И не найти такого уголка в России, где нет своей истории. От вечной мерзлоты и песчаных дюн до роскошных субтропических садов, цветущих почти круглый год. Сегодня Мария Колоколова, дизайнер проекта Porusski.me, поделилась рассказом о своем путешествии на Соловецкие острова – один из крупнейших музеев-заповедников России.


Из голубого марева начинают проступать сказочные билибинские очертания: главы храмов, башенки, все чётче и чётче, быстрее и быстрее. И вот перед нами предстаёт комплекс Соловецкого монастыря. Слышатся крики чаек, морская вода, иссиня черная, исходит у кормы корабля белой пеной. Вдалеке можно заметить скользкие и бликующие на солнце спины белух. Здесь царство покоя и тишины, хрустальный воздух и неповторимая энергетика.

solovky-1.jpgsolovky-2.jpg


solovky-3.jpg
Большой соловецкий островБольшой соловецкий остров
Большой соловецкий остров
solovky-6.jpg
solovky-7.jpg

Соловецкие острова – это не только монастырь, как мы привыкли считать, это уникальный комплекс, собравший воедино культуру северных народов, неповторимую природу и историю от древних времен до наших дней. Загадочные лабиринты, созданные в II-I тысячелетии до нашей эры, тюрьма (1920-1930-ее годы), Соловецкая школа юнг (1942-1945).

Прежде чем ехать, вы, конечно, захотите ознакомиться с историей островов и решить, что именно хотелось бы посетить. Заранее забронируйте места на экскурсии, особенно на морские. Но главное – во время посещения островов не стоит слишком надеяться на намеченный план, потому что Соловки – волшебный мир, где свои законы, и уж поверьте –  дух Соловков изменит ваши маршруты, переплетет тропы и покажет вам то, что хочет показать.


Большой соловецкий островБольшой соловецкий островБольшой соловецкий остров
Остров танцующих берез.

Соловецкий архипелаг невелик. Из множества мелких островов выделяются шесть сравнительно крупных, наиболее известен Большой Соловецкий остров, другие острова значительно меньше – Анзерский остров, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие острова.

По Большому Соловецкому острову удобно передвигаться на велосипеде, который можно взять в прокате здесь же, недалеко от монастыря. Перекусить по дороге черникой, лишь наклониться у обочины и, не слезая с велосипеда, ухватить сочные сизые ягоды…

Самый известный маршрут – на запад, на Секирную гору, со смотровой площадки которой открывается красивый вид на окрестности, и где находится чуть ли не единственный в мире храм-маяк, Церковь Вознесения Господнего. По пути можно заехать на Филипповские садки (в которых содержалась и разводилась выловленная в море рыба) и в Макариевскую пустынь (здесь находится самый северный ботанический сад России).


Большой соловецкий островБольшой соловецкий остров

Второй хороший маршрут – на Переговорный камень. Сюда можно приехать вечером, наблюдать закат. Переговорный камень находится на берегу моря — здоровенная каменная плита с надписью была установлена в 1856 году на месте переговоров архимандрита Александра с офицером английской эскадры, осаждавшей монастырь. Архимандрит Александр отказался выдать скот в распоряжение английской эскадры, после чего военные суда ушли в море. Это история противостояния соловецких монахов и английских кораблей. Когда английские корабли подошли к Соловкам, они начали разговор с монастырем посредством флагов. Представьте себе удивление монахов, не знакомых с морской флажковой азбукой, когда они увидели, что военные корабли, выстроившись вдоль стен монастыря, устроили какой-то концерт на цветных тряпках, завершившийся выстрелом сигнальной пушки. Посовещавшись о том, что же это было, монахи пальнули в ответ из боевой пушки, повредив при этом один из кораблей. Затем последовал обстрел, но выпущенные якобы 1800 английских ядер не оставили на стенах ни единой царапины, и, как иронично записали монахи в монастырском журнале, «даже ни одна чайка не пострадала».


Большой соловецкий островБольшой соловецкий островБольшой соловецкий остров

На Соловках около 1000 озер, некоторые из них соединены озёрно-канальной системой. Её создали монахи для водоснабжения, также вода приводила в движение мельничные жернова. Обязательно поплавайте по каналам на лодке, это незабываемый квест, когда, проплыв в тени высоких деревьев по узкому вымощенному камнями каналу, ты выплываешь на простор озера и наслаждаешься тишиной. Правда, потом надо найти выход в следующий канал).

Большой соловецкий остров
Большой соловецкий островБольшой соловецкий остров

В монастыре можно прекрасно отдохнуть, выпить кваса во дворике. Вот монах пронес свежеиспечённые пирожки, мимо хлынула экскурсионная группа, зазвонили колокола. Вот она – благодать!


Большой соловецкий остров
Большой соловецкий остров

Нам посчастливилось побывать на Заяцком острове и Кузовах. На Заяцком острове находится первая в России рукотворная каменная гавань, в которой могли укрыться до 10 лодок. На этом острове тундровая растительность, можно увидеть карликовые берёзки, ягель, воронику. Здесь находятся загадочные лабиринты – невысокие спиралевидные каменные выкладки круглой формы. До сих пор не найдены ответы на вопросы: когда, кто и зачем строил лабиринты? Есть предположение, что лабиринт является дверью (порталом) в другие миры, инструментом, позволяющим первобытному шаману установить контакт с потусторонними силами.

