СКАНДИНА́ВСКИЙ ПОЛУО́СТРОВ, на се­ве­ро-за­па­де Ев­ро­пы; на С. п. рас­по­ло­же­ны Нор­ве­гия, Шве­ция и сев.-зап. часть Фин­лян­дии. Дли­на ок. 2000 км, ши­ри­на до 800 км, пл. ок. 800 тыс. км2 (круп­ней­ший по­лу­ост­ров Ев­ро­пы). Омы­ва­ет­ся Бал­тий­ским, Се­вер­ным, Нор­веж­ским и Ба­рен­це­вым мо­ря­ми. Ма­те­ри­ко­вую гра­ни­цу С. п. ус­лов­но про­во­дят от сев. по­бе­ре­жья Бот­ни­че­ско­го зал. к зал. Ва­ран­гер-фьорд. В юж. час­ти об­ра­зу­ет два вы­сту­па – юж­но­нор­веж­ский и юж­но­швед­ский, раз­де­лён­ных Ос­ло-фьор­дом. На край­нем юге вы­де­ля­ет­ся п-ов Ско­не, на се­ве­ре – круп­ные по­лу­ост­ро­ва Пор­сан­гер, Норд­кин (с край­ней сев. ма­те­ри­ко­вой точ­кой Ев­ро­пы) и Ва­ран­гер. Бе­ре­го­вая ли­ния сев. и зап. час­тей силь­но из­ре­за­на фьор­да­ми; мно­го­чис­лен­ны ост­ро­ва (Ло­фо­тен­ские, Вес­те­ро­лен, Ма­ге­рёйа, Сё­рёйа и др.), от­де­лён­ные от С. п. слож­ной сис­те­мой про­ли­вов. На вос­то­ке и юге низ­кие и по­ло­гие бе­ре­га час­то рас­чле­не­ны мел­ки­ми бух­та­ми.


Зап. и сев. рай­оны С. п. за­ня­ты Скан­ди­нав­ски­ми го­ра­ми выс. до 2469 м (Галл­хё­пиг­ген – выс­шая точ­ка С. п.). С вос­то­ка тек­то­нич. ус­туп от­де­ля­ет от Скан­ди­нав­ских гор цо­коль­ное плос­ко­го­рье Нор­ланд, сту­пен­ча­то по­ни­жаю­щее­ся к Бот­ни­че­ско­му за­ли­ву. В юж. час­ти С. п. пре­об­ла­да­ет рав­нин­ный рель­еф – Сред­не­швед­ская озёр­ная низ­мен­ность с хол­ми­стым мо­рен­ным рель­е­фом и ку­по­ло­вид­ная воз­вы­шен­ность Смо­ланд (выс. до 377 м), окайм­лён­ная из­вест­ня­ко­вы­ми рав­ни­на­ми. Вдоль по­бе­ре­жий про­тя­ги­ва­ет­ся уз­кая по­ло­са низ­кой бе­ре­го­вой рав­ни­ны (стран­флат).

Осн. чер­ты рель­е­фа С. п. свя­за­ны с его по­ло­же­ни­ем в пре­де­лах Бал­тий­ско­го щи­та Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы (юж. и юго-вост. час­ти) и ка­ле­дон­ских по­кров­но-над­ви­го­вых склад­ча­тых струк­тур (сев.-зап. часть), ис­пы­тав­ших в нео­ген-чет­вер­тич­ное вре­мя зна­чит. вер­ти­каль­ные пе­ре­ме­ще­ния и вы­рав­ни­ва­ние за счёт лед­ни­ко­вой эк­за­ра­ции и ак­ку­му­ля­ции. По­след­ний лед­ни­ко­вый по­кров (позд­не­вис­лин­ское оле­де­не­ние) су­ще­ст­во­вал в рай­оне Сток­голь­ма ок. 10 тыс. лет на­зад; близ сев. по­бе­ре­жья Бот­ни­че­ско­го зал. – 7–8 тыс. лет на­зад. Пе­ре­кры­ваю­щие друг дру­га тек­то­нич.


