Мистические тайны полуострова Мангышлак

Мангышлак — таинственный полуостров на восточном берегу Каспия, инопланетный пейзаж которого скрывает мистические тайны. В его каменистой местности притаились археологические и геологические загадки: таинственные некрополи, странные гигантские рисунки, удивительные впадины. Все это притягивает к себе любопытство жаждущих познания путешественников и ученых.

Если смотреть на полуостров с самолета, то он напоминает шкуру верблюда – серо-желтую, с бурыми подпалинами высохшей травы… Иногда она поднимается вверх горбами с белыми боками, которые спускаются в русла высохших рек. Даже не верится, что много тысячелетий назад вместо камней здесь было густое разнотравье, а по пересохшим руслам текли широкие реки. Росли здесь и огромные деревья, в тени которых подкарауливали свою добычу тигры, гепарды и львы. Изменения климата привели к тому, что сухие, горячие ветры осушили землю и некогда цветущий край превратились в песчаную пустыню.


Полуостров мангышлак

Вот каким увидел в 1933 году Мангышлак комиссар красноармейского отряда: «Страшный вид открылся перед нашими глазами. Камню не было конца и края. Создавалось впечатление, что мы ехали точно по огромному заброшенному дому…. Ничего живого в округе: ни единой былинки, ни птиц, ни кочевников. Если бы мне рассказали, о том, что существует подобная страна, я бы не поверил…».

Но несколько столетий назад климат на полуострове был не так суров, и здесь кочевали племена хазаров, монголов и сельджуков, пополняя из многочисленных источников свои запасы воды. Удивительно, но в полупустынном Мангышлаке из-под земли до сих пор бьют целебные ключи, в том числе термальные. Причина — пески, которые играют роль своеобразной губки, которая впитывает в себя скудные осадки.

Полуостров мангышлак


Есть на полуострове уникальная котловина — Жигылган (Упавшая Земля). Края этой котловины образуют правильную окружность диаметром не менее 10 километров. Она походит на огромную чашу, заполненную фантастическими нагромождениями скал. Человеку, пришедшему сюда впервые, кажется, что он попал на арену цирка, а вокруг — крепостные стены огромного разрушенного города. Скорее всего, котловина образовалась при растворении природными водами горных пород, но когда стоишь вверху, то недоумеваешь — как такое могло произойти.

На западном побережье Мангышлака находится одна из самых глубоких впадин на земле — Карагие (50 х 30 км). Дно этой впадины располагается ниже уровня Мирового океана на 132 метра и ниже Каспийского моря на 100 метров. Её происхождение — загадка для геологов, так как необъяснимо с точки зрения известных геологических процессов.

Впадины обычно образуются или землетрясениями, или опусканием горных пород. Но в случае медленного опускания пласты горных пород в разрезе принимают сечение тарелки, а при землетрясении на дне впадины должны были оказаться более молодые породы. Но в Карагие нижние и крайние пласты пород имеют одинаковый возраст и геологию. Создается представление, что таинственный огромный экскаватор подцепил ковшом землю и бросил ее в море, скрыв последствия своей работы. Есть еще одна неподтвержденная теория о том, что впадина образовалась в результате мощных ветровых потоков (ветер «выдул» землю с огромной территории несколько миллионов лет тому назад).


Полуостров мангышлак

Но самое примечательное на полуострове — уникальные архитектурные подземные и надземные памятники палеолита и средних веков– некрополи. Дело в том, что в древности Мангышлак был воротами торговых связей между Востоком и Западом. По его территории с конца I века проходила трасса великого шёлкового пути. Кого тут только не было! Печенеги и туркмены, монголы, хазары и адаевцы (самое дикое киргизское племя). Все изгнанные со своей земли племена находили здесь приют. Адаевцы и туркмены построили на Мангышлаке сотни уникальных некрополей, самые крупные из которых Кенты-баба и Бекет- Ата.
Кенты-Баба – некрополь XVвека со степной мечетью, молитвенным камнем в кругу других камней. Молясь, путник чувствовал себя здесь в безопасности, так как он был под защитой святого, и никто не осмеливался тревожить молящегося, даже его враги. На стенах некрополя изображены лошади, верблюды в растительных узорах. У входа — оберег в форме треугольника.
Полуостров мангышлак


Бекет- Ата- подземная мечеть, названная так в честь предсказателя XVIII века. Этот легендарный человек прошел много дорог на своем пути, многое постиг. Он учил людей, исцелял немощных и страдающих. Также мудрец решал спорные вопросы, проявляя мудрость, приводившую обе стороны к согласию. В своих проповедях Бекет-Ата наставлял верующих жить по правде, быть справедливым и творить добро.