Этот остров – место рождения нашего морского Андреевского флага. Именно здесь в 1701 году Пётр I провозгласил этот флаг, и в честь этого события через год, в 1702 году, на Заяцком острове была построена церковь Андрея Первозванного. Эта церковь сохранилась до наших дней.

Большой соловецкий остров


Большой соловецкий остров
Почва и камни очень колоритно покрыты ковром ягодников, мха и травы.
Большой соловецкий остров
На крошечной территории острова (1,5 километра) выложено 13 подобных лабиринтов.
Большой соловецкий остров
Большой соловецкий остров
Большой соловецкий остров
Древняя валунная гавань, куда заходили английские мореплаватели Томас Соутон и Джон Спарк, а также наш первый Император Пётр Первый.

Вообще, всё на соловках до боли проникнуто русской душой, и это так крепко цепляет, что хочется вернуться еще снова и снова. Людей, которые приезжают каждый год, здесь называют «осоловевшими».

Большой соловецкий остров
Большой соловецкий остров


Большой соловецкий островБольшой соловецкий островБольшой соловецкий остров
Большой соловецкий остров
Большой соловецкий островБольшой соловецкий остров

Основной поток туристов приезжает на Соловки летом.

Сезон начинается с 1 июня и продолжается до 15 сентября.

С собой: теплую и непромокаемую одежду и обувь, дождевик и купальник.

Мы снимали комнату у жительницы Соловков и ни разу не пожалели об этом, дом двухэтажный деревянный, два подьезда и несколько квартир на этаже, у нас был милейший балкон с видом на сосны и огороды, кажется, что приехал к бабушке в деревню. Также здесь есть несколько гостиниц и отличный палаточный городок.

Большой соловецкий остров

Источник: porusski.me

Когда ехать


Попасть на архипелаг теплоходом можно с июня по октябрь. В остальное время до островов добираются только по воздуху.

Самое популярное время для посещения Соловков — с середины июля до начала августа. В это время доступны все экскурсии и локации, можно купаться в маленьких озерцах внутри острова. Но кругом толпы туристов и много комаров.

Зимой или ранней весной на Соловки ездят ради северного сияния, прогулок на снегоходе по лесу или зимней рыбалки. Экскурсии проводят только по предварительным заявкам — в бюро музея-заповедника нужно обратиться минимум за три дня до поездки. Расписание и стоимость зимних экскурсий на Соловках можно уточнить на официальном сайте музея.

Зима на Соловках теплее, чем на материке, но снежная и с метелями. Средняя температура — −10 °C. Тридцатиградусный мороз бывает редко, но из-за ветра и влажности холод ощущается сильнее.

Северное сияние над поселком Соловецкий чаще всего бывает в марте. Фото: Алексей Пудов

Лето на островах чаще холодное, хотя бывают и исключения: прошлогоднее выдалось жарким и солнечным. Вода в Белом море летом в среднем прогревается до 11 градусов, у южных берегов — до 20 градусов. Зимой море не замерзает полностью и, как говорят местные жители, даже немного греет.


Погода на Соловках переменчива, поэтому рекомендую ориентироваться на прогноз, быть готовым менять планы и иметь день в запасе. В шторм отменяют все морские прогулки и рейсы на материк, а после дождя лесные тропы превращаются в непроходимое болото.

Как добраться

Дешевле всего добираться до Соловков по морю. Теплоходы ходят от причалов карельских городов Кеми и Беломорска. Сезон начинается 1 июня, заканчивается 20 сентября. В зависимости от погоды даты могут меняться.

Мы покупали билет в плацкартный вагон за 1909 Р за 20 дней до поездки. Чтобы не ночевать в Кеми, мы ехали из Москвы через Санкт-Петербург и останавливались там на 10 часов. На дорогу туда и обратно я потратила 6555 Р.

Остановка в Кеми всего 15 минут. На вокзале нет платформы — спускаться придется прямо на железнодорожные пути

Теплоход до Соловков отходит от причала в поселке Рабочеостровск неподалеку от Кеми. До него можно добраться на такси за 100 Р с человека. Такси стоят напротив железнодорожного вокзала. Дорога займет 15—20 минут.

Можно доехать и на автобусе № 1. Он ходит каждые полчаса, остановка — напротив вокзала. Проезд стоит 20 Р. В сезон туркомплекс «Причал» пускает свой автобус, но места на него нужно бронировать заранее. Билет стоит 150 Р.


Билеты необходимо заранее забронировать на сайте туркомплекса «Причал». Там же можно посмотреть расписание теплоходов и получить забронированный билет на теплоход Кемь — Соловки. Взрослым понадобится паспорт, детям — свидетельство о рождении.

Окрестности причала в Рабочеостровске. В ожидании теплохода мы осмотрели остатки пересыльного пункта. С 1923 по 1936 год узников в кандалах переправляли оттуда на баржах в Соловецкий лагерь. Еще по берегу можно дойти до новодельной часовни из фильма «Остров» Павла Лунгина
На Соловки мы ехали на полупустом теплоходе «Метель», который рассчитан на 80 человек. Обратно добирались на судне «Василий Косяков». В него поместятся 160 человек, а на верхней палубе есть сидячие места
У теплохода «Метель» есть кормовая палуба. Капитан разрешает на нее выходить, но из-за сильного ветра на ней невозможно долго стоять

Местные говорят, что на Соловки ходят частные суда. На них нельзя купить билеты заранее или хотя бы узнать расписание: владельцы просто зазывают туристов на причале. Я, когда была в Рабочеостровске, их не видела.