­кро­вы ка­ле­до­нид сло­же­ны позд­не­про­те­ро­зой­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми по­ро­да­ми, венд­ски­ми лед­ни­ко­вы­ми от­ло­же­ния­ми, кем­брий­ско-си­лу­рий­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми, вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми, офио­ли­та­ми (фраг­мен­ты ко­ры древ­не­го океа­на Япе­тус); про­рва­ны гра­ни­та­ми. По­кро­вы пе­ре­ме­ща­лись в вост. и юго-вост. на­прав­ле­ни­ях; из-под них в круп­ных тек­то­нич. ок­нах вы­сту­па­ют до­кем­брий­ские ме­та­мор­фич. по­ро­ды фун­да­мен­та плат­фор­мы. Ка­ле­до­ни­ды мес­та­ми пе­ре­кры­ты де­вон­ской мо­лас­сой и от­ло­же­ния­ми плат­фор­мен­но­го чех­ла. На всей тер­ри­то­рии С. п. ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны чет­вер­тич­ные лед­ни­ко­вые, ал­лю­ви­аль­ные и озёр­но-бо­лот­ные об­ра­зо­ва­ния; на по­бе­ре­жье Се­вер­но­го и Нор­веж­ско­го мо­рей раз­ви­ты мop. от­ло­же­ния. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд же­ле­за (Ки­ру­на, Шве­ция), ти­та­на (Телль­нес, Нор­ве­гия), ва­на­дия, ме­ди, ни­ке­ля, мо­либ­де­на, свин­ца и цин­ка, нио­бия, се­реб­ра, зо­ло­та, ура­на, апа­ти­та, флюо­ри­та и др. В при­мы­каю­щей к С. п. час­ти Се­вер­но­го и Нор­веж­ско­го мо­рей – ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти (Эко­фиск, Тролль, Снур­ре и др., Нор­ве­гия) и при­род­но­го го­рю­че­го га­за (Снё­вит, Гулль­факс и др., Нор­ве­гия).

Б. ч. тер­ри­то­рии С. п. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах уме­рен­но­го кли­ма­тич. поя­са, край­ний се­вер – в суб­арк­тич.


я­се. На за­па­де бла­го­да­ря ин­тен­сив­ной ци­кло­нич. цир­ку­ля­ции и оте­п­ляю­ще­му влия­нию Се­ве­ро-Ат­лан­ти­че­ско­го те­че­ния кли­мат океа­нич. с мяг­кой зи­мой и про­хлад­ным ле­том, обиль­ны­ми и от­но­си­тель­но рав­но­мер­но рас­пре­де­лён­ны­ми в те­че­ние го­да осад­ка­ми (1000–3000 мм в год). В вост. час­ти вы­ра­же­на уме­рен­ная кон­ти­нен­таль­ность кли­ма­та, но при сум­ме осад­ков 300–800 мм в год ув­лаж­не­ние и здесь ос­та­ёт­ся дос­та­точ­ным или из­бы­точ­ным, что обу­слов­ли­ва­ет вы­со­кую сте­пень за­бо­ло­чен­но­сти тер­ри­то­рии, гус­то­ту реч­ной и озёр­ной се­ти. Мно­го ко­рот­ких пол­но­вод­ных рек, об­ла­даю­щих ог­ром­ным гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­циа­лом (Глом­ма, Кла­рэль­вен, Тур­не­эль­вен, Даль­эль­вен), и озёр, пре­им. лед­ни­ко­во-тек­то­нич. и лед­ни­ко­вых (Ве­нерн, Вет­терн, Ме­ла­рен). В Скан­ди­нав­ских го­рах раз­ви­ты мно­го­числ. по­кров­ные и гор­ные (до­лин­ные) лед­ни­ки.

Сте­пень ан­тро­по­ген­ной транс­фор­ма­ции ланд­шаф­тов С. п. в це­лом наи­ме­нее зна­чи­тель­ная в Ев­ро­пе. Ха­рак­тер­на вы­со­кая ле­си­стость тер­ри­то­рии и дос­та­точ­ная со­хран­ность ко­рен­ных ле­сов. Пре­об­ла­да­ют та­ёж­ные и гор­но-та­ёж­ные ле­са из со­сны и ели на под­зо­лах и тор­фя­но-бо­лот­ных поч­вах; на се­ве­ро-за­па­де зна­чительные пло­ща­ди за­ня­ты ве­ре­щат­ни­ка­ми и тор­фя­ни­ка­ми. На юге со­хра­ни­лись хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные и ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са на дер­но­во-под­зо­лах и кис­лых бу­ро­зё­мах.