Но самое необычное подземное сооружение — храм Шахбагата. Он относится к IX-X векам. Вход в сооружение украшен надписями-эпитафиями на арабском. Эти надписи находятся в окружении фигур животных, орнаментов. Все украшения строго продуманны и образуют композицию. Сам храм буквально вырублен под землей, а в центральной зале установлены четыре массивные двухметровые колонны с капителями. Интересно, что все капители принадлежат к различным архитектурным направлениям. Освещается зал отверстием в куполообразном потолке.

Полуостров мангышлак

В 1986 году, изучая на плато Устюрт памятники средневековой архитектуры, исследователи обнаружили странные рисунки диаметром не менее сотни метров. Это были спирали различных форм, идеальные эллипсы и круги. Были здесь и фигуры, напоминающие трилистники, крылья птиц или стрекоз. Почвоведы, которые изучали эти рисунки, утверждают, что возраст спиралей может исчислять сотнями лет.

Археологи имеют различные мнения. Некоторые относят рисунки к неолитической эпохе, проводя параллель с рисунками на плато Наска в Перу, другие считают их современными творениями. Но в любом случае непонятно – для чего создавались эти фигуры?


Полуостров мангышлак

К западу от плато с рисунками были открыты остатки необычного древнего поселения с двумя защитными валами удивительной конструкции. Оно по форме напоминает жертвенный алтарь, не имеющий подобия. Ученые высказали мнение, что между этим сооружением и спиралевидными рисунками существует какая-то связь.

Есть на Мангышлаке и священная гора Шеркала, которая вздыбилась над степью на 300 метров. Взобраться на нее без специального снаряжения – невозможно. Говорят, что если обойти её по периметру и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Источник: mistika.temaretik.com

Полуостров мангышлак

Сразу оговорюсь, что называть Полуостровом Сокровищ этот юго-западный угол Казахстана на восточном берегу Каспийского моря придумал не я, а то ли
Полуостров мангышлакnub1an в своём давнем фоотчёте, то ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там — майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым Семиречьем) и самого туристического места.

Но дело в том, что Мангышлак — ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" — я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была Полуостров мангышлакdarkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.

Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. планы), а пока — традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.


Самое трудное и неприятное в мангышлакскому путешествии — "доездка" (автомобильный аналог "заброски"), которая с одним водителем занимает как минимум 3 дня, да и те навыкладку — с утра до вечера по дорогам, ночами — в гостиницах-клоповниках где придётся. По километрам на Мангышлак короче всего ехать через Астрахань, но на границе в начале майских неизбежны очереди, а за границей до Атырау ведёт "ганюшкина дорога", по которой 300 километров даже хороший джип идёт 8 часов. Поэтому Ольга предпочла путь через Саратов — тут почти все тысячи километров до Мангышлака хороший асфальт и относительно спокойная граница в Озинках. Главный же минус этой дороги в том, что она неимоверно скучная:

2.
Полуостров мангышлак

За первый день мы проехали почти без остановок чуть больше 1000 километров, проскочив Саратов с Энгельсом навылет и заночевав в городке Ершов, в привокзальной гостинице "Дельфин", для заселения в которую надо было заполнить каждому по 3 бумажки, а напротив нашего номера без удобств располагался кабинет стоматолога. Но вот как можно пройти равнодушным мимо памятника Великой Отечественной, подписанного гигзаметром?! Один из странных сюрпризов, коими так богата русская глубинка:

3.