Арендовать частный катер целиком будет стоить 12—25 тысяч рублей. В него поместятся 6—10 человек. Суда необходимо бронировать заранее. Иногда владельцы требуют предоплату. Их телефоны можно уточнить на сайте туристско-информационного центра.

Через Беломорск. Дорога в Беломорск занимает на 1—2 часа меньше, чем в Кемь. Поезда — те же. Причал находится в поселке Шижня в 15 минутах езды от вокзала. Туда можно доехать на автобусе № 6 за 30 Р или на такси.

От причала до Соловков ходит трехпалубный катамаран «Сапфир». Он комфортный: внутри три пассажирских салона с туалетами, большая прогулочная палуба, кафе и даже сувенирный магазин с библиотекой. Катамаран идет по Белому морю четыре часа. Из Беломорска отправляется в 8:00, а с островов — в 19:00. Билеты можно купить на сайте туристической компании.

Не советую кормить чаек. Вам будет неприятно счищать птичий помет с любимой куртки, а команде теплохода — отмывать палубу

Из Архангельска до Соловков можно доехать на теплоходе «Беломорье». Он ходит с июня по сентябрь два раза в месяц. В пути придется провести больше суток. Стоимость билетов в одну сторону — 2440 Р. Их можно купить за пять дней до отъезда в кассе в здании Северного морского пароходства. Обратные билеты продают прямо на борту помощники капитана. Расписание опубликовано на сайте судоходной компании.

На теплоходе можно бесплатно провезти только 10 кг багажа. За каждый лишний килограмм придется доплатить 12 рублей.

По воздуху. Добраться до Соловков из Архангельска можно за 50 минут. Самолеты летают из двух аэропортов: Талаги и Васьково.

Расписание можно посмотреть на сайте авиакомпании «Нордавиа». Его публикуют ежегодно перед началом сезона. В 2018 году самолет летал на остров в понедельник и пятницу с апреля по октябрь. С июня по сентябрь были дополнительные рейсы в среду и воскресенье.

Из Васьково на Соловки самолет летает с июня по октябрь четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, среду, пятницу. Стоимость билетов фиксирована — 7200 Р в одну сторону. Расписание можно смотреть на сайте аэропорта.

Аэропорт Соловки. Фото: Аня Красильникова

Что посмотреть

Соловецкий монастырь — главная достопримечательность острова. Трехчасовая прогулка с гидом и 15—30 туристами обойдется в 500 Р.

На экскурсии можно узнать историю острова, забраться в крепость, спуститься в монастырскую тюрьму, посмотреть на мельницу, которую построили монахи. Мне показалось, что для знакомства с островом этой экскурсии достаточно.

Внутренний двор монастыря и вид на Спасо-Преображенский собор. Вход на его территорию свободный в любое время суток
Соловецкая крепость сооружена из огромных валунов. Самый тяжелый камень в кладке весит 11 тонн
Особенно красивый вид на Святое озеро — на закате и рассвете

Валунная дамба — это мост из камней, который в 19 веке вручную построили монахи. Она соединяет острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма. Длина дамбы — 1,2 км. Сейчас она разрушается: из кладки выпадают камни.

Монахи-строители, скорее всего, не думали о какой-то художественной выразительности дамбы, и именно потому это одно из самых живописных мест, где я когда-либо была. Кладка из груды разных по размеру камней идеально вписывается в местный ландшафт и кажется творением природы, а не человека. Мне повезло увидеть дамбу в хорошую погоду — было ощущение, что я на краю земли.

С собой можно взять пакет для ягод и грибов. На Соловках много белых и лисичек — местные даже игнорируют волнушки и сыроежки. Ягоды в сезон тоже в изобилии: черника буквально осыпается с веточек.

Если не готовы долго крутить педали, добраться до Большой Муксалмы можно по морю от причала в Долгой Губе. Катер обойдется в 1500 Р, услуги гида — еще в 350 Р.

Валунная дамба извивается, потому что ее строили по наименьшим глубинам пролива
По пути много болотистых мест. Кто-то заботливый проложил тропу из бревен, но ехать по ней на велосипеде невозможно. Велосипед придется нести на себе

Остров Анзер — самый уединенный и второй по величине после Большого Соловецкого. Я ехала сюда ради сурового северного климата, Свято-Троицкого скита и нетронутой природы. Здесь даже нет асфальта: дороги устланы бревнами или проложены узкие тропы.

Билет стоит 1600 Р, в стоимость входит гид и трансфер. Об обеде придется подумать самостоятельно: во время экскурсии будет перерыв, но еду надо привезти с собой. Даже если на небе ни облачка, стоит взять с собой дождевик: более капризной погоды, чем на этом острове, нет нигде на Соловках.

В тридцатых годах на Анзере был стационар и морг. Когда в лагере началась эпидемия тифа, узников везли сюда умирать. Фото: Марина Королева

В скитах острова живут монахи, которые решили посвятить себя уединенной молитве и затворничеству. Чтобы прокормиться, они занимаются сельским хозяйством и ремеслами, но все равно регулярно получают мешки с продуктами от Соловецкого монастыря.