край­нем се­ве­ре пред­став­ле­ны ле­со­тун­д­ро­вые бе­рё­зо­вые ред­ко­ле­сья и кри­во­ле­сья и юж. кус­тар­ни­ко­вые тун­д­ры. Ста­биль­ные по­пу­ля­ции круп­ных мле­ко­пи­таю­щих (бу­рый мед­ведь, рысь, лось) и ред­ких для Ев­ро­пы ви­дов птиц, боль­шое раз­но­об­ра­зие фау­ны при­бреж­ных вод под­дер­жи­ва­ет­ся раз­ветв­лён­ной се­тью круп­ных ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий вы­со­ко­го ста­ту­са ох­ра­ны. Под­роб­нее о при­ро­де С. п. см. в стать­ях Нор­ве­гия, Шве­ция.

Источник: bigenc.ru

Древней Скандинавии занимала территорию скандинавского и ютландского полуостровов, территорию современных стран — Норвегии, Швеции и Дании. Древняя Скандинавия — это обобщённое название этих земель времён IIX-XII веков н.э. В своё время многие другие территории (Исландия, Гренландия, Англий, север Франции, различные острова) оказывались во власти скандинавов, либо являлись массовыми пристанищами. Но эти три страны являются очагом эпохи викингов (XVIII — XI).

Страна делилась на фюльки (fylki), которыми правили специально посаженные для этого люди – лендрманы (lendrmann землевладельцы). Фюльки подразделались на херады (herad). Десять херадов объединялись в округ (lagsaga). Самыми значимыми городами в различные времена были Упсала, Бирка, Каупанг, Трандхейм, Хедебю.

Читайте также: Важные города Древней Скандинавии: Хедебю


Карта норвежских фюльков в эпоху викингов (VIII-XI вв)
Карта норвежских фюльков в эпоху викингов (VIII-XI вв). Составлена Иваром Рефсдалем

Норвегия — северная горная страна. Снежные горы, обрывистые утёсы, холмы с редкой растительностью, постоянно хмурое небо и волнующееся море – это типичная картина Норвегии.

Это страна протянулась с южной до самой северной точки скандинавского полуострова. Изрезанная многочисленными фьордами кромка берега толщиной в несколько километров, а также острова, представляли собой основное место поселений норвежских скандинавов. Из-за сурового климата и изрезанности поверхности земли горами и впадинами только несколько процентов здесь являются пригодными для сельского хозяйства. Многие считают, что именно тип местности и определил характер всей страны в общем и жителей в частности.


Швеция — страна с более благоприятными геофизическими условиями. Здесь процент плодородия относительно высок. Достаточно развита водная система — много озёр и рек. Территория охватывает большую часть побережья балтийского моря. Расположение позволило её жителям налаживать прочные контакты с Прибалтикой и Русью. Можно смело утверждать, что именно шведы открыли «путь из варягов в греки», через Днепр и к Чёрному морю.

Дания расположена на территории Европы, на ютландском полуострове. Хотя в начале эпохи викингов даны занимали южную часть нынешней Швеции. В отличие от Норвегии и Швеции эта территория имеет общую сухопутную границу со многими не скандинавскими странами. Вследствие военных вмешательств, дабы обезопасить себя от набегов различных племён, примерно в 810 г. был построен специальный оборонительный вал (Данневирке), фрагменты которого можно встретить и до сих пор. Климат Дании и центральное расположение относительно водных путей было благоприятным для создания такого знаменитого древнего торгового города, как Хедебю.

Источник: fiord.org

↑ Когда сформировался

 

Скандинавский полуостров образован древней каменной глыбой, в составе которой гранит и гнейс. Территория под Финляндией и Швецией лежит на Балтийском кристаллическом щите, которому 1,5-3 млрд. лет, с докембрийским фундаментом.

 

Молодых осадочных пород нет. Западная часть образована калидонскими складчатыми структурами. После ухода ледников полуостров тысячелетиями медленно поднимался и это продолжается до сих пор.

↑ Скандинавский полуостров на карте


 

 

↑ Где находится

 

Координаты:

От Финляндии полуостров отделяет Ботнический залив. От Польши и Прибалтики – Балтийское море. Великобританию и полуостров разделяет Северное море.

 

↑ Достопримечательности полуострова

 

Норвежские достопримечательные места:

Финляндия, г. Кеми:

Достопримечательности в Швеции:

 

↑ Страны и народы Скандинавии

 

 

На Скандинавском полуострове расположились три страны: Норвежское государство, Швеция и северо-западная часть Финляндии, самого счастливого государства. 6 % жителей полуострова живут на одной четвёртой суши, расположенной в Заполярье, остальные 94 % живут южнее. Число живущих на этом полуострове — 21 млн.

