Если вы приедете в Буэнос Айрес как турист, то непременно побываете на одном из самых известных в мире кладбищ, кладбище Реколета.

Как ни странно, Cementerio Recoleta не производит удручающего впечатления. Наоборот, по его "улицам" интересно ходить, рассматривая великолепные усыпальницы и встречая знакомые имена.

На этом кладбище лежат почти все президенты Аргентины, множество известных артистов, художников и музыкантов.
Каждая знатная семья в Буэнос-Айресе имела свой склеп, который обустраивали и украшали со всей возможной роскошью.

Всего на кладбище Реколета более 4870 захоронений, само кладбище признано памятником культуры и около 70 захоронений, тоже признаны памятниками культуры Аргентины.

Но самой знаменитой считается усыпальница Эвы Перон, самой известной женщины Аргентины.

Эвита Перон была женой тирана и диктатора, Хуана Перона. Она всегда старалась по мере сил и возможностей облегчить положение бедных людей, публично отстаивала их права. Она вела профсоюзно-политическую и социальную работу и была удостоена негласного титула «Духовный лидер нации».


Эвита Перон умерла от рака в возрасте Христа в 1952 году. Чтобы дать возможность людям, которые её любили, попрощаться, забальзамированное тело Эвы перевозили по стране из города в город до 1955 года. И, что удивительно, по дороге случались всякие странные происшествия.

Один из могильщиков, сопровождавших тело, попал под машину, стал инвалидом и в конце-концов, покончил с собой. Второй умер при странных обстоятельствах.
Солдат, охранявший тело, выстрелил в вою беременную жену, приняв её за грабителя.

Наконец, Эву Перон похоронили в Мадриде под чужим именем.

Через три года после смерти её мужа-диктатора, тело женщины было решено вернуть в Аргентину. По пути в аэропорт, два охранника, сопровождавшие гроб, устроили между собой перестрелку. Оба погибли, автомобиль на полном ходу врезался в стену дома. Но гроб с телом не пострадал.

В Аргентине самолёт поджидал катафалк, который должен был перевезти тело Эвы Перон на место её последнего пристанища, на кладбище Реколета. По пути на кладбище у водителя катафалка случился инфаркт, автомобиль резко затормозил и два охранника, сопровождавшие гроб, проткнули друг другу шеи штыками.

Наконец, гроб поместили в мраморный склеп и сверху положили две свинцовые плиты.
Говорят, у могилы Эвы Перон и сейчас происходят странные вещи.

К ней постоянно стоит большая очередь из местных жителей и туристов, а в решётку склепа втыкают записочки и цветы.

Это только одна из мистических историй, связанных с кладбищем Реколета. Но их значительно больше и я вам эти истории тоже расскажу.


Спасибо, что прочитали мою статью

Если вы хотите меня поддержать – пожалуйста, поставьте лайк.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на мой канал.

Источник: zen.yandex.ru


Похоронные традиции Южной Америки дикие и жуткие. Оказывается, в Латинской Америке обычное дело не оставлять покойников в покое. Сейчас расскажу. Детям и беременным женщинам — не читать. Покойного хоронят в хорошем гробу в нормальный красивый склеп. Но если это люди не богатые, то хоронят его туда не навсегда, так как за аренду красивого склепа нужно платить. Поэтому года через 3-5 покойника обычно перезахоранивают. Почему 3-5? Чтобы труп успел разложится достаточно для того, чтобы его можно было разместить более компактно, уже теперь на действительно, вечном пристанище. Вообще все стараются перезахоронить быстрее, поэтому в интересах покойника разложится быстрее, чтобы не слишком обременять своих родственников. Выглядит всё это так. Через 3 года после первых похорон, на кладбище, у склепа собираются родственники покойного. Сотрудники кладбища вытаскивают из склепа гроб. Потом открывают его, и под рыдания родственников "мама!-мама!…" или "бабушка-бабушка", перекладывают по кусочкам(!!!) полуразложившийся труп из красивого гроба в чёрный полиэтиленовый мешок. Сперва череп, потом кости по одной штучке. Позвоночник иногда переламывают пополам. Мешок торжественно относится в другую часть кладбища, и запихивается в одно из небольших отверстий в большой стене. Дальше дырка замуровывается, и приклеивается табличка. Когда я об этом всём узнал — волосы на голове зашевелились. Я то считал латиноамериканцев людьми цивилизованными… Конечно, от страны к стране детали могут меняться, и даже иногда и кое-где у них порою, вообще хоронят по-человечески, то есть в землю. Об этих традициях я узнал от своей супруги — колумбийки, ну и этот рассказ красочно дополнит бразильское видео из ю-туба


И кому очень понравилось, ещё несколько видео:


Иногда случаются накладки. Приходят все торжественно через 3 года и 8 месяцев, чтобы перезахоронить покойника, глядь… а он не разложился совсем. Как например на этом видео:

Также в испано-язычном ю-тубе очень популярно видео о совсем уж мистической истории: одного мексиканца решили перезахоронить через 65 лет, открыли гроб, а там…. он как новенький… 

01.

Дальше, пожалуй, гармонично будут смотреться фотографии, сделанные по разные стороны от кладбищенского забора

58.


Вторая часть: Район Реколета. Элитарно-кладбищенский гламур

Источник: narvasadataa.livejournal.com

Видео: Кладбище Реколета

Основные моменты

Будучи самым старым аристократическим кладбищем столицы Аргентины, оно мало похоже на таковое в привычном понимании. Кладбище Реколета – это настоящий городок со своими улицами, проулками и перекрестками, множеством клумб и скамеечек. С той разницей, что здесь находятся склепы (их насчитывается свыше 6400) и часовни, не говоря уже о скульптурах невероятной красоты, поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом месте бывает очень много туристов.


Кладбище Реколета дает возможность соприкоснуться со славным прошлым Аргентины – одного из крупнейших государств Латинской Америки и всего западного полушария. Каждый захороненный здесь человек олицетворяет частичку национальной истории, богатую на взлеты и падения, триумфы и поражения, но в тоже время очень чтимую аргентинцами. Этот «город мертвых» помогает иностранцам лучше понять и прочувствовать самобытную ментальность народа, его вековые традиции.