Полуостров мангышлак

На границе я оконфузился, потребовав у пограничника миграционку. Как оказалось, по загранпаспорту на срок до 30 дней она не нужна, но так как в поездах и автобусах через границу народ ездит в основном с внутренними паспортами — там миграционки дают всем по умолчанию, и я просто не задумывался прежде о том, что этого не надо. За Озинками до Уральска — единственный плохой участок этой дороги, но и тот сейчас реконструируют. Уральск в 2009-м был первым городом Казахстана, который я увидел, но в этот раз мы заехали туда в основном чтобы поменять рубли на тенге, купить сим-карты и затариться продуктами. В прошлый приезд я облазил Уральск неплохо (Проспект Достык. || Курени, или Яицкий городок. || Разное.), а внешне изменилось с той поры как будто бы совсем немногое.

4.
Полуостров мангышлак

Между тем, ещё за Ершовом поля и лесополки сменила просторная ветреная степь с корявыми карачагами, а за границей на смену русским церквям пришли городки мавзолеев казахских некрополей. По знакомой с 2009 года дороге, с той поры порядком обветшалой, мы гнали вдоль заката, надеясь успеть в Атырау. Но в итоге свернули в посёлок с более подходящим для петербургских окрестностей названием Индерборский, где и заночевали в маленькой гостинице с лягушкой в санузле и мангышлакским шаровидным камнем у ворот.

5.

Полуостров мангышлак

Два дня почти безостановочной (кроме ночлегов) езды по ровной дороге сквозь однообразные пейзажи к тому времени вымотали всех, и Ольга направила "Тойоту" в степь по грунтовкам вдоль тихой грузовой железной дороги. Недалеко от Индерборского — солёное озеро Индер, этакий малый Баскунчак.

6.
Полуостров мангышлак

В итоге через степь, срезая угол мимо Атырая, мы ехали по времени и бензину примерно столько же, сколько ехали бы по трассам, но — куда интереснее. И я не знаю, что в Степи впечатляет больше — необозримость совершенного в своей пустоте пространства или то и дело вдруг материализующиеся в этой пустоте сущности вроде древнего заброшенного кладбища за десятки километров от ближайших зимовий.

7.
Полуостров мангышлак

А асфальтовая трасса здесь выглядит так, и этот пейзаж не меняется часами, днями, сотнями и тысячами километров. Разнообразят его в первую очередь самодовольные верблюды, на которых по весне шкура висит изъеденным молью пальто, а при виде самок они ревут, как странные и мощные машины.

8.
Полуостров мангышлак


К вечеру третьего дня мы приехали в Бейнеу — к воротам Мангистауской области, от которых до областного центра по трассе пришлось бы пилить ещё целый день. Бейнеу — узел железных дорог, и прошлой осенью я ночевал в нём, приехав из Узбекистана на мрачном поезде-через-пустоту. Но кажется, Бейнеу — самый невзрачный город, что я видел в своей жизни. Лишь по железной дороге, увёртываясь от голосистых американских тепловозов, бродят вездесущие верблюды, а окна нашей гостиницы выходили к газозаправке с неизменно гигантской очередью — газ тут стоит 6 рублей (в тенге, конечно), а народ пугают скорым подорожанием.

9.
Полуостров мангышлак

На четвёртый день пути мы были уставшими и злыми — так долго едем, а ничего ещё по сути не увидели! Но за Бейнеу "доездка" сменяется основной частью путешествия. В 20 километрах дальше по трассе — Старый Бейнеу, кажется даже не населённый пункт, а попросту урочище с огромным кладбищем и первой на нашем пути из 5 мангышлакских подземных мечетей:

10.
Полуостров мангышлак

А потом Ольга долго вглядывалась в обочину слева. В какой-то момент мы увидели покосившийся указатель "Бекет-Ата" — так звали главного мангышлакского святого, духовного отца казахского племени адаевцев, имя которого носит и мечеть в Старом Бейнеу, и мечеть в урочище Огланды, к которой и лежал наш дальнейший путь. 140 километров вот такой дороги:

11.
Полуостров мангышлак

Но если вы думаете, что это было испытание — зря. По сухой степи, по пробитым в траве колеям, иногда едешь ровнее, чем по иному асфальту, а все препятствия, неровности, изгибы, развилки — всё это лишь радовало как повод для работы мысли после трёх дней невыносимо монотонного пути. Трава вдоль дороги была натурально усеяна черепахами:

12.
Полуостров мангышлак

А потом мы, как те герои советских и царских экспедиций в Каракум, "увидели чинки Устюрта". Причём увидели сверху — вот едешь ты по ровной и плоской степи, и вдруг степь падает, раскрываясь грандиозными панорамами. В них есть что-то морское, и это не случайно: чинки — это действительно древние клиффы, берега усохших морей. На одном из них, в том самом урочище Огланды, находится ещё одна подземная мечеть Бекет-Ата, главная святыня Мангышлака. Она вырублена прямо в склоне чинка, а с вершины его открывается едва ли не грандиознейший вид на всём Мангышлаке. Наверху — паломнческий центр, и благоустроенную лестницу к виднеющейся внизу мечети открывают лишь к намазам, однако мы влезли на неё через забор.

13.
Полуостров мангышлак

На Бекет-Ата со стороны Актау ведёт хорошо накататнный грейдер, и пассажиров-паломников, в основм местных, а не туристов, к ней возят даже коллективные такси. Совсем иное дело Босжира, и хотя по карте её от Бекет-Аты отделяет всего-то пара десятков километров, по более-менее проторенной дороге между ними можно ехать и пол-дня — автомобильных спусков с чинков может не быть десятками километров. Но и тут Ольга нашла короткий путь:

14.
Полуостров мангышлак

Босжира — это ещё одно учрочище под чинком на юго-востоке Мангышлака, в десятках километров от ближайшего населённого пункта через лабиринты белых пыльных грунтовок и накатанных колей. Сюда не добраться без внедорожника или просто достаточно проходимой машины, но Босжира того стоит, и именно она становится лицом Мангышлака в заметках большинства путешественников:

15.
Полуостров мангышлак

На пригорке мы встали лагерем, но в этом удалённом месте и без нас собралась толпа народа — за скалами намечался этно-фестиваль, куда съезжались гости от Москвы до Кыргызстана.

16.
Полуостров мангышлак

А я надел пуштунский плед из далёкого Пешавара, который мне подарил перед поездкой Святослав Каверин (у него подобные вещи можно купить), и под этим же пледом я спал две из трёх ночёвок в палатке:

17.
Полуостров мангышлак

По дороге из Босжиры в Актау — свои чудеса. Вот например ближайший (жалкие 60 километров с несколькими развилками!) к ней аул Сенек, над которым с одной стороны нависает чинк, а с другой — барханы:

18.
Полуостров мангышлак

Огромный и древний некрополь Шопан-Ата у подземной мечети на дороге в Бекет-Ата. Паломники проезжают обычно их обе, так как Шопан был наставником Бекета:

19.
Полуостров мангышлак

Скважины Нового Узеня, в подачи журналистов в 2011 году прославившегося под казахским названием Жанаозен. Оказался большой, однообразный, но довольно ухоженный город, напомнивший мне Новый Уренгой жарким летом. И мы проезжали "ту самую" площадь, но о трагических событиях на ней теперь не напоминает ничего.

20.
Полуостров мангышлак

Между Жанаозеном и Актау — просторная впадина Карагие:

21.
Полуостров мангышлак

На её дне (где-то вдали на кадре выше) была низшая точка СССР, да и в мире она по этому показателю пятая-шестая после Мёртвого моря и нескольких впадин в Африке, Аравии и Синьцзяне — трасса пересекает Карагие на высоте -110 метров, а самое дно лежит ниже -120.

21а.
Полуостров мангышлак

В Актау, бывший Шевченко, мы приехали затемно, но даже в темноте было видно, что это большой и ухоженный город с впечатляющей позднесоветской застройкой. Остановились в гостинице "Три Дельфина", с виду пафосной, а на деле недорогой и очень уютной.
Столица Мангышлака была возведена с нуля в 1960-80-е годы в совершенно непривычных для советских градостроителей условиях полного отсутствия пресной воды, но отсутствие это и сейчас никак не ощущается, хотя вся вода в городе из опреснителей. Актау — самый молодой областной центр постсоветских стран, и тем не менее это действительно очень интересный город с огромной пещерой под набережной или маяком на крыше многоэтажки, с верхнего этажа которой я снял вот этот вид:

22.
Полуостров мангышлак

Ближе к полудню под гостиницу приехали местные джиперы Иван и Ирина на дизельной "Тойоте Прадо", и в две машины мы отправились дальше по Мангышлаку. Вообще маршруты по "полуостров сокровищ" стабильно образуют круг, в котором, если расчертить его как циферблат с трассой на Бейнеу через "1", Босжира и Бекет-Ата стоят на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7", а на "9", в самой западной точке маршрута, у самого узкого места Каспийского моря — маленький городок Форт-Шевченко, образующий двойную систему с портовым посёлком Баутино. Это неожиданный среди мангышлакских пустынь осколок Русского Туркестана, и вот тут на переднем плане часовня, построенная армянскими купцами к 20-летию покорения Хивы, а на заднем плане приземистый баутинский маяк 1850-х годов. Вдали же за морем не видны Тюленьи острова, на которых укрывались ещё беглые казаки битого Стеньки Разина.

23.
Полуостров мангышлак

Снова степь, бурьян, верблюды, столбы, колеи… Вот так выглядит степная езда в две и более машины, если вы идёте не первым в колонне:

24.
Полуостров мангышлак

Ехали же мы на Жигылган, что в перевде с казахского значит Упавшая Земля. У местных русских — попросту Провал:

25.
Полуостров мангышлак

Хотя из таких провалов тут состоит всё побережье отходящего от "большого" Мангышлака скалистого полуострова Тюб-Караган, на карте образующее характерную "пилу". Вокруг Жигилгана мы катались по извилистым дорогам, в его валунах искали следы динозавров, а как стемнело — вместе с подвернувшейся третьей машиной, на которой приехали всей семьёй москвичи встали в тихом месте на ночёвку, жарить шашлыки.

26.
Полуостров мангышлак

Рано утром я сходил на берег Каспийского моря, но искупать в нём не смог — в мае здесь ещё довольно холодно. Да и облик пахучего берега с невысокой травой какой-то скорее северный, чем южный:

27.
Полуостров мангышлак

Встречи же с другими путешественниками в мангышлакских степях не редкость. По словам Ольги, только среди её знакомых одновременно с нами бороздило степь не менее 5 групп — а например те москвичи с Жигылгана таковым не были. Вот например дальше по Тюб-Карагану на выезде целый "Немодный клуб":

28.
Полуостров мангышлак

В целом же Тюб-Караган — пожалуй, самая интересная часть Мангышлака, вполне достойная чинков Устюрта. Здесь есть ещё пара подземных мечетей, где туристы на майских бывают чаще паломников, а смотрители искренни и радушны. Поближе к Жигилгану, подальше от моря — Султан-Эпе:

29.
Полуостров мангышлак

Поближе к морю, подальше от Упавшей Земли — Шакпак-Ата, пожалуй самая интересная из подземных мечетей Мангышлака:

30.
Полуостров мангышлак

Некрополей в мангышлакских степях куда больше, чем аулов и зимовий — может быть, потому, что жить в оседлых домах здешние казахи начали лишь при Советах, а вот посмертный дом обретали испокон веков. На многих стенах и надгробиях — адаевские граффити с конями, верблюдами, саблями, пистолетами, абстрактными знаками. А вот раскрытые ладони — это более старые следы просвещавших здешнюю степь туркестанских суфиев:

31.
Полуостров мангышлак

А ещё Тюб-Караган — это каньоны сезонных речек, спускающиеся к морю. Пейзажи их порой откровенно фантастические:

32.
Полуостров мангышлак

И если чинки Устюрта — это берега древних морей, то на Тюб-Карагане есть настоящее море, пусть и оторвавшееся в своё время от единого Мирового океана. Но нет, Каспий — не озеро, в гораздо большей степени не озеро, чем Байкал или Арал.

33.
Полуостров мангышлак

По совету Ивана (оставившего нас ещё на Жигилгане) свернули в каньон, по дну которого когда-то проходила узкоколейка. Каньон оказался по совместительству оазисом с обилем зелени. У выхода из каньона под горой в форме мудрой жабы мы попали на пикник к разбитной компании русских людей из Актау:

34.
Полуостров мангышлак

Каньон вывел практически к началу асфальтовой дороги, и переночевать мы заехали в Шетпе — небольшой посёлок на бейнеусской трассе, практически в центре Мангистауской области. В гостинице окна выходили на техбазу, куда утром забрёл верблюд, а сторож гонял его меж тракторов камнями. Утром нас провожали флаги, музыка на площади, спортивный пробег — в цивилизации, пока мы крутились по степям, отмечали майские праздники:

35.
Полуостров мангышлак

Самая известная достопримечательность окрестностей Шетпе — так называемая Долина Шаров. На самом деле круглые конкреции, иногда действительно приближающиеся по форме к шару, встречаются по всему Мангышлаку, по крайней мере его северной части, но здесь образуют целые поля. Беглым взглядом они впечатляют не так, как каньонны или чинки, но ходить среди них можно часами:

36.
Полуостров мангышлак

В этот раз я снова не увидел ни каракурта, ни сольпуги. А вот более симпатичная живность типа птиц, черепах или ящерок, попадалась на Мангышлаке не раз:

37.
Полуостров мангышлак

Но выехав к горе Шеркала, мы лишь пожали плечами "Ещё один останец, а сколько их уже видели?", а в Долину Замков за ближайший чинк ехать и вовсе поленились. 6 дней "доездки" туда-обратно, 5 дней на самом Мангышлаке — но переполнение впечатлениями здесь наступает быстро.

38.
Полуостров мангышлак

И вот уже мы едем домой. Между Актау и Бейнеу ещё пару лет назад лежала тяжёлая "дорога потерянных колёс", но в 2014-16-м ей на смену пришла вполне нормальная трасса. Частично её строили турки, частично — сам Казахстан, и где какой подрядчик — исправно ощущается пятой точкой, конечно же в пользу турок. От Шетпе до Бейнеу — несколько чинков, образующих лестницу:

39.
Полуостров мангышлак

С Мангышлаком мы прощались километрах в 20 от трассы, заночевав среди степной травы в совершенно не туристическом месте у западных чинков, обращённых к низменному нефтяному полуостров Бузачи, отделённому от Мангышлака превратившимся в солончак пересохшим заливом Мёртвый Култук. И хотя пейзаж тут не столь грандиозен, из трёх ночёвок в поле эта ночёвка была лучшей — вдали от людей, под чистым ветром, на тёплой земле, совсем недалеко от ярких степных звёзд.

40.
Полуостров мангышлак

И ещё день езды, который хоть чуть-чуть разнообразила лишь сломавшаяся "газелька", которую мы взяли на буксир между Бейнеу и Кульсары. От места ночёвки в степи мы допрыгнули до Атырау, бывшего Гурьева, нефтяной столицы Казахстана:

41.
Полуостров мангышлак

Где я умудрился побывать трижды. В 2009-м меня здесь ограбили на вокзале — я так испугался впервые увиденной среднеазиатской чуждости, что доверился первому же русскому гопнику на банальное "дай позвонить!". В 2016-м по дороге из Узбекистана Атырау, напротив, казался мне не более чуждым и не более страшным, чем какой-нибудь Тамбов. Ну а образ города я собрал в три приёма: по пафосному центру, в те времена ещё бывшему резервацией экспатов, я гулял в основном в 2009-м; в 2016-м осмотрел колоритный сталинский Жилгородок ближе к окраине, ну а в 2017-м я таки обнаружил, что в Атырау неплохо сохранился старый уездный Гурьев:

42.
Полуостров мангышлак

А на окраине тут есть два натуральных музея нефтедобывающей техники — на самом деле это лишь наглядные пособия двух вузов. Про Атырау по итогам всех трёх приездов я напишу пару постов. И кстати, если в 2009-м бывший Гурьев впечатлил меня своей знойностью, то теперь мне кажется, что это весьма сырой и дождилвый город — в два из трёх моих приездов здесь шёл холодный дождь.

43.
Полуостров мангышлак

Покидали Казахстан мы в День Победы, сюжетов которого повстречали немало. Кто там говорил, что в Казахстане запретили георгиевскую ленту?

44.
Полуостров мангышлак

Зато в степи мы случайно попали на праздничные игрища, одним из элементов которых был кокпар, или по нашему говоря козлодрание — "степной регби", где игроки на конях, а в роли мяча туша козла или барана. Фактически кокпар (у киргизов — кок-бору) — это военная игра, на которой кочевники тренировали своих лошадей к будущим битвам.

45.
Полуостров мангышлак

Хотя по изначальному плану мы собарилсь выезжать через Астрахань, перспектива "ганюшкиной дороги" не радовала никого. Точно так же не хотелось ехать вновь по тягучей ровной дороге через Саратов. Но Ольга и тут нашла решение, и вот уже поздно вечером мы смотрели салют в Самаре. Наша гостиница "Времена" — в старинном доме на улице Молодогвардейской, в сотне метров от площади, над которой был салют, и в Москве я не видел салютов так близко ни разу.

46.
Полуостров мангышлак

Задерживаться в Самаре не планировалось, поэтому я и никому из знакомых не сообщал о своём визите, и анонса не дал. Ольга и попутчицы предпочли выспаться, а я рано утром поехал кататься на метро, так как Самарский метрополитен был последним не виденным мной метрополитеном России. Он оказался по-своему интересен, и несмотря на удалённость от центра — совсем не пуст. Вот только интервалы что в Ташкенте — по 7-12 минут…

47.
Полуостров мангышлак

Хотя в целом 9 лет с моего прошлого приезда явно не пошли Самаре на пользу. Если тогда она запомнилась мне городом богатым и солнечным, то нынешняя Самара мне показалась обветшалой, хаотичной и неустроенной.

48.
Полуостров мангышлак

Вид на город снят с парома, коим мы переправились в Рождествено да по размокшему зимнику (да-да, тут есть зимник!) перевалили через Жигулёвские горы, которые оказались действительно вполне себе горам, похожими то на Крым, то на Урал.

49.
Полуостров мангышлак

К середине дня добрались и в Тольятти, да к вечеру продрались сквозь этот огромный город к его знаменитому Техническому музею АвтоВАЗа. Здесь я тоже был в 2008 году (Жигулевск || Тольятти и Технический музей АвтоВАЗа). Музей за 9 лет чуть-чуть подрос, но изрядно обветшал — где-то облупилась краска, где-то сдулись колёса, да и по размеру, вопреки воспоминаниям, он оказался поменьше схожего по сути и происхождению музея в уральской Верхней Пышме. Но подводная лодка всё так же гордо стоит посреди степи, целя торпедой по автозаводу:

50.
Полуостров мангышлак

А уже в темноте да под дождём, по забитой натурально товарняками из фур трассе М5 мы буквально допрыгнули до Пензы. Мои давние читатели знают, что Пенза для меня город мистический — это последний областной центр Европейской России, где я не был. И так долго ожидание, "когда же Варандей там побывает" длилось, что и сейчас я буду считать, что в Пензе не побывал, а лишь проехал транзитом, тем более и поездом я её прежде не раз проезжал.
Переночевали мы в отличной гостинице "Вояж", затарились — в симпатичному супермаркете "Два гуся", а половину центра увидели из окон машины. Рядом с гостиницей — монастырь, а чуть поодаль я глазам не поверил, когда в одном из дворов мелькнул маленький памятник Сталину…

51.
Полуостров мангышлак

А дальше лишь не в меру русская дорога:

52.
Полуостров мангышлак

И маябрь в Москве с мокрым снегом на 11 мая. Хотя даже в Рязани, даже в Луховицах было тепло и порой проглядывало солнце. И в этой серости легко подумать, что все эти пейзажи Мангышлака, порой словно сошедшие с сюрреалистических картин — всего лишь сон.

53.
Полуостров мангышлак

Что же до внедорожных путешествий, то я конечно в этом формате оказался человеком совершенно случайным и практически бесполезным. Главное ощущение, оставшееся у меня от такого способа путешествий: джиперство — формат весьма тяжёлый, и за свои возможности от участников требует много. С одной стороны, внедорожный путешественник должен обладать большинством навыков походника от умения готовить еду на костре или горелке до пресловутого "чувства локтя". Но в отличие от походника, джипер должен обладать множеством технических умений — начиная с того, чтобы правильно выбрать и подготовить машину, продолжая умением её грамотно водить ("экстремальный спорт — это вам не высшая математика, в нём думать надо!") и заканчивая умением чиниться в полевых условиях или выкручиваться с наименьшими потерями, когда до ближайшей деревни 30 километров пешком, а до ближайшего города день пути. Кроме того, джипер должен быть человеком не бедным, потому что внедорожник — штука очень дорогая, а ВНЕЗАПНО влететь на несколько десятков тысяч рублей — привычный риск, который опыт и умение хоть и снижают, но не исключают совсем. Этот способ путешествий не для пассажиров за красивые глаза — тут надо быть или умелым водителем, механиком, штурманом, или отличным компаньоном, а например мне не свойственно ни то, ни другое.

Хотя (чисто теоретически) я не отказался бы повторить этот опыт.

Примерный порядок постов:
— Путь на Мангышлак (2-3 поста).
— Мангышлак и адаевцы в общем (2-3 поста).
— Бекет-Ата и Шопан-Ата.
— Босжира.
— Сенек, Жанаозен, впадина Карагие.
— Актау, бывший Шевченко.
— Форт-Шевченко.
— Жигилган.
— Султан-Эпе и Шакпак-Ата.
— Каньоны Тюб-Карагана.
— Окрестности Шетпе.
— Самарский метрополитен.
— Жигулёвские горы.
— Дорога домой.

Но всё это я начну публиковать не раньше июля-августа.
А на ближайший месяц, до отъезда на Север — надо рассчитаться с прошлогодними долгами: рассказать о такой непохожей на эти края изобильной Ферганской долине.

P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая — потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.

Источник: starcom68.livejournal.com

Мангышлак — забытый Богом полуостров, кажется что его забыли на 3-4 день творения. Есть твердь, есть море -потрясающе красивые. Есть нефть, газ — нет условий для жизни. Это земля Солнца, пыли и ветра, не очень приспособленная для жизни…

Для начала определимся, где это. Мангышлак — полуостров на на восточном побережье Каспийского моря, на самом западе Казахстана.

Есть разные версии происхождения его названия, но мне больше всего нравиться вариант "Тысяча дорог". Он как нельзя больше подходит к описанию того сумасшедшего переплетения степных и пустынных полупустынных дорожек, по которым мы перемещались.

Когда-то очень давно я загорелась мечтой увидеть конкреции — этакие шары, разбросанные по местности. Так что первое, за чем мы поехали в Казахстан, это были они.

Но как оказалось, это совсем не самое главное, ради чего ехать на Мангышлак.

Каспийское море вместе с Аральским и Черным — один из реликтовых остатков древнего океана Тетис. Когда-то вода ушла, обнажив известковые отложения. И теперь они величественно вздымаются над плоской равниной, древние берега древнего океана — чинки плато Устюрт.

Не менее величественны и отдельные горы-останцы.

В урочище Босжира просто замирает сердце от какой-то совсем неземной, космической красоты.

Здесь есть настоящая пустыня с многометровыми барханами.

Есть многочисленные ущелья, дарующие прохладу среди раскаленной степи.

И конечно, очень красивое и такое разное Каспийское море.

Обо все этом и многом другом буду рассказывать в следующих постах. Поверьте, Мангышлак стоит того, чтобы его посетить хотя бы раз в жизни. А я пока помечтаю, как мы вернемся сюда еще хотя бы раз.

Спасибо, что зашли ко мне на страничку. Если Вам понравился мой рассказ, поставьте ему, пожалуйста "лайк" (палец вверх). И не забывайте подписываться на канал, у меня еще много интересного.

Источник: zen.yandex.ru


Categories: Остров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.