На Анзере туристы посещают действующие скиты строгого устава, поэтому требования к одежде и поведению жесткие. Женщинам нужно надеть длинную юбку и платок. Мужчины должны снять головной убор, надеть штаны, кофты с длинным рукавом. Еще туристов просят не нарушать покой жителей скитов: не стоит их фотографировать или пытаться с ними заговорить.

Мыс Белужий — это место, где белые киты проходят на расстоянии нескольких метров от суши. Он расположен на Большом Соловецком острове. Для меня мыс Белужий был самой значимой локацией на Соловках.

Увидеть китов можно только с 15 июня по 15 августа при спокойном море. В конце сезона белух меньше. Идти нужно на отливе. Расписание советую уточнить в экскурсионном бюро: отлив может быть и в восемь утра, и в семь вечера.

Мы ходили смотреть на белух пешком. Дорога к мысу идет через густой лес. Я пыталась ехать на велосипеде, но на полпути сдалась: ехать по камням и корням очень сложно. Поэтому я вернулась к началу тропы и оставила его на парковке. На выходе из леса придется идти вброд. Можно босиком, но комфортнее — в высоких резиновых сапогах.

Гиды просят туристов не кричать, не кидать камни в воду и отключать мотор в лодке, чтобы белухи возвращались снова. Фото: Андрей Гуляев

На мысе мы провели чуть больше часа. Сначала на горизонте появился туристский катер, а потом к берегу приплыли белухи. Нам не удалось разглядеть их как следует и сделать хорошие фотографии: были видны лишь спины и изредка хвосты. Мы по-другому представляли себе встречу с китами и пожалели, что не взяли бинокль. Но ощущения от встречи с белухами в естественных для них условиях все равно не сравнятся с посещением дельфинария.

Туристам на катере повезло больше: они заглушили мотор и дрейфовали очень близко к белухам. Поэтому я советую добираться до мыса по воде. Арендовать лодку можно за 1200—1500 Р с человека. От сухого дока, гавани напротив монастыря, до мыса можно добраться за 20—25 минут.

Чтобы обойти весь сад, хватит сорока минут. Мы думали, что сад большой, и приехали туда на велосипедах. Это была большая ошибка: нас с ними не пустили даже за ворота. Парковки не было, поэтому мы просто оставили велосипеды у забора. Поселок небольшой, и если бы велосипед потерялся, то его было бы легко найти по зеленой бирке велопроката, которая прикреплена к сиденью.

В Макариевской пустыни много ягод, плодовых деревьев и цветов. Когда-то монахи выращивали в отапливаемых оранжереях даже дыни и арбузы. Мы попробовали смородину, но, кажется, делать этого было нельзя.

Погреб и колодец в Макариевской пустыни. Идеальное место, чтобы расслабиться после долгой прогулки и напиться вкусной воды

На Секирной горе находится Свято-Вознесенский скит — бывший мужской штрафной изолятор Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Еще здесь расположено кладбище лагеря с братскими могилами заключенных, а на вершине горы — смотровая площадка, с которой открывается вид на Савватиеву пустынь и Белое море.

Мне было жутко от ощущения, что я хожу по костям. Я спустилась к кладбищу, но не смогла пробыть там больше пяти минут. История лагерных лет на Соловках сложная и страшная — даже гиды затрудняются ответить, где правда, а где вымысел. В разговорах местных жителей эта тема будто табуирована.

Если вам интересна история, рекомендую брать экскурсию. Она стоит 500 Р и длится два часа. Туристические группы до Секирной горы довозят на автобусе. Если приезжает патриарх, дорогу перекрывают и экскурсию могут отменить.

Свято-Вознесенский скит. На его куполе размещен маяк. Его хорошо видно с моря
Спуск на кладбище узников. Могилы не подписаны, а только пронумерованы

Прогулка на лодке. На Соловецких островах около четырехсот озер. Часть из них можно осмотреть на лодке: их соединяют каналы, которые проложили еще в 16 веке. Они обеспечивали монастырь питьевой водой, питали мельницу, гидроэлектростанцию и лесопильный завод.

В лодочный поход можно отправиться с гидом, но мы за 300 Р арендовали весельную лодку на станции в двух километрах к северу от монастыря на озере Средний Перт. Так мы не были ограничены во времени и передвижении.

По озерно-канальной системе есть два маршрута: большой, 11 км, и малый, 6 км. Для ориентира на берегах вдоль каналов установлены большие белые щиты со стрелками. На катание по малому кругу нужно три часа, по большому — шесть часов плюс невероятная выносливость. Мы его не осилили и пошли купаться.

Лесные озера прогреваются неравномерно — температура везде разная. Я советую остановиться на озере Большое Карзино: там есть пирс и гипнотизирующий вид. Только ради этого места я готова вернуться на Соловки. В этом озере заканчивается малый маршрут. Там можно сдать лодки и пойти на Светлое Орлово: это одно из самых прозрачных озер на острове, хоть и находится в зарослях.

Некоторые каналы настолько узкие, что по ним можно проехать на лодке, только гребя одним веслом, как на каноэ. Фото: Виктор Шичанин
Пирс на озере Большое Карзино. Здесь заканчивается малый лодочный маршрут

На Большой Заяцкий остров приезжают посмотреть на загадочные лабиринты. Они выложены камнем и поросли травой и мхом. Кто и зачем их складывал — неизвестно. Мне понравилась версия о ловушках для рыбы: во время отливов рыба якобы не успевала отыскать выход из лабиринтов и оставалась в западне, откуда ее потом собирали рыбаки.