Фрагменты кладбища Реколета

История

Кладбище Реколета с высоты

Кладбищу Реколета уже почти 200 лет. Отсчёт ведётся с начала XVIII века, когда сюда пришли искавшие пристанища монахи-францисканцы. Сначала они построили тут монастырь, а потом церковь Эль-Пилар, основав при ней кладбище. Представители этого католического ордена были известны своей обособленностью и закрытостью, вот местность и получила название «Recoleta», которое переводится с испанского как «уединенный» или «аскетичный».

В 1822 году поселение, выражаясь современным языком, было расформировано, и 17 ноября того же года губернатор Буэнос-Айреса Мартин Родригес и министр муниципального правительства Бернардино Ривадавий, впоследствии президент Аргентины, решили основать на бывших монастырских землях общественное кладбище. Автором проекта стал известный в то время французский инженер Просперо Кателин.

С появлением кладбища Реколета начал успешно развиваться и сам одноименный микрорайон, быстро становившийся престижным, в котором селилась элита общества.


не от хорошей жизни: в 70-х годах XVIII века в стране свирепствовала желтая лихорадка. Особенно много людей погибло от инфекции в таких районах города, как Монсеррат и Сан-Тельмо. Элита общества стала спешно перебираться в северную часть города, в Реколету, где эпидситуация была значительно благополучнее. Так местных VIP-персон начали хоронить на здешнем кладбище. Соответственно, оно, как и весь район, тоже стало престижным.

Кладбище Реколета

Известные захоронения на кладбище Реколета

Гробница нобелевского лауреата Луиса Лелуара

Могила Эвиты Перон, одной из самых известных женщин Аргентины, супруги одиозного диктатора Хуана Перона, считается визитной карточкой некрополя. Несмотря на противоречивую биографию, бывшая первая леди остается почитаемой аргентинцами. Заболев раком, она умерла в 1952 году в возрасте 33 лет. Забальзамированное тело стали перевозить по стране и по необъяснимому стечению обстоятельств в увязке с ним случались разные драматические события. Например, как гласит предание, один из хоронивших ее могильщиков скончался при странных обстоятельствах. Другой, попав в аварию и оставшись инвалидом, покончил с собой. Охранявший останки военнослужащий вдруг… выстрелил в свою жену и убил ее: оказывается, он принял ее за вора. Женщина вот-вот должна была родить.

В 1971 году Перон похоронили в Мадриде под чужим именем.


устя три года после смерти мужа-диктатора останки решили вернуть на родину. По дороге в аэропорт охранники неожиданно начали стрелять друг в друга и погибли на месте от полученных ранений. При этом автомобиль с гробом врезался в стену и получил серьезные повреждения. Сам гроб на удивление не пострадал. Когда после прибытия в Аргентину ее везли на кладбище Реколета, у водителя катафалка вдруг случился инфаркт. В момент резкого торможения пострадали и охранники: они проткнули шеи друг друга штыками винтовок. После похорон на могиле установили две свинцовые плиты. За решеткой склепа, на стене написали изречение, смысл которого так до конца и не понят: «Я вернусь и стану миллионами».

Надгробие Эвиты ПеронМогила Руфины Камбасерес Памятник адмиралу Гильермо Брауну

Руфина Камбасерес, дочь богатого и знатного политика и писателя Евгенио Камбасереса – еще одна известная «жительница» кладбища Реколета и за ней тоже тянется шлейф мистики. Ее отец умер от туберкулеза, когда девочке исполнилось 4 годика. Сама Руфина неожиданно скончалась в 19-летнем возрасте от сердечного приступа, спровоцированного известием об интимной связи жениха с ее 45-летней матерью. Через некоторое время, как гласит легенда, на могильной плите нашли сдвинутой крышку. Вскрыв гроб, якобы увидели, что внутренняя его поверхность изодрана, ногти покойницы стерты до крови, а на лице читался застывший ужас. Стало ясно, что Руфина скончалась не от инфаркта, а уже в склепе. Некий приступ, конечно, имел место. Но, скорее всего, на нервной почве (каталептический), вызванный ошеломившей вестью об измене любимого мужчины. И ее ошибочно приняли за мертвую и похоронили. «Девушка, которая умерла дважды», – эта фраза сказана о ней.


На центральной площади кладбища Реколета высится зеленый памятник, который непременно привлекает к себе внимание. Тут покоятся останки основателя Военно-морского флота Аргентинской Республики Гильермо Брауна, адмирала ирландского происхождения. Бронзовую урну, где покоится прах, сделали из пушки. Орудие доставили с корабля, капитаном которого он был. В небольшой деревянной урне, расположенной позади, покоятся останки его дочери Элисы. История ее короткой жизни весьма драматична. 17-летняя девушка ждала своего возлюбленного Фрэнсиса Драммонда. Молодой человек воевал на аргентино-бразильском фронте за обладание территорией нынешнего Уругвая. В 1827 году, во время сражения в Монте-Сантьяго, он погиб. О случившемся несчастье дочери сообщил сам адмирал. Эвиса приняла известие очень мужественно, не проронив ни слезинки. Но не прошло после гибели Драммонда и года, как девушка на глазах у младшего брата бросилась в воды эстуария Ла-Плата. Она покончила с собой в свадебном платье и с обручальным кольцом на пальце. Символично, что утонула как раз в тот день, когда должно было состояться их бракосочетание с любимым.

На кладбище Реколета внимание туристов привлекает и мавзолей Сальвадора Марии дель Карриль – первого вице-президента Аргентины. Готическая куполообразная часовня, вершина которой увенчана изваянием древнегреческого бога Кроноса, стала напоминанием о серьезном раздоре политика с женой Тибурсией Домингес. Причем склеп заказала сама вдова, а соорудил его известный архитектор Камило Ромайроан. Поводом для эпохальной ссоры (супруги не разговаривали 30 лет) стала склонность Тибурсии к роскоши. Она наделала столько долгов, что Карриль даже разместил в прессе официальное обращение к кредиторам жены, прямо заявив, что дистанцируется от ее бесконечных заимствований. В часовне установлен памятник чиновнику, где он сидит в кресле. Вдову похоронили рядом с ним, установив бюст спиной к мужу. Тибурсия этим явно хотела подчеркнуть, что и после смерти не простила его.

Мавзолей Сальвадора Марии дель Карриль Могила Лилианы Крочати на кладбище Реколета

Интересна история еще одной могилы – Лилианы Крочати, дочери известного итальянского поэта и художника. В 1970 году, когда ей было всего 26 лет, она находилась в свадебном путешествии в австрийских Альпах. Медовый месяц прервала жуткая трагедия: отель Piz Buin накрыла лавина. Молодожены жили в номере на третьем этаже и в это время спали. Снег заполнил апартаменты практически мгновенно. Супруг выжил, а Лилиана погибла. Согласно преданию, сразу же в далекой Аргентине умер и пес Сабу, которого она очень любила. Склеп, в котором покоится сеньора Крачати, имеет оригинальный дизайн, разработанный ее матерью. Оснащенный узкими готическими окнами, он стилизован под комнату девушки. Рядом установлена мемориальная доска, в которую вписаны стихи ее отца. Скульптура Лилианы, где она одета в свадебное платье, находится поодаль; ее правая рука лежит на голове любимой собаки.

В одной публикации невозможно рассказать даже о малой части известных деятелей, нашедших свое последнее пристанище на старинном кладбище Реколета. У каждого захоронения есть своя история, у каждого похороненного – своя судьба, подчас трагическая. Но всеми этими деятелями по праву гордится страна, ведь они достойные сыны и дочери Отечества. Здесь, например, упокоен президент Объединенных провинций Рио-де-ла-Плата (государства, существовавшего на территории Аргентины в 1810-1830 годах) Висенте Лопес и Планес, известный также как автор гимна страны. Тут находятся могилы известной художницы и борца с режимом Перона Норы Борхес, аргентинского врача, биохимика и первого испаноязычного нобелевского лауреата Луиса Лелуара, выдающегося латиноамериканского поэта и журналиста Хосе Эрнандеса, президентов Аргентины Хулио Рока, Рауля Альфонсина, Эдуардо Леонарди и многих других.

Гробница президента Бартоломе МитреГробница аргентиского боксера Луиса Анхеля Фирпо

Особенности архитектуры

Памятник над фамильным склепом

Кладбище Реколета – государственный памятник Аргентинской Республики. И оно больше, чем просто кладбище. История его архитектуры настолько богата и многогранна, что способна удивить каждого, даже самого опытного знатока старины. Все, кто посещает некрополь, немало впечатляются уже на входе, потому что таких внушительных ворот в неоклассическом стиле, подпирающих красивые греческие колонны, вы точно нигде больше не увидите. Надпись на колоннаде гласит: «Да покоятся в мире!». К мавзолеям ведут ухоженные чистые аллеи. Сами гробницы – настоящие произведения искусства. Многие из них исполнены из мрамора и дополнены резными элементами. Расположенные на территории Реколета часовни украшены мозаиками и фресками.

Архитектурный ансамбль дополняют самые разнообразные памятники, мраморные надгробные камни, оригинальные скульптуры. Все это великолепие создает впечатление внушительного музея под открытым небом – ведь площадь кладбища Реколета превышает, только вдумайтесь, 6 гектаров. Здесь похоронено – это число тоже поражает воображение – свыше 300 тысяч человек! Подавляющее большинство гробниц представляют собой фамильные усыпальницы, где покоится не одно поколение знатных аргентинских родов. Многие склепы, к сожалению, находятся в запустении, однако надежно заперты, поэтому искателей приключений просят не волноваться: проникнуть внутрь все равно не удастся.

Простым жителям Буэнос-Айреса вряд ли приходится рассчитывать быть похороненными на этом престижном кладбище. Честь упокоиться здесь – это признание заслуг, показатель общенациональной значимости, престижа и, конечно, роскоши. Аргентинцы даже шутят, что легче купить роскошный дом в столице, чем место на Реколете – его земля баснословно дорогая.

Кладбище Реколета

Информация для туристов

Вход на кладбище Реколета

Кладбище Реколета – одна из самых известных и популярных достопримечательностей Буэнос-Айреса и всей Аргентины. Для посетителей оно открыто ежедневно с 7:00 до 18:00.

Добраться сюда можно на метро, ближайшая станция Metro Arenales Sa от центрального входа расположена примерно в километре. Сойдя с поезда, следует подняться вверх по авеню Callao в направлении улицы Junin.

Экскурсии (они платные) проводятся на испанском, английском и португальском языках. Услуги гида можно заказать сразу на месте. Каждый вторник и четверг в 11:00 на кладбище Реколета проводятся бесплатные экскурсии (только на английском).

После знакомства с этим удивительным и захватывающим местом можно провести время на прилегающей красивой площади с парком. Недалеко находится и рынок, где представлен широкий выбор сувениров. Если захотите задержаться в этом районе города подольше, то можете посетить близлежащий культурный центр или отдохнуть в одном из ресторанов неподалеку.

На кладбище Реколета разрешается фотографировать, поэтому не забудьте перед экскурсией зарядить свои фотокамеры или смартфоны.

Официальный сайт: www.cementeriorecoleta.com.ar.

Источник: wikiway.com

«А пойдём погуляем по кладбищу?» — сомнительный, на первый взгляд, вариант, если речь идёт не о старинном кладбище Реколета в Буэнос-Айресе, одном из самых красивых городов мёртвых в мире, где большинство роскошных фамильных склепов является общепризнанными архитектурными шедеврами.

     Кладбище реколета аргентина

Как так получилось, что кладбище стало чуть ли не одной из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса, попало под охрану ЮНЕСКО, среди захоронений водят экскурсии, повествуя не только об истории появления некрополя и негласном соревновании за самый вычурный и роскошный склеп среди аргентинской знати, но и рассказывают страшные легенды об отдельных упокоенных здесь людях?

2.  Кладбище реколета аргентина

В начале XVIII века эти земли оккупировали францисканцы, известные своим аскетизмом и приверженностью к абсолютной бедности – никаких расшитых золотом и драгоценными камнями одеяний, лишь тёмная шерстяная ряса, подпоясанная верёвкой да сандалии. Основали монастырь, построили церковь, а местность получила название Реколета – что означало «аскетичный». Спустя столетие нищенствовавший орден распустили, а на территории монастыря на освободившихся землях появилось первое публичное кладбище в Буэнос-Айресе.

3.  Кладбище реколета аргентина

В 1871м году в столице Аргентины свирепствовала эпидемия жёлтой лихорадки, эпицентром её стали южные портовые районы Ла Бока, Сан-Тельмо и Монсеррат – из них спешно выезжали зажиточные люди и средний класс, перебираясь на север города или вообще за его пределы. Те, что вернулись, когда количество заражений пошло на убыль с приходом зимы, начинали новую жизнь в том числе и в новом районе Реколета, не стремясь возвращаться на уже насиженные места недалеко от порта.

4.  Кладбище реколета аргентина

5.  Кладбище реколета аргентина

С приходом состоятельных граждан Реколета, в те годы ещё пригород Буэнос-Айреса, становилась престижным районом. Строились фешенебельные особняки, и как во многих европейских городах, в том числе и в России, олигархи и промышленники соревновались между собой: кто вычурнее отгрохает себе хоромы. А поскольку под боком находилось кладбище, кто-то быстро смекнул и задал тренд на возведение таких роскошных склепов, что вполне могли соперничать по искусности изготовления и изяществу с любыми памятниками. До шедевров Эпохи Возрождения не дотягивали явно, но общий вектор и ориентиры определились сразу.

6.  Кладбище реколета аргентина

7.  Кладбище реколета аргентина

Так в том месте, где францисканцами проповедовался аскетизм и смирение, в конце XIX века возникает отнюдь не аскетичный некрополь. Полное название города мёртвых – cementerio Recoleta. Слово «cementerio» укоренилось вместе со становлением христианства и пришло из греческого языка, означает приблизительно – «спальня». «Если уж спать после смерти, то в роскоши, авось и воскреснем в богатстве и достатке» – и такой подход имеет право на существование.

8.  Кладбище реколета аргентина

9.  Кладбище реколета аргентина

Денег на постройку фамильных склепов не жалели, благо, их хватало – в начале XX века экономика Аргентины переживала подъём. Из Европы вызывались известные архитекторы, заказывались самые лучшие материалы. Всё делалось, чтобы козырнуть перед соседями, будто бы для вложения заработанных средств не существовало более достойной альтернативы.

10. Кладбище реколета аргентина

Всего на Реколете насчитывается около 4870 склепов, есть и достаточно скромные на общем фоне, есть и получившие статус национальных памятников. До относительно недавнего времени, а если точнее – до 2003го года, на кладбище ещё можно было купить за баснословную сумму землю и построить новый склеп. А почему бы и не быть похороненным рядом с президентами Аргентины, выдающимися учёными, спортсменами или неподалёку от склепа самой Эвы Дуарте (Перон)?! Вот, например, могила президента Аргентины в 1880-1886м годах, Хулио Рока.

11. Кладбище реколета аргентина

Или можно хвастаться соседством с одним из самых высоких склепов на Реколете – фамильным захоронением Лелуаров, где среди родственников, преуспевших в страховом бизнесе, покоится тело нобелевского лауреата по биохимии Федерико Лелуара. Крыша изнутри облицована золотом – страхование всегда было прибыльным делом.

12. Кладбище реколета аргентина

Но как только ЮНЕСКО объявило кладбище культурным достоянием мирового масштаба, строительство новых склепов тут же запретили, равно как и перестройку или неумелую вольную реставрацию уже существующих.

13. Кладбище реколета аргентина

14. Кладбище реколета аргентина

И по сей день быть похороненным на Реколете считается престижным, доказательством состоятельности твоей семьи. Или же глупыми понтами? А если ты не принадлежишь к историческому знатному роду? Всё тогда, дорога на обычное городское кладбище?

15. Кладбище реколета аргентина

16. Кладбище реколета аргентина

Предприимчивые аргентинцы и тут нашли выход из положения. Часть склепов на кладбище сдаётся в аренду. Точных цифр не знаю, то ценник явно немаленький. Понты ж дороже денег, либо я просто не в силах проникнуться местными нравами и традициями.

Умер же человек, разлагающемуся телу всё равно, где лежать. Вашему корреспонденту такое отношение к захоронению не понять: равнозначно тому, как устраивать фотосессии богатой жизни в салоне бизнес-джета или одинокой девушке арендовать букет из 101 розы для фотографий в инстаграме в канун 8 марта, туда же пакеты из ЦУМ и фейковые китайские брендовые шмотки или сумки.

Аргентинцы оспорят, что захоронение с почестями и в престижном месте есть дань уважения человеку. Так ли, если узнать, как на самом деле тут организован похоронный бизнес?!

17. Кладбище реколета аргентина

18. Кладбище реколета аргентина

Аргентинцы платят за примерно 3 года аренды красивого склепа с барельефами, скульптурами ангелов и прочими архитектурными изысками, а затем перезахоранивают останки в другое место подешевле и попроще. Вскрывают крышку гроба, достают оттуда полуразложившийся труп и складывают по частям в чёрный мешок. Чтобы было покомпактнее, не церемонятся и ломают ногами кости при необходимости. А потом мешок уносится под плач и стенания лицезревших всё это действие родственников к стене в дальнем углу кладбища, где и происходит окончательное захоронение в небольшую ячейку.

19. Кладбище реколета аргентина

Зрелище наверняка не для слабонервных. Но Реколета – действующее кладбище, а не музей, куда водят экскурсии, как могло бы показаться изначально. Вход совершенно бесплатный, впрочем, надо постараться, чтобы застать именно похоронную церемонию, а не толпу туристов с гидом.

20. Кладбище реколета аргентина

Территория довольно большая и в любом случае получится уединиться и побродить в тишине, разглядывая архитектурные красоты склепов, высящихся на фоне жилых домов, где из квартир вид, так сказать, на будущее, если средств хватит и на 3 года аренды вакантного склепа.

21. Кладбище реколета аргентина

Стоит ли ходить на Реколету с экскурсией? Гид, разумеется, покажет Вам захоронения всех самых известных людей и расскажет с десяток легенд, связанных с этим элегантным городом мёртвых. Самые знаковые захоронения Вы узнаете по скоплению туристов, наверное, поэтому в данном рассказе нет даже снимка склепа Эвы Перон – во-первых, хотелось сделать фотографии без людей.

22. Кладбище реколета аргентина

Во-вторых, стоит признаться, я не сильно озаботился подготовкой к посещению кладбища и рассчитывал просто недолго побродить и отснять понравившиеся архитектурные элементы, а не прочитав заранее все легенды, доступные в сети, по списку и карте отснять тот самый десяток склепов.

23. Кладбище реколета аргентина

24. Кладбище реколета аргентина

Легенды, не сказать, что очень занимательные, но минимум одна из них отражает суть Реколеты и маниакальное желание войти в круг знати и быть тут захороненным. Один мужчина, работавший смотрителем на кладбище, так грезил, чтобы однажды его тело окажется погребённым на Реколете, что уже при жизни начал строить себе дорогостоящий склеп. Сел на пароход в Италию, там в Генуе нашёл скульптора и заказал ему мраморное изваяние, причём на памятнике уже сразу стоял год смерти. А когда работа была закончена, смотритель написал завещание и пустил себе пулю в висок. Ему было всего 40 лет.

25. Кладбище реколета аргентина

26. Кладбище реколета аргентина

Ещё одна популярная байка рассказывает о девушке, похороненной заживо. Дескать, упала без чувств как от сердечного приступа, а уже в гробу пришла в себя и пыталась выбраться наружу, расцарапав крышку гроба. Довольно типичная история для тех времён, пока медицина не вышла на должный уровень, чтобы однозначно констатировать смерть.

27. Кладбище реколета аргентина

28. Кладбище реколета аргентина

Прогулка по Реколете, на удивление, не оставляет тягостного послевкусия. Помню, в одном из своих самых первых путешествий меня с попутчиками занесло в Праге на кладбище в Вышеграде, надгробия и склепы там тоже стоят вполне красивые и достойные осмотра, но почему-то захотелось из того царства мёртвых поскорее ретироваться.

29. Кладбище реколета аргентина

30. Кладбище реколета аргентина

Если не привязываться к легендам и зайти на Реколету с целью изучить архитектурное наследие, то зависнуть можно надолго, насколько у Вас хватит свободного времени и желания рассматривать и фотографировать все многочисленные скульптуры и памятники. Keep it locked!

Другие посты об этом путешествии:

Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.

Источник: sasha-lotus.livejournal.com

История кладбища Реколета

В начале XVIII в. группа ищущих пристанище монахов-францисканцев босиком дошла до окраины Буэнос-Айреса, эта местность называлась Реколета, что в переводе с испанского означает «аскетичный». Они создали здесь свое небольшое поселение, основав небольшой монастырь, а в 1732 г. построили храм Пилар (исп. El Pilar) с близлежащим погостом.

17 ноября 1822 г. земли, где раньше был расположен монастырь, превратились в первое общественное кладбище Буэнос-Айреса. Его основателями считаются Мартин Родригес (исп. Martín Rodríguez), который в то время был губернатором города и тогдашний министр его правительства (будущий президент Аргентины) Бернардино Ривадавий (исп. Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia). Проект перестройки монастыря в кладбище разрабатывал французский инженер Просперо Кателин (фр. Prospero Katelin).

В 1870-х гг. во время вспышки эпидемии желтой лихорадки, большое количество богатых и зажиточных жителей столицы перебрались из южных районов Сан-Тельмо (исп. San Telmo) и Монсеррат (исп. barrio Monserrat) в северную часть города – Реколету, превратив ее в престижный и богатый район.

Здешнее кладбище, разумеется, также стало элитным «последним пристанищем» для многих жителей из «высшего света». В 1881 г. под руководством известного итальянского архитектора Хуана Антонио Бушиаззо (итал. Juan Antonio Shiazo) его схема поддалась некоторой реконструкции.

Сегодня кладбище Реколета ежедневно посещают толпы людей, для того чтобы увидеть сложные и уникальные захоронения.


Архитектура

Реколета является Государственным памятником с огромным богатством исторического и архитектурного мира, это гораздо больше, чем просто кладбище. Его стоит посетить хотя бы из-за уникальной для подобного места, архитектуры. Уже на входе вас удивят огромные неоклассические ворота, которые подпирают невероятно красивые греческие колонны.

Внутри можно увидеть элегантные и сложные мавзолеи, многие из которых полностью выполнены из мрамора и украшены искусной детализированной резьбой. Также здесь находится бесчисленное количество статуй с огромным стилистическим разнообразием.

К каждому из мавзолеев с выгравированными именами погребенных там людей ведут тенистые аллеи. Обычно гравировка выполняется на латунных или бронзовых пластинках, а все склепы и скульптуры являются работами известных художников и скульпторов, поэтому по праву считаются настоящим произведениями искусства.

Кладбище Реколета – это около 6 Га улочек, скамеек, клумб, склепов с ангелами и часовен, украшенных невероятной красоты фресками и мозаиками, где люди могут помолиться за своих умерших родственников. Туристы обычно бродят здесь часами, а гиды без умолку рассказывают о местных достопримечательностях.

Большая часть гробниц является семейным достоянием, которое стало местом упокоения для нескольких поколений. К сожалению, некоторые склепы давно заброшены. Если заглянуть в приоткрытую (но запертую на надежный замок) решетку, то можно увидеть лишь следы запустения.

Это место можно назвать музеем под открытым небом. Интересен тот факт, что все захоронения расположены строго вдоль улочек, расположенных параллельно и перпендикулярно друг к другу.

Похоронить тело на кладбище Реколета считается признаком роскоши и престижа, поэтому часто бывает такое, что люди хоронят здесь своих близких на некоторое время, арендуя вакантный склеп на 3 года. Через 3 года родственники вновь собираются, чтобы перезахоронить тело в одно из отверстий в специальной стене кладбища.


Мистические легенды Реколеты

Эва Перон (1919 – 1952)

Визит в Реколету ни в коем случае не обходится без посещения могилы Эвиты Перон (исп. María Eva Duarte de Perón), одной из самых известных, любимых и противоречивых женщин Аргентины, жены диктатора Хуана Перона (исп. Juan Domingo Perón). Она является самой известной «жительницей» некрополя. Она умерла в 33-летнем возрасте от рака в июле 1952 г., но «после смерти она не ушла, а лишь начала жить другой жизнью».

В 1955 г., через 3 года после смерти, ее забальзамированное тело было украдено из часовни Буэнос-Айреса. Опасаясь того, что останки превратятся в святые мощи, ее тело почти на 20 лет было отправлено в трансатлантическую одиссею, сея несчастье всюду, где появлялось.

Две копии мумии Эвиты были тайно захоронены на разных кладбищах Буэнос-Айреса, но при загадочных обстоятельствах один из могильщиков, хоронивших ее, попал в аварию, оставшись инвалидом, а другой покончил с собой.

Настоящее тело перевозили по стране, где бы оно ни оказывалось, рядом появлялись живые цветы и свечи. Один офицер, который охранял труп Эвиты, случайно выстрелил в свою беременную жену. Он по непонятным причинам принял ее за вора. Затем Эву Перон похоронили в Милане под чужим именем Мария Маджи де Маджистрис (исп. María Maggi de Magistris).

В 1971 году ее тело снова эксгумировали и перевезли в Мадрид, где оно было встречено Хуаном Пероном и его новой женой Исабель, которые жили Испании в ссылке. По слухам, открытый гроб с Эвой на протяжении двух лет лежал на обеденном столе Перонов. Исабель даже иногда ложилась в него. Она думала, что так сможет “впитать магические вибрации Эвиты”. Говорят, что с той же целью она каждый день расчесывала волосы покойницы.

В 1974 г. Хуан Перон умер, а тело его бывшей жены снова перевезли в Аргентину. Но и в этот раз не все прошло спокойно: по дороге в аэропорт Мадрида, охранники поссорились и перестреляли друг друга, а машина врезалась в стену, сам гроб при этом каким-то образом совершенно не пострадал.

Новое правительство решило похоронить тело Эвиты в семейном склепе Дуарте в Реколете. По дороге на кладбище грузовик с телом попал в аварию. У водителя за рулем случился инфаркт. Машина резко затормозила и два охранника проткнули друг другу шеи штыками винтовок…

Теперь Эвита лежит в 5 метрах под землей, а ее могила укрепленной под двумя массивными свинцовыми плитами, на стене за решеткой склепа написано: “Я вернусь и стану миллионами”.


Руфина Камбасерес (1883 – 1902)

Руфина Камбасерес (исп. Rufina Cambacérès) родилась в богатой знатной семье известного политика и писателя Евгенио Камбасереса (исп. Eugenio Cambacérès), который умер от туберкулеза, когда девочке было 4 года. 31 мая 1902 г. Руфине, выросшей в красивую и завидную невесту, исполнилось 19 лет. Собираясь вместе со своим возлюбленным на концерт симфонического оркестра в Театр «Колон» (исп. Teatro Colón), она внезапно упала на пол и умерла.

Врачи установили, что смерть стала последствием сердечного приступа. Существует версия, что остановка сердца была вызвана тем, что она узнала о сексуальных связях своего возлюбленного с ее 45-летней матерью, Луизой Камбасерес (исп. Luisa Cambacérès). На следующий день девушка была захоронена в семейном мавзолее.

Легенда гласит, что через некоторое время смотрители обнаружили, что крышка могильной плиты сдвинута, тогда они связались с родственниками покойницы. Опасаясь ограбления, они вскрыли гроб и обнаружили гораздо более страшное зрелище: вся внутренняя часть гроба была исцарапана, ногти девушки стерты в кровь, а ее ободранное лицо застыло в ужасе. Получается, врачи за остановку сердца приняли нервный приступ «каталепсии», а значит, она была похоронена живой, а затем очнулась, в итоге умерев от паники и удушья, именно поэтому она знаменита как «Девушка, которая умерла дважды».

Есть и другая версия этой легенды: ей все-таки удалось покинуть гроб и выжить, но, увидев пустынное кладбище и закрытые двери склепа, она очень испугалась и умерла от сердечного приступа.

Гробница Руфины, установленная ее бабушкой, является настоящим шедевром: при входе в склеп, выполненный в стиле модерн, стоит статуя девушки в реальный рост – она держит приоткрытую железную дверь, ведущую внутрь, а по ее щеке стекает слеза.

Ходят легенды о том, что ее призрак ходит вокруг могил и следит за тем, чтоб другие люди не повторили ее судьбу.


Элиса Браун (1811 – 1828)

На центральной площади Реколеты можно увидеть высокий зеленый памятник – здесь похоронен основатель аргентинского военно-морского флота, адмирал ирландского происхождения Гильермо Браун (исп. Guillermo Brown). Прах Брауна покоится в бронзовой урне, сделанной из расплавленной пушки одного из кораблей, которыми он командовал.

Но особый интерес вызывает история его дочери Элисы Браун (исп. Elisa Brown), чьи останки находятся здесь же, в небольшой деревянной урне позади отцовской. Элиса известна под прозвищем «Серебряная Офелия» или «Серебряная Невеста». Ее короткая, но трагическая жизнь вдохновила многих писателей и художников.

Г-жа Браун ждала возвращения своего жениха Фрэнсиса Драммонда (исп. Frances Drummond), который воевал против Бразилии за контроль над территорией современного Уругвая под командованием Гильермо Брауна. В 1827 г. во время злополучного сражения в Монте-Сантьяго (исп. Monte Santiago) капитан Драммонд погиб, меньше чем за год до намеченной свадьбы. Адмирал сам сообщил эту ужасную новость дочери, а также передал ей обручальное кольцо Фрэнсиса. Элиса приняла эту весть, не проронив ни единой слезы.

Восемь месяцев спустя произошла ужасная трагедия: 17-летняя девушка бросилась в реку Ла-Плата (исп. Rio de la Plata) и утонула на глазах своего младшего брата. Некоторые утверждают, что она была в свадебном платье, а на руке у нее было то самое обручальное кольцо.

Элиса Браун покончила с жизнью именно в тот день, когда должна была выйти замуж…

Она была похоронена рядом со своим женихом на первом протестантском кладбище Буэнос-Айреса Iglesia del Socorro, но позже, по просьбе отца, ее останки были перезахоронены в Реколете.


Лилиана Крочати (1944 – 1970)

Еще одна печальная история продолжает привлекать любопытство и сочувствие посетителей.

Дочь итальянского художника и поэта, 26-летняя Лилиана Крочати (исп. Liliana Crociati de Szaszak) наслаждалась медовым месяцем в австрийских Альпах в 1970 году, когда лавина накрыла отель Piz Buin, в номере на третьем этаже которого спала молодая пара.

Снег заполнил всю комнату, муж Лилианы выжил, а
его жена была задушена до смерти. По легенде, в то же мгновение в Аргентине, за тысячи километров от девушки, умер ее любимый пес Сабу (исп. Sabú).

Могила Лилианы остается одной из самых уникальных на всем кладбище Реколета. Дизайн склепа с узкими готическими окнами изображен по образу комнаты девушки, он был разработан ее матерью и полностью сделан из дерева и стекла. Рядом находится мемориальная доска со стихотворением на итальянском языке, написанным ее отцом.

Бронзовая статуя Лилианы, окрашенная в голубовато-зеленый цвет, стоит вне гробницы, в свадебном платье, в котором ее похоронили. Правая рука девушки лежит на голове Сабу.


Луз Мария Гарсия Веллозу (1910 – 1925)

Луз Мария Гарсия Веллозу (исп. Luz María García Velloso), дочь драматурга Энрике Гарсия Веллозу (исп. Enrique García Velloso), известная также под именем «Леди в белом» (исп. La Dama de Blanco), умерла от лейкемии в 1925 г. в возрасте 15 лет.

Обезумев от горя, ее мать украсила могилу скульптурой дочери, спящей на могильной плите, как на кровати. Это произведение искусства получило название «Спящая красавица Реколеты» (исп. La Bella Durmiente Recoleta), к которому каждую ночь на протяжении нескольких месяцев приходила мать девочки, ложась спать рядом с изваянием любимой дочери.

С именем Луз связана одна из самых известных легенд кладбища, которая рассказывает о ночной встрече девушки в белом одеянии с молодым человеком, который был очарован ее красотой. Всю ночь они гуляли по городу, на рассвете, когда пришло время расставаться, юноша проводил свою спутницу домой, а чтобы она не мерзла, он предложил ее свое пальто, на которое она нечаянно пролила свой кофе.

Прощаясь, мальчик оставил ей это пальто с обещанием прийти за ним завтра и увидеть ее снова. На следующий день, придя с охапкой роз к ее дому, он с ужасом узнает от матери девушки, что ее дочь умерла несколько лет назад. В тот же день парень находит ее могилу и с потрясением видит у лежащей скульптуры девушки свое пальто, испачканное пролитым кофе. Поговаривают, что в тот же вечер парень, осознав, что он видел призрак Луз, покончил с собой.


Давид Аллено (1854 – 1910)

Эта трагикомичная история об иммигранте из Италии Давид Аллено (итал. David Alleno), который почти половину жизни проработал смотрителем в Реколете (с 1881 по 1910 гг.) и страдал навязчивой идеей. Он мечтал быть похороненным в собственном склепе именно здесь. Все эти годы Аллено откладывал свое скромное жалование, копя деньги для того, чтобы купить дорогостоящий кусочек земли на кладбище Реколета.

Копить бы пришлось очень долго, но все изменилось после того, как его старший брат выиграл в лотерею крупную сумму денег и разделил выигрыш между всеми членами семьи. Внезапно разбогатев, Давид без раздумий купил себе несколько квадратных метров заветной земли и билет на пароход, на котором незамедлительно отправился в Италию, в город Генуя.

Здесь он познакомился с известным генуэзским скульптором А. Канессе (итал. A. Canessa), заказав у него мраморную экспозицию с собственной скульптурой в натуральную величину, рядом с которой лежат его рабочие принадлежности: метла, лейка и связка ключей.

Через некоторое время склеп был готов, доставлен в Буэнос-Айрес и установлен на свое место. На его фундаменте было написано: «Давид Аллено, смотритель кладбища с 1881 по 1910 годы». Дата смерти была датирована 1910-м годом. Никто так и не успел спросить его, почему этот памятник уже заранее имел две даты.

Очень скоро все прояснилось. Счастливый сбывшейся мечтой, смотритель известил руководство кладбища об увольнении. Полный желания поскорее примерить собственную гробницу, поспешил домой, где одним выстрелом в висок простился с жизнью. Ему было ровно 40 лет.

Поговаривают, что призрак Аллено до сих пор бродит по ночному кладбищу, следя за порядком и легонько позвякивая связкой своих ключей.


Сальвадор Мария дель Карриль (1798 – 1883)

Сальвадор Мария дель Карриль (исп. Salvador María Del Carril) был важным политическим деятелем в истории Аргентины. Куполообразная часовня в готическом стиле, является семейным склепом семьи Карриль и повествует о ссоре с его супругой Тибурсией Домингес (исп. Tiburcia Dimínguez), донося потомкам историю их семейного раздора.

Вершина купола увенчана скульптурой древнегреческого Бога времени — Кроноса (греч. Kronos).


Мавзолей был построен известным скульптором Камило Ромайроаном (исп. Camilo Romairone) по заказу Тибурсии, которая всегда вела очень расточительную жизнь, наделавшую множество долгов.

Однажды, Сальвадор, устав от чрезмерно роскошной жизни жены и все больше накапливающихся долговых обязательств, опубликовал в газете официальное обращение к кредиторам супруги, что он снимает с себя всю ответственность за ее долги. После этих слов в семье произошел серьезный раскол. Сальвадор и Тибурсия не разговаривали друг с другом до самой смерти: ни много, ни мало – почти 30 лет.

После смерти мужа она воздвигла для него часовню, где установлен его памятник, сидящий в кресле. В своем завещании она указала, чтоб ее похоронили здесь же, установив ее бюст, который должен быть установлен спиной к мужу, таким образом, чтобы супруги всю оставшуюся вечность смотрели в разные стороны.


Полезно знать:

  • Вход на кладбище — БЕСПЛАТНЫЙ!
  • Экскурсии по Реколете проводятся на испанском, английском и португальском языках.
  • Здесь можно заказать услуги экскурсовода. Он окажется очень ценным, помогая лучше понять то, кто похоронен здесь, и по какой причине именно этих людей так чтят в Аргентине.
  • Реколета работает ежедневно с 7.00 до 18.00. Бесплатные экскурсии на английском языке проходят по вторникам и четвергам в 11.00.
  • Здесь живет большое количество кошек. Некоторые полагают, что они могут видеть то, что человеческий глаз воспринять не в состоянии.
  • Лайфхак от инсайдера: хорошо зарядите свои фотокамеры, ведь вы почти наверняка будете очень много фотографировать.

Известные люди, похороненные на кладбище Реколета

Национальные герои (в числе прочих):

  • Генерал Хуан Мануэль Росас (Juan Manuel de Rosas, 1793-1877);
  • генерал Хуан Лаваль (Juan Lavalle, 1797-1841);
  • основатель кладбища Мартин Родригез (Martín Rodríguez, 1771-1845)
  • Факундо Кирога (Facundo Quiroga, 1788-1835);
  • полковник Федерико Брандсен (Federico de Brandsen, 1785-1827;
  • контр-адмирал Гильермо Браун (Guillermo Brown, 1777-1857);
  • Полковник Мануэль Доррего (Manuel Dorrego, 1787-1828).
  • Луис Доррего (Luis Dorrego, 1784-1852),

Экс-президенты (в хронологическом порядке):

  • Бартоломе Митре (Bartolomé Mitre, 1821-1906);
  • Доминго Фаустино Сармьенто (Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888);
  • Николас Авельянеда (Nicolás Avellaneda, 1903-1970);
  • Карлос Пелегрини (Carlos Pellegrini, 1846-1906);
  • Хулио Аргентино Рока (Julio Argentino Roca, 1843-1914);
  • Луис Саенс Пенья (Luis Sáenz Peña, 1822-1907);
  • Мануэль Кинтана (Manuel Quintana, 1835-1906);
  • Хосе Фигероа Алькорта (Alcorta José Figueroa, 1860-1931);
  • Роке Саенс Пенья (Roque Sáenz Peña, 1851-1914);
  • Иполито Иригойен (Hipólito Yrigoyen, 1852-1933);
  • Марсело Торкуато Алвеар (Marcelo Torcuato Alvear, 1868-1942);
  • Хосе Феликс Урибуру (José Félix Uriburu, 1868-1932);
  • Агустин Педро Хусто (Agustín Pedro Justo, 1876-1943);
  • Хуан Доминго Перон (Juan Domingo Perón, 1895-1974);
  • Эдуардо Лонарди (Eduardo Lonardi, 1896-1956);
  • Педро Эухенио Арамбуру (Pedro Eugenio Aramburu, 1903-1970);
  • Хосе Мария Гвидо (José María Guido, 1910-1975);
  • Артуро Умберто Ильиа (Arturo Humberto Illia, 1900-1981);
  • Рауль Альфонсин (Raúl Ricardo Alfonsín, 1927-2009);

Писатели:

  • Карлос Гвидо Спано (Carlos Guido Spano, 1827-1918)
  • Эстанислао дель-Кампо (Estanislao del Campo, 1834-1880);
  • Хосе Эрнандес (José Hernández, 1834-1986);
  • Олегарио В. Оланде (Olegario V. Andrade ,1839-1882);
  • Поль Груссак (Paul Groussac, 1848-1929);
  • Мигель Канэ (Miguel Cané, 1851-1905);
  • Оливерио Хирондо (Oliverio Girondo, 1891-1967);
  • Виктория Окампо (Victoria Ocampo, 1890-1979);
  • Сильвина Окампо (Silvina Ocampo, 1903-1994);
  • Адольфо Биой Касарес (Adolfo Bioy Casares, 1914-1999);

Лауреаты Нобелевской премии:

  • Луис Федерико Лелоир (Luis Federico Leloir, 1906-1987);
  • Карлос Сааведра Ламас (Carlos Saavedra Lamas, 1878-1970).

Врачи:

  • Козимо Аргерих (Cosme Argerich, 1758-1820);
  • Франциско Муньис (Francisco Muñiz, 1795-1871);
  • Торибио Айерса (Toribio Ayerza, 1815-1884);
  • Гильермо Росон (Guillermo Rawson, 1821-1890).

Спортсмены:

  • Луис Анхель Фирпо (исп. Luis Angel Firpo, 1894-1960);
  • Орасио Анасахасти (Horacio Anasagasti, 1879-1922);
  • Карлос Мендитеги (Carlos Menditeguy, 1915-1973);
  • Карлос Энрике Диас Саенс Вальенте (Carlos Enrique Díaz Sáenz Valiente (Patoruzú), 1917-1956);
  • Луис Карниглия (Luis Carniglia, 1917-2001);
  • Мартин Каратагаян (Martín Karadagián, 1922-1991);
  • Эдуардо Каса (Eduardo «Tuqui» Casá, 1935-2004)

Артисты:

  • Бланка Подеста (Blanca Podestá, 1889-1967);
  • Луис Амадори (Luis César Amadori, 1902-1977);
  • Артуро Гарсия Бур (Arturo García Buhr, 1905-1995);
  • Армандо Бо (Armando Bó, 1914-1981);
  • Зулли Морено (Zully Moreno, 1920-1999).

FAQ

Чем уникально кладбище Реколета?

Кто из известных личностей покоится здесь?

Источник: hasta-pronto.ru


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.