_1347.jpg

43.
DSC_1343.jpg

44. А на могиле Энрико Америго, уважаемого гражданина, который при жизни помогал слепым, а после смерти оставил значительную часть средств детским приютам, осеняет себя крестом девочка, в бедной одежде, явно сиротка.
DSC_1342.jpg

35. А это наверное самая известная скульптура на кладбище. У ее появления есть своя интересная история. Это памятник Катерине Камподонико. Памятник очищен от многолетних наслоений, но это сделали не ее родственники. Вообще ее родственники не любили ее именно за то, что она заказала себе такой памятник.
DSC_1349.jpg

37. Все дало в том, что это была небогатая женщина и она зарабатывала тем, что пекла и продавала печенье и бублики, а также своеобразные "ожерелья" из нанизанных на нитку орехов фундука. Она продавала эти нехитрые снэки на рынках и во время праздников. Хотя она самом была очень бедной, но всегда делилась с бедными студентами бубликами или орехами. За это ее очень полюбили и она стала такой местной знаменитостью, ее даже приглашали в театры и давали ей место в первых рядах. Однажды заболев, женщина не получила от своих родственников никакой помощи. Когда она выздоровела, то решила все свои сбережения потратить… на памятник на собственной могиле. Она обратилась к известному скульптору и он взялся за работу. Не думаю, что у бедной женщины скопилось столько денег, чтобы она смогла себе позволить статую из мрамора, скорее всего денег дали и те, кто ей симпатизировал. В итоге скульптор постарался на славу, он изобразил Катерину в ее самом роскошном наряде, который передал с большой точностью и вниманию к деталям, кроме того он изобразил бублики и нитки с орехами. Памятник установили еще при жизни Катерины, этому факту очень возмущалась церковь, но спустя несколько месяцев Катерина Камподонико умерла. проститься с ней пришло много народа, и ее скульптура стала очень поппулярной у местных, и сейчас ей приносят лампадки, жители Генуи, все… кроме родственников Катерины, которым после ее смерти не досталось ничего… кроме этого замечательного памятника.
DSC_1348.jpg

Источник: myphototravel.livejournal.com

Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5

Марк ТВЕН в своей книге «Простаки за границей, или Путь новых паломников» отозвался о кладбище Стальено коротко, но эмоционально: «Последнее, что мы посетили, было кладбище (место погребения, рассчитанное на шестьдесят тысяч могил), и мы ещё будем помнить его, когда уже забудем дворцы».

Tomba Famiglia Giovanni Battista Piaggio. 1873 г. Sculptor Giuseppe Benetti (Genoa 1825-1914).jpg

История основания знаменитого кладбища в городе Генуя восходит к временам наполеоновских войн, то есть к началу ХIХ века. По указанию Бонапарта, кладбища в завоёванных европейских городах надлежало переносить за пределы городских стен. Это решение было продиктовано соображениями санитарно-гигиенического характера, и было по-своему достаточно прогрессивным.

Так или иначе, городские архитекторы Генуи, во главе с Карло БАРАБИНО (1768-1835), разработали план обустройства нового кладбища. По их замыслу, в центре оливковой рощи должен был расположиться настоящий Пантеон – в уменьшенных размерах, конечно. Проект кладбища утвердили в 1835 году, но как раз в это время в Генуе вспыхнула эпидемия холеры, унесшая жизнь многих жителей города, в том числе и самого Барабино. Дизайном кладбища Стальено занялся его ученик Джованни Батиста РЕСАСКО (1798-1871). Лишь в 1844 году началось строительство, а первые четыре погребения состоялись 1 января 1851 года.

► Tomba Rolla. 1865 г. Sculptor Giovanni Isola.
36 Tomba Rolla. 1865. Sculptor Giovanni Isola.jpg
36.jpg

В центре Стальено возвышается статуя Веры работы скульптора Санто-Варни (Santo-Varni, 1807-1885): молодая женщина в лёгкой тунике, устремив глаза вдаль, держит в левой руке книгу, а правой прижимает к себе высокий крест. Этот же скульптор сделал более 40 надгробий для кладбища. За спиной Веры построен Пантеон, или Часовня Заступничества (копия римского Пантеона): большой купол, портик с дорическими колоннами, по бокам – мраморные скульптуры пророков Иова и Иеремии. А за Пантеоном зеленеют кипарисы и пинии…

Кладбище стальено

Со временем кладбище расширялось, на его территории появились захоронения многих известных и неизвестных политических деятелей, художников, артистов, музыкантов. На этом кладбище похоронена Констанс (Констанция) Ллойд (1859-1898), жена Оскара Уайльда. Сюда перенесли прах участника итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, Героя Советского Союза Фёдора Андриановича Полетаева (1909-1945).

► Могила Констанс (Констанции) Ллойд.
Кладбище стальено

На территории некрополя можно встретить огромное множество скульптур, выполненных в академическом и реалистичном стиле известнейшими мастерами Италии. Большинство из них являются настоящими шедеврами.

► Tomba Famiglia Ribaudo. 1910 г. Sculptor Onorato Toso.
6 (3).jpg
Кладбище стальено

Неповторимая атмосфера монументального генуэзского кладбища поражает посетителей уникальностью архитектурного стиля скульптур, их живыми, проникновенными обликами, колоссальным художественным мастерством, с которым были воплощены в камне эти памятники извечной печали.

► Tomba Luigi Pastorini.
Для памятника, воздвигнутого в память о хирурге Луиджи Пасторини, скульптор Навоне придумал сложную аллегорию, в которой крылатая женская фигура, олицетворяющая Медицину, раздаёт вместе с помогающей ей Щедростью богатые дары сестре милосердия, держащей на руках больного ребёнка.
Кладбище стальено
Кладбище стальено
Кладбище стальено

Осенью 1894 года кладбище Стальено посетил А.П. Чехов. 1 (13) октября 1894 г. он писал Н.М. Линтваревой: «Теперь я в Генуе. Тут тьма кораблей и знаменитое кладбище, богатое статуями. Статуй, в самом деле, очень много. Изображены в натуральную величину и во весь рост не только покойники, но даже и их неутешные вдовы, тёщи и дети».

► Tomba Carlo Raggio. 1872 г. Sculptor Augusto Rivalta (Alessandria 1837 – Florence 1925).
Ривальта изобразил скорбящих родственников, собравшихся у изголовья смертного одра главы семьи Карло Раджо. Здесь же присутствует его сын Эдилио, известный судовладелец и промышленник. Он изображён стоя, утешающим мать, но при этом глядящим на отца, у кровати которого также находится другой сын – Армандо. Буржуазный реализм оказывается наиболее подходящим для выражения новой концепции смерти «какой она есть»: точно воспроизведены не только мельчайшие детали мебели, одежды и украшений, но и эмоциональное состояние персонажей. При этом отсутствуют изображения ангелов или любые другие символические фигуры или предметы.
Кладбище стальено

► Tomba Lavarello Anselmi. 1926 г. Sculptor L. Brizzolara.
Кладбище стальено

► Tomba Famiglia Casella.
Кладбище стальено

► Tomba Oneto. 1882 г. Sculptor Giulio Monteverde (Bistagno, Alessandria, 1837 — Roma 1917).
Одной из самых выдающихся работ на Стальено является «Ангела воскресения» Д. Монтеверде – эта работа мастера считается шедевром, одной из вершин жанра. Скульптура на могиле Франческо Онето, президента Всеобщего Банка, стала примером для подражания, образцом нового, особого стиля кладбищенских памятников в виде ангелов.
Кладбище стальено
Кладбище стальено
Кладбище стальено
Кладбище стальено
Кладбище стальено

Марк Твен пишет о надгробиях Стальено, что «они совсем новые, белоснежные; каждая линия безупречна, лица в полной сохранности, нигде ни царапины, ни пятнышка, ни изъяна…» Сегодня это не совсем так. Есть и царапины, и трещины; там не хватает пальца, а тут отколот кончик носа. Пыль так въелась в эти памятники, что мрамор кажется серым.

►Tomba Bernardo Figari.
Кладбище стальено
Кладбище стальено

►Tomba Carolina Gallino. 1894 г.
Монумент изображает более позднюю интерпретацию темы скорбящей буржуазии: семья не оплакивает родственницу в момент кончины, а прославляет её память посмертно, собравшись вместе у могилы во время посещения кладбища. Здесь изображена сцена, в которой бюст усопшей Каролины целует маленькая девочка (вероятно, внучка), её держит на руках молодая женщина – с выражением скорби на лице мать или старшая сестра ребёнка. Справа от высокого пьедестала, на котором установлен бюст, пожилой мужчина, предположительно муж, он стоит в стороне, погружён в раздумья, его взгляд направлен в землю.
Кладбище стальено
Кладбище стальено
Кладбище стальено

По материалам:
Петров А.С. «Мёртвые как живые»
Путеводитель по Италии
Фотографии Кладбище стальеноsudilovski
Википедия
Сайт «Монументальное кладбище Стальено»

Источник: foto-history.livejournal.com


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.