Остров можно посещать только в сопровождении гида и ходить по деревянной тропе. Музей-заповедник установил такое правило, чтобы посетители не растащили камни из лабиринтов, случайно не подожгли деревянную церковь и не навредили уязвимой природе острова. Слой почвы здесь всего 0,5—2 см, поэтому растения быстро гибнут. Двадцать лет назад олени вытоптали тропы, которые всё еще отчетливо видны.

В каменной гавани суда укрывались от шторма
Один из таинственных каменных лабиринтов. Еще есть версия, что в них проводили ритуалы для хорошей охоты. Всего таких лабиринтов 13. Они различаются количеством витков

Остров охраняют сторож, смотритель монастыря и, как шутил гид, лис Петр Алексеевич. Если приехать самостоятельно, вас не выгонят и не оштрафуют, но вы нарушите правила музея-заповедника.

Билет на экскурсию стоит 800 Р. Его нужно заранее забронировать в бюро у монастыря. Дорога на теплоходе занимает полчаса, на экскурсию будет два часа. Вокруг острова проложена прогулочная тропа.

Мы успели быстро посмотреть лабиринты и церковь, но мне все равно не хватило времени. После экскурсии нет времени на свободные прогулки, поэтому я не смогла вернуться на понравившиеся места, которые не успела сфотографировать.

В хорошую погоду к берегу острова приплывают морские зайцы — лахтаки. Надолго, правда, не задерживаются. Фото: Алексей Пудов

Где жить

Отели и гостевые дома. В поселке Соловецкий не больше десяти отелей и гостевых домов — советую бронировать жилье заранее. Туристов много, и номера до 3700 Р за ночь раскупают быстро.

Номера в гостевых домах стоят от 800 Р до 3700 Р за одну ночь с человека. В них тише, уютней и есть вайфай. Душ и кухня тоже общие на этаже. Улучшенные номера и номера класса люкс в отелях стоят от 5000 Р до 14 000 Р. В стоимость включен завтрак в виде шведского стола, ванная и приятный дизайн.

Мы жили в гостевом доме «Пинагор» в пяти минутах от моря и монастыря. За две ночи в стандартном двухместном номере с общими душем и кухней мы заплатили 4800 Р. Номер бронировали за месяц до поездки. Уже тогда на «Букинге» было не больше пяти предложений в этой ценовой категории.

Гостевой дом и кафе «Пинагор». В хорошую погоду завтракать и обедать можно за столиками на улице
В номере было две кровати, двуспальная и односпальная, стол, стулья, зеркало, полка для обуви и ночник. Все аккуратно и чисто

В описании дома на «Букинге» обещали вайфай, но в реальности его не было. Еще приходилось бегать за администратором, чтобы нас заселили, принесли недостающее полотенце, а потом приняли номер. Из плюсов — тишина, уют и кафе с поморской кухней поблизости. На завтрак можно купить домашнее молоко, а на ужин поесть жареной трески, сельди или наваги за 220—250 Р.

Стоимость зависит от условий. За 500 Р можно арендовать кровать и жить в доме с хозяином. 600—1000 Р будет стоить отдельная комната с общими кухней и душем. За 1200—2500 Р сдают целые дома и квартиры. Но евроремонта и теплого пола ждать не стоит: это обычные деревенские дома.

На Соловках сдают квартиры в таких двухэтажных домах, деревянных и кирпичных

Палаточный лагерь находится у кромки леса на берегу озера Банное. Это окраина поселка, до монастыря идти десять минут. В других местах ставить палатки запрещено: вся территория архипелага — это заповедник. Мы не знали про запрет и расположились там, где понравилось. Но мы не разжигали костер и не бросали мусор.

Если планируете жить на Соловках в палатке, советую готовиться как к походу. Например, стоит взять с собой горелку с котелком. Она пригодится, если не будет сухих дров или костровища. Палатка должна быть непромокаемой, а спальник — подходящим для температур до −15 градусов. Даже если повезет с погодой, ночью на Соловках всегда прохладно. Палатку лучше ставить у ручья, чтобы не бегать за водой в магазин.

Продукты и кафе

Из местных товаров на Соловках только хлеб, водоросли и рыба. Одной соловецкой сельди — шесть видов. Остальные продукты доставляют по морю летом и на самолете зимой. Поэтому летом цены в магазинах в полтора — два раза выше, чем на материке. Например, литр молока стоит 90 Р, килограмм бананов — 130 Р, яблок — 170 Р. Зимой еще дороже: десяток яиц обойдется в 130 Р, молоко и маленькая банка сметаны — 180 Р.

Самый большой продуктовый магазин в поселке Соловецкий находится рядом с музейной экспозицией о ГУЛАГе на Заозерной улице. С утра на кассе выстраивается очередь. Еще есть киоск «Райпо» на Северной улице, частный продуктовый магазин, «Филипповские пекарни» на улице Ковалева и две монастырских булочных.

Некоторые жители поселка ходят в магазины только за повседневными товарами, а за остальным ездят в Кемь на лодке

Кафе и рестораны открываются в 10:00—12:00 и работают до 21:00—00:00. На острове их немного: мы насчитали восемь заведений. Еда в них стандартная, но вкусная. Обед из горячего, закуски и десерта в кафе обойдется в 500—600 Р. Средний счет без алкоголя в ресторанах — 1000—1200 Р. Один раз мы заказали финское пиво, оно было невкусным и стоило 250 Р за бутылку. Вот что еще мы пробовали в местных кафе и можем советовать:

  • запеченная сельдь — 120 Р за 100 г;
  • жареная треска — 240 Р за 200 г;
  • рыбные пельмени — 300 Р;
  • соловецкая сельдь с картошкой — 260 Р;
  • слабосоленая семга или треска — 290 Р;
  • гречка или картошка с белыми грибами — 160 Р.
Соловецкая сельдь под шубой с ламинарией стоила 240 Р, рыбный суп из свежей беломорской трески — 180 Р
Тарелка брусники с сахаром обошлась нам в 120 Р, ватрушка с черникой — 40 Р, чайник чая с соловецкими травами — 180 Р

Дешевле всего питаться в монастырской трапезной. Комплексный обед или ужин из двух блюд и десерта обойдется в 200—250 Р. Еда постная: даже плов готовят с грибами, а не с мясом. Зато много выпечки: одних кексов десять видов. Еще больше выбор в монастырских пекарнях. Рыбники с треской и селедкой разбирают охотнее всего. Перед экскурсиями мы покупали в пекарнях перекусы в дорогу.

Еще недорого и вкусно кормят в бывшей столовой соловецкого райпо — кафе «Кают-компания». Завтрак обойдется в 150—200 Р, обед из двух блюд — от 350 Р.

Свежий улов сельди. Еще в Белом море ловят треску, зубатку, камбалу, горбушу и семгу. Фото: Алексей Пудов
На Соловках можно бесплатно собирать мидии. Для этого нужно просто закатать штаны по колено и ходить с кулечком вдоль береговой линии. В кафе 300 г свежих мидий стоят 450 Р. Фото: Татьяна Максимова
Реклама столовой соловецкого райпо. Фото: Марина Королева

Транспорт

Велосипед — популярный транспорт на Соловках. Пункты проката есть при отелях, но самый большой выбор и адекватные цены — в «Центральном» напротив Филипповской часовни.

Выбор моделей большой: городские, горные и детские. Также можно арендовать детское кресло за 50 Р в час, резиновые сапоги и котелок за 200 Р в сутки. К велосипеду по желанию бесплатно выдают рюкзаки, ремонтный набор и даже перчатки.

За два дня мы проехали больше 80 км по камням, песку, лужам и грязи. Велосипеды ни разу не подвели, но тормоза скрипели каждый раз, когда в них попадала вода.

На острове есть несколько машин, которые находятся в частной собственности или принадлежат гостиницам. Их можно заказать. К примеру, доехать от Тамариного причала до гостиницы «Соловецкая слобода» стоит 150 Р. Мы ими не пользовались: остров небольшой и хотелось исследовать его полностью, ничего не пропустив.

Для морских прогулок, рыбалки или переправы с материка на Соловки можно арендовать катер или скоростную лодку на 6—15 человек. Стоимость аренды зависит от дальности поездки и колеблется от 2000 до 15 000 Р. Телефоны можно уточнить на сайте туристского центра.

На фото сухой док — сооружение, которое монахи построили в середине 19 века, чтобы чинить корабли. Сейчас местные жители используют его как парковку для частных лодок

Что взять с собой

Теплую одежду. Комплект термобелья, штормовая куртка и шапка понадобятся для морских прогулок, свитер или флисовая кофта — для походов в лес.

Дождевик. С июня по сентябрь часто идет дождь. Исследовать остров на велосипеде под зонтом или пробираться через мокрые заросли не очень комфортно.

Трекинговые ботинки. На островах мы много ходили по песку, камням и лужам. Для прогулок по лесу и каменистому берегу такая обувь подходит больше, чем кеды.

У ботинок для трекинга плотная подошва, водонепроницаемое покрытие и усиленный мысок. Я покупала свои в «Декатлоне» за 2699 Р

Средства от морской болезни. На катере и теплоходе укачивает даже при спокойной погоде. Когда море чуть разыграется, чувствуется каждая волна.

Симкарту МТС или «Мегафон». Другие операторы на Соловках не работают, а вайфай — редкость. Я брала с собой три симкарты. «Билайн» не ловил сеть, «Мегафона» хватало только на звонки с обрывами, а МТС позволял отправлять фотографии, общаться в мессенджерах и даже делать видеозвонки. «Теле2» и «Йоту» я не тестировала.

Наличные. На острове есть терминалы для уплаты налогов, переводов и пополнения счета мобильного телефона. Банкоматов нет — деньги можно снять только в отделении Сбербанка. Там работает один кассир и почти всегда очередь. Карты почти нигде не принимают: мне удалось заплатить только в аптеке и ресторане «Соловецкая слобода». Поэтому лучше брать с собой наличные.

Компас пригодится для прогулок по лесу, если телефон разрядится, а бумажная карта намокнет.

Расходы

Мы брали с собой завтраки и перекусы, дешево обедали в монастырской трапезной, а в рестораны и кафе ходили только на ужин. На жилье удалось сэкономить, потому что три дня мы жили в палатке.

Я влюбилась в Соловки и следующим летом собираюсь туда снова

Запомнить

  1. «Курортный» сезон на Соловках длится с середины июня до середины августа. Но даже в это время пригодится теплая одежда.
  2. Рекомендую взять наличные. Картой можно платить только в некоторых кафе и в аптеке. Снять деньги можно в отделении Сбербанка, но там огромные очереди.
  3. Если хотите быть на связи, лучше взять с собой симкарты МТС или «Мегафона».
  4. На острове можно поселиться в гостевых домах, гостиницах или отелях. Варианты для бюджетного туриста — комната в частном секторе или место в палаточном лагере.
  5. Бронируйте проживание и билеты на теплоход хотя бы за месяц до поездки. Места массово скупают туроператоры.
  6. С собой стоить взять завтраки и перекусы. На острове продукты дороже в 1,2—2 раза, а кафе открываются поздно.
  7. На острове пригодятся запасные аккумуляторы для фотоаппарата или внешний аккумулятор для телефона. Иначе будет обидно не запечатлеть что-то невероятное вроде играющих белух.
  8. Если температура поднялась выше 15 градусов, стоит приготовить репелленты и надеть шляпу с москитной сеткой. Комары и мошки безжалостны.

Спасибо Соловецкому музею-заповеднику, Павлу Мохорту, Алексею Пудову и Андрею Гуляеву за ответы на вопросы во время подготовки статьи.

Источник: journal.tinkoff.ru

Сотни озер и болот, дремучие леса, тайга, переходящая в тундру, и морские дали — бескрайние просторы неприступных северных земель уместились на крошечном клочке суши посреди Белого моря. Удивительная природа, спрятанная в глубине острова от холодных ветров и стихии отливов и приливов, создала особенный мир, в котором первые монахи-отшельники, исполненные идеалами, закладывали основу духовной и хозяйственной жизни Соловецкой обители. Со временем здесь стали появлялись скиты, кельи, церкви, причалы, дамбы, каналы — обрастая наследием и долгой историей, уникальный образ святой земли прочно запечатлелся в сознании народа. Корреспондентка «Ленты.ру», в одиночку исследовавшая Соловки, рассказала о притягательной силе легенды Русского Севера.

Жар полуденного солнца начал понемногу уходить. Мне случайно повезло найти место для стоянки, удивительным образом скрытое от посторонних глаз, — заметить меня можно было только с воды, зато мне прекрасно был слышен гул редко проезжающих по дороге машин. Сюда не вели тропы, но следы человека явно присутствовали: небольшое костровище, выложенное крупными камнями, и пара распиленных бревен в траве. Видимо, сюда причаливают местные рыбаки на катамаранах. Спрятав палатку в прохладной тени соснового леса, я выбралась провожать день к берегу моря.

Небо сливалось с водой, на идеально ровной поверхности зеркально отражались белые мазки облаков и тонкий пунктир очертаний дальних островов на горизонте. Начался прилив, и впадающий в Грязную губу ручей стал расширяться и наполняться соленой водой. Умиротворенная тишина, периодически разрезаемая ревом моторных лодок, сопровождала заход солнца. Голубой цвет неба стремительно выцветал, уступая место сиреневым оттенкам заката.

Каждый уголок Соловецкого имеет свое лицо. Здесь, на севере острова, в Сосновой губе, живописно разбросаны под сотню крошечных островков, поросших мелкими соснами, кустарником и просто травой. Многоплановость ландшафта создавалась сменой далеких перспектив, изогнутыми формами многочисленных бухт и заводей, извилистым рисунком каменистых берегов. Единство неба, леса и воды казалось мне первозданной, не тронутой рукой человека кусочком природы.

Остатки истории первых иноков, будь то забытые святыни или архитектурные памятники, тесно переплетаются с естественным ходом жизни на земле. Природа неумолимо берет свое, стирая следы человека в этом месте — и вот это снова те самые заповедные пейзажи, как сотни лет назад, когда не было ни лесных троп, ни озерных каналов, когда так естественно было встретить здесь келью или землянку монаха-отшельника.

Новая Сосновка уютно расположилась на живописном мысе на самом севере Соловецкого острова. Добраться до нее легко — основная дорога, ведущая из центра, упирается прямо в бывший поселок. В прошлом тут было рыболовецкое поселение, сейчас же от него осталась одна изба, пара покосившихся сараев и каменное основание амбара на берегу. У полуразрушенного причала стоял катер — глухой звук его мотора я вчера слышала на своей стоянке в Грязной губе. Владельцы, по всей видимости, заночевали в старом доме — неловко было тревожить их сон, поэтому пришлось сразу направиться дальше.

По картам дорога на Реболду должна проходить вдоль берега, огибая мыс Овсянников и Нерпичий, но единственная узкая змейка тропки, отходящая от поселка, заводила в непроходимые топи, заросшие гибким кустарником. Пришлось искать другой путь, продираясь через небольшой лес, но и тут поджидала неудача: в этих местах тоже стояла вода.

Правильная дорога лежала где-то рядом, но ее, как большинство забытых троп на Соловках, было очень трудно найти. Широкие и крепкие стволы сосен утопали в траве, под ногами проминалась мягкая подушка мха и чавкало болотце, сухие кочки предательски сменялись зыбкой почвой. Побродив еще час, я так и не смогла выйти к покрытому валунами берегу и повернула обратно.

Дорогу после дождя сильно развезло — взрытые колесами уазиков колеи и канавы заполнились водой, в некоторых местах велосипед пришлось тащить на руках, утопая по щиколотку в вязкой грязи. По обеим сторонам тянулся лес, в котором то и дело путались березовые полосы, заросли ивняка, сосновые боры и ельники. Лето стремительно догорало. Темная зелень хвои разбавлялась золотыми и алыми красками осин, берез и рябин. Между деревьями, на буграх, обшитых мхом или ягелем, рассыпались густые ягодные кустарники. Даже в сентябре еще можно было найти несколько бусин скукоженной голубики, скрывающейся в сплошных зарослях.

В поселке не было ни души. Просоленные серые избы стояли слегка покосившись, привыкшие к постоянной сырости и холодному морскому ветру. Пока я увлеченно фотографировала сушильни, из ниоткуда появился пес. Настроен он был очень игриво и сразу же начал с любопытством обнюхивать мои сапоги, тыкаясь носом в ноги.

Позже меня окликнул его хозяин, мы с ним разговорились. Немолодой мужчина с усталым лицом вел рваный рассказ о своей работе и жизни в Реболде вперемешку с вопросами о моей поездке на Соловки. Не желая показаться невежливой, я спросила, могу ли я тут походить и сделать еще немного кадров. Он кивнул, но идти на причал не разрешил. «Ребята работают, не надо мешать. Сезон закончен, скоро будем уезжать».

Напоследок я попросила объяснить, как найти сюда дорогу от Новой Сосновки, и лицо моего собеседника расплылось в улыбке: «Прямо по берегу, когда отходит вода». Но четкого ответа он мне не дал, сказав, что эта тропа может быть опасной. Пожелав мне благополучно добраться до дома, он проводил меня до первой избы, посоветовав быть осторожной, гуляя по лесу: «У лосей сейчас брачный период, но ты не бойся, они выходят ночью».

Как это обычно бывает, путь обратно казался короче. Все та же лесная чаща, знакомые полянки, засыпанные хвоей, сверкающие между деревьев полоски воды, замшелые валуны… Меня окружало полное безмолвие — изредка слышен был только скрип старых педалей велосипеда. Дорога все круче бежала под уклон вниз. Разгоняясь, я всем телом навалилась на железного коня, живо налетала на густо переплетенные пучки толстых корневищ и, не сбавляя скорости, разрезала грязные дождевые лужицы… И вдруг — резко по тормозам! На дороге стояло огромное буро-лохматое нечто.

Сохатый был удивлен внезапной встрече не меньше меня — между нами было около десяти метров. Буквально несколько мгновений нескладное мохнатое тело продолжало стоять на своих длинных ногах и в упор разглядывать меня. Затем большая голова, увенчанная мощными костяными лопатами, повернула к лесу. Неторопливым шагом лось ушел в глухой ельник, уступив мне дорогу. Преследовать зверя по таежному бездорожью было бессмысленно, но все же я решила пойти по его следу, надеясь на хороший кадр.

Сохатый скрылся неподалеку за стволами деревьев, однако сбоку даже лучше было видно все великолепие этого животного — огромное туловище с выступающими мускулами, широкая грудь и небольшой горб на загривке. Видимо, зверь выжидал, пока я уйду, чтобы уединиться в диких и сырых лесах. Близко к себе он не подпускал — почувствовав, что я продолжаю наблюдать, он медленно развернулся и неторопливо, как огромный корабль, поплыл в глубину чащи.

Было подозрительно тихо — ни дуновения ветерка, ни глухого шума моря. Тишина будто душила. Я открыла палатку — потянуло холодным воздухом. Было около четырех часов дня, солнце только начинало медленно катиться на закат, его лучи пробивались через толстые облака, заливая все вокруг солнечным светом. На море был отлив, вода практически ушла, оставив непокрытыми бескрайние ковры водорослей.

Туман плыл над каменистым берегом, еще недавно затопленным морем. Обнажились гладкие валуны, в некоторых местах образующие небольшие каменные островки. Густо ветвящийся ярко-желтый ковер фукуса покрыл вытянувшуюся далеко вдаль заводь. Крупные гроздья плоских листьев держались на плаву благодаря наросшим на них пузырьками ягодам. Песчаные участки отмели были усеяны пирамидками, оставленными червями-пескожилами. В воздухе была разлита чарующая свежесть — терпкий аромат водорослей и йода перебивался соленым запахом моря. И только чайки своими криками нарушали ровный послеобеденный сон природы.

Через два часа начался закат. К этому времени вода стремительно начала прибывать, вновь затопив каменистый берег и надежно скрыв под своей толщей раковинки мидий, запутавшихся в водорослях. Нагромождения камней у берега разбивались на одинокие валуны, уходящие вдаль.

Чем ниже опускалось солнце за линию горизонта, тем больше зарево заката разливалось по небу. Густое и кроваво-красное, оно словно раскаленным клинком входило в холодные свинцовые воды и, растворяясь, отдавало им свой цвет. Мелкая зыбь Белого моря горела пунцовыми бликами. Над горизонтом висела продолговатая сизая туча, прочерченная розовыми слоями, — я смотрела на это как на чудо. Север поражал яркостью красок — рисуя закат, природа на них не скупилась.

Источник: lenta.ru


Categories: Остров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.