Балтийский полуостров 

Скандинавский полуостров фото

 

Скандинавский народ: 

Кроме того много карелов, финских шведов 290000, цыган, финских евреев и татар, а так же саамов.

 

↑ История открытия Скандинавского полуострова


 

Первый человек поселился здесь следом за ледником 12000 лет назад. А первыми правильными географическими сведениями об освоенных частях Скандинавии, стали рассказы норвежца Отера в конце IX века. Мореход первым обогнул полуостров в северо-восточном направлении, приплыв в Белое море.

 

О плавании в Балтийском море рассказано мореходом Вульфстаном. Через 1000 лет, обратно из Белого до Северного моря, проплыл русский Григорий Истома в 1496 г. В XI веке Адамом Бременским доказано, что Скандинавия не остров, а полуостров.

 

↑ Рельеф полуострова

 

Территория полуострова отмечена и горами, и низинами, и ровными плато. Часть на востоке, вдоль Балтийского моря, чаще плоская. На севере и западе – горная страна. Здесь, на 1,5 тысячи км в сторону юга, вытянулись Скандинавские хребты с пиком Гальхёпиггеном, в высоту 2470 м.

 рельеф Скандинавии

 рельеф Скандинавии фото

  

Восточную сторону от горы заняло Норландское плоскогорье (800 м), опускаясь к югу Среднешведской низменностью. После вновь поднимается куполообразной возвышенностью до 380 м. Норвежский юг занят фьельдами – возвышенностями с плоскими вершинами.

 

↑ Характеристики Скандинавского полуострова


 

В ширину полуостров 800 км, в длину 1900 км, площадью 800000 кв.км. С запада ограничивается маленькими островками. Восточной стороной на 900 км связан с материком. Водные границы с другими странами:

Северный и западный берег изрезали фьорды – проливы со скалистыми берегами. Пологий восточный и южный берега с многочисленными бухтами, где под водой скрыты скалы.

 

↑ Цифры

 

 

↑ Животные Скандинавии

 

В лесах Скандинавского полуострова обитают лось и косуля, лисица и волк, бурые медведи, редкие зайцы и рыси. Много белок. Северные территории обжиты оленями и леммингами. Из лесных птиц нередки встречи с глухарём, тетеревом и рябчиком.

 животные фото

северные олени фото

 

На водоёмах обитают утки, лебеди и гуси. На прибрежных скалах шумят птичьи базары. Морские животные полуострова: морской тюлень и выдра, морской заяц и морж. У берегов много рыбы, среди которой попадаются редкие угри, обитатели Балтики.

 

↑ Растения


 

Скандинавская территория на 43 % занята лесами с преобладанием сосен и елей. На юге их сменяют смешанные и широколиственные леса и даже выращиваются фруктовые сады. Норвегия покрыта растениями на 25 %, так как много площади занимают ледники и горы, а Швеция – на 63 %. На 73 % покрыта лесом территория Финляндии. Западные территории поросли вересковыми зарослями, север и высокогорья – тундровой растительностью.

 

↑ Моря и реки полуострова

 

Скандинавский полуостров омывается:

По полуострову протекает много коротких и полноводных рек, но судоходных среди них мало. Длиннее других рек считают Гломму. К полноводным рекам относят Далэльвену, Коарэльвену и Гета-Эльву и Турнеэльвену.

 

↑ Полезные ископаемые

 

Главное сырьё железные руды — магнетиты, содержащие 65 % железа, добываемые Швецией и Норвегией. Кроме того запасы цветных металлов, медной руды, молибденовой, титановой и урановой руд. Финляндия разрабатывает добычу свинца и цинка, для строительства гранит и кварцит. Нерудное сырьё – залежи апатита, графита, сиенита. В Норвегии работают нефтяные и газовые скважины, ведётся добыча ванадия. В Швеции и Финляндии залежи торфа.

 

↑ Климат Скандинавского полуострова

 

Обширная территория и Скандинавские горы как барьер, создают умеренный климат. На крайнем севере субарктический, а в южных и западных районах – морской климат, на который влияет тёплое течение Гольфстрим. Летние температуры: на юге 8-17, на севере – 6, иногда 10, восток плюс 16, на западе – 7-15 градусов тепла.

замок изо льда 

г.Кеми замок изо льда фото

 

Зимние температуры: восточные области минус 11, север – 16, западные зимы мягкие, минус 4 плюс 2, южные районы – 3-4 градуса мороза. На западе осадки обильные, в среднем 2000 мм за год. На востоке, в среднем 450 мм, но влага испаряется мало, поэтому много заболоченных участков.

 

↑ Интересные факты о полуострове

 

 

↑ ИТОГИ

 

В Скандинавию приезжают тысячи туристов посмотреть интересные места и необыкновенную удивительную красоту. Послушать интересные давние мифы с древними песнями, погрузиться в загадочный фольклор. Подняться в Скандинавские горы и спуститься в низины.

Источник: animals-wild.ru

Балтийск прочно ассоциируется у калининградцев с военной базой, чудесными широкими пляжами и длинным молом. Недавно открытый для «посторонних» глаз приморский город привыкает к своей привлекательности и не стесняется рассказывать тысячи историй своего существования.

Так получилось, что за Пиллау (именно так назывался Балтийск до 1945 года), боролись многие короли и даже природа. Море всячески способствовало появлению и развитию города. К сожалению, как и во многих городах Калининградской области, от прежней архитектуры в основном остались лишь рассказы. Но узкие мощёные улочки, памятники и набережные помнят всех, кто когда-то пытался стать хозяином этого города.

Гуляя по Балтийску под рассказы гида, то и дело хотелось закрыть глаза и представить Пиллау во все времена — начиная от появления в нём первых авантюристов в погоне за янтарём и заканчивая строительством Северного мола, который по сей день принимает гостей для длительных прогулок на закате. Однако обо всём по порядку.

Русалки, осётр и шторм

Известно, что Балтийск сформировался из пяти самостоятельных деревень. Первые упоминания о поселении в этом районе относятся к XIII веку. Называлась эта деревня Вограм и занимала территорию в 17 гектаров. Населяли её рыцари и переселенцы из Европы, которым приглянулось богатое рыбой море и леса, полные добычи. Впрочем, многих влекло и желание разбогатеть — песок у моря был «размешан» дорогостоящим янтарём.

Балтийский полуостровКак уже говорилось, борьбу за эту территорию предпринимали не только люди, но и стихия. Ненормальные в нашем понимании природные явления случались на этой местности довольно часто. Среди них и Северное сияние, и падение метеорита, и снег в июне. Что касается ветра, то он сыграл решающую роль в жизни этих мест. Так, первый разрушительный шторм обрушился на Вограм в 1690 году, и выжившие люди были вынуждены перебираться в другие поселения.

Что касается деревни с названием, похожим на Пиллау (Пилль, Пиле), то она появилась на 166 лет позже возникновения деревни Вограм. В переводе с прусского это означало «гора», «замок», «крепость». Но существует древняя прусская легенда, что имя городу дала русалка Пилла, которая выходила на берег, чтобы посушить волосы. Верить этому или нет — решать читателю, но, на мой взгляд, такое начало истории для чудесного приморского города звучит вполне натурально.

Все жители этого селения были так или иначе заняты в отлове и обработке осетра. Важнейшим зданием деревни являлась Осетровая изба на холме — на её месте сейчас стоит православный храм. Стоит отметить, что именно этой рыбе Балтийск обязан своим становлением. Вокруг этой избы и появилось первое поселение, а само здание представляло собой что-то вроде казны — помимо рыбы сюда несли собранный янтарь. Тогда в год вылавливали до тысячи осетров, а его переработка была государственной монополией. Мастера осетрового дела и даже их помощники являлись самыми влиятельными жителями города. Впрочем, значимость этой рыбы не прошла мимо — её изображение позже стало красоваться на гербе Пиллау, а сейчас — на гербе Балтийска. Для многих, скорее всего, станет сюрпризом, что в нашем море когда-то водилась такая редкая рыба. Дело в том, что осётр любит чистую воду, и когда корабли перешли на мазутное топливо, он практически исчез из Балтийского моря.

Неизвестно, как сложилась бы судьба этой территории, если бы в 1510 году с моря не пришёл жесточайший шторм, во время которого образовался пролив, отделивший нынешнюю Балтийскую косу от суши. Отголоски этого шторма почувствовали и жители Кёнигсберга, многие из которых не смогли уснуть из-за бушевавшей Преголи. Позже жители Пиллау стали называть пролив «данным Богом», потому что с его возникновением резко к лучшему изменилась и жизнь уже нового поселения.

Новый Пиллау, шведы и первые камни крепости

После шторма жители Пиллау вышли из укрытий и обнаружили, что их город приобрёл иные очертания: часть суши отделилась, и образовался пролив. После этого дня жизнь уже не была прежней — люди обосновались на нынешней косе, а пролив стал судоходным, привнеся колоссальное развитие в экономику и историю города. Именно с этого момента Пиллау разделился на Старый и Новый.

Балтийский полуостровПролив под названием Фриш-Гаф обеспечил грандиозные перемены, доходы и развитие города. За десять лет в Пиллау появились жаровни с углём для освещения, примитивные фонари, пивная и пекарня. Город стал укрепляться и в военном плане — появился блокгауз, который позже был передан таможне и земляные укрепления, рвы. Таможенные сборы, которые вносили проплывающие суда, и благополучная торговля осётром приносили немалые доходы и обеспечивали жизнь поселения.

За век Пиллау стал лакомым кусочком для завоевателей, и во время прусско-шведской войны в 1623 году король Швеции Густав II Адольф высадился в мирном городе. Через три часа его войска полностью оккупировали Пиллау, а король заявил, что «эта плохая песчаная площадка нужна ему временно». Вскоре он поручил своим подчинённым построить крепость и отправился в поход. Для её возведения было собрано четыре тысячи человек — однако через год огромное количество жизней унесла чума. Строительство известной для нас Шведской крепости продолжилось лишь в год смерти короля, в 1632 году. Голландский инженер Матнал Венту приступил к возведению пятиконечного здания, которое через три года в честь примирения было продано Пруссии. История и архитектурные особенности этой крепости очень занимательны, и мы обязательно вернёмся к ним в следующий раз.

Фридрих Вильгельм Великий, статус города и первые русские следы

Через год после заключения мирного соглашения между пруссами и шведами в Пиллау вошли Бранденбургские войска. Их жизнь на этой территории была несладкой — всё зависело от количества денег, полученных от продажи янтаря и таможенных сборов. Зимой мореходство почти прекращалось, и жизнь становилась практически невыносимой. Однако это не убило боевой дух солдат, и они продолжали строительство крепости.

Балтийский полуостровВ 1657 году вновь вспыхнула польско-шведская война, и Пиллау снова угрожала опасность. Для защиты была собрана флотилия в три корабля, которая стала основой будущего прусского флота. Командовал кораблями губернатор Пиллау — полковник Пьер де ля Каве. Спустя три года Польша и Швеция вновь заключили мирный договор, что вернуло в город спокойные времена.

В это время к власти в Пиллау пришёл Фридрих Вильгельм Великий, который стал одной из ключевых фигур в истории города. За время его правления жители получили право торговли с владельцами корабельных грузов, была построена мельница и небольшой деревянный маяк. Недалеко от маяка появилась первая гостиница и первый бастион для защиты от шторма. К 1660 году в Пиллау проживало около 300 человек.

В 1697 году — за три года до того, как была завершена пятиконечная крепость, в рамках Великого посольства в Пиллау прибыл Пётр I. Его свита насчитывала четыре тысячи человек. Для того, чтобы лучше узнать архитектуру и укрепить связи, российский царь был в Пиллау ещё дважды — в 1711 и 1716 годах. Русский правитель пользовался большим уважением среди пруссов. Король Фридрих Вильгельм I даже преподнёс ему в подарок Янтарный кабинет в 55 квадратных метров и Янтарную комнату. Легенды об этой комнате хорошо известны калининградцам, ведь следующим пристанищем для сокровищ после Санкт-Петербурга стал Кёнигсберг. Дальнейшая судьба Янтарной комнаты неизвестна — сколько бы её ни искали. В ответ на щедрый подарок Пётр «преподнёс» пруссу 55 русских великанов для королевской гвардии. Ко дню 300-летия Балтийского флота в городе был установлен памятник последнему российскому царю.

Всё это время стремительно развивающееся и привлекательное для иностранцев поселение не имело статуса города. Его Пиллау приобрёл только в 1725 году. Тогда был введён и известный балтийцам герб с изображением осётра в золотой короне.

Балтийский полуостровСледующий русский след в Пиллау был оставлен во время Семилетней войны, в 1758 году, когда армия Елизаветы I заняла прусские территории. Когда войска российской императрицы сошли на берег Пиллау, многие горожане сбежали в Кёнигсберг. Однако те, кто остался, не подвергались лишениям и пыткам. Напротив — всё население было объявлено свободным в вере, торговле и печати. Студенты продолжали учёбу, а преподаватели пользовались особым почтением русских. Даже занятые в строительстве прусские крестьяне отпускались домой на сбор урожая, который шёл на их обеспечение. В свою очередь, русские войска питались хлебом, привезённым с родных полей.

Рано или поздно патриотические чувства пруссам всё-таки пришлось усмирить — 24 января, в день рождения короля Фридриха Великого, все они дали присягу на верность России. Однако это была своего рода привилегия, ведь в России присягать имели право только дворяне. Своё колено перед Елизаветой преклонил и великий философ Иммануил Кант.

Такое положение дел, по понятным причинам, не устроило прусского короля, и он с первого дня вторжения на свои земли стал вынашивать план возмездия. Одну из ключевых ролей в этом заговоре сыграл почмейстер Пиллау Людвиг Вагнер, который передавал королю информацию и деньги. Несколько лет пруссы разрабатывали схему освобождения Пиллау от «узурпаторов», однако их планы не увенчались успехом. Заговор был раскрыт, а его участники, Вагнер и другие помощники короля, были сосланы в Сибирь.

За время правления Елизаветы в Пруссии в Пиллау была построена «Русская дамба», сегодня более известная как Русская набережная, и православная церковь. Российские средства вкладывались в развитие города, а армия императрицы работала над облагораживанием своих земель и с уважением относилась к местному населению.

Французы, маяк, Северный мол и упадок Пиллау

Во время франко-прусской войны в начале 19 века французы впервые вошли в Пиллау. Тогда армии не удалось взять крепость, а через месяц государства уже заключили Тильзитский мир. Вторая попытка обосноваться в приморском городе пришлась на 1812 год. Занявшие город французы оставались в нём недолго — в это же году они отступили под натиском русских солдат.

Балтийский полуостровВскоре после этих событий, в 1816 году, в Пиллау был построен новый маяк, который до сегодняшнего дня является одним из символов города. Его высота составляет более 30 метров. Автор постройки неизвестен — разные источники предполагают разные версии. Огонь, указывающий путь морякам, виден на 16 морских миль (около 30 километров).

В 19 веке в Пиллау появилась ещё одна достопримечательность, которая и сегодня является визитной карточкой Балтийска. Самая западная точка России — Северный мол — строился более сорока лет, с 1840 по 1883 год. Предпринять такой дорогой «проект» было необходимо для обуздания морских потоков и предотвращения обмеления пролива. Мол действительно выполнил свою функцию — глубина пролива увеличилась с трёх до девяти метров, а Пиллау не утратил привилегий таможни.

В сороковых годах 19 века Пиллау начал испытывать экономические трудности. Торговля шла хуже, и всё больше людей оставались без работы. Однако работа по развитию города шла непрерывно — в 1865 года Пиллау и Кёнигсберг связала железная дорога, что в разы облегчило доставку товаров. Весь 19 век и до 1945 года в городе проводилось плановое озеленение — высаживались деревья, строились широкие прогулочные дороги.

В 1817 году в Пиллау открылась первая типография, благодаря которой удалось сохранить сведения о судах, заходивших в городской порт. Позже, в 1848 году в будущем Балтийске появилась первая местная газета «Огни Пиллау». Постоянный труд жителей Пиллау и их крепкий дух позволили вывести город из кризиса — во второй половине 19 века он стал самым доходным в Восточной Пруссии. Для отдыха и для того, чтобы «подлечить нервы», в этот город приезжали «сливки» творческой элиты. В 1869 году здесь были впервые организованы соревнования кёнигсбергского яхт-клуба «Рил», которые с 1880 года ежегодно проводятся летом. С началом перестройки эта традиция возобновилась, и регата, как правило, проводится в День военно-морского флота.

Несмотря на успех горожан, прогресс сделал своё коварное дело — в 1901 году был открыт Кёнигсбергский канал, который позволял судам заходить в город, минуя Пиллау. Это событие постепенно стало приводить жизнь горожан в упадок.

Балтийский полуостровС тех пор в городе начались попытки вывести его «на другой уровень». Власти намеревались «перепрофилировать» Пиллау в туристический объект, а для этого ему были необходимы изменения. Кроме того, в это время началось развитие промышленности. «В 1914 году началась первая мировая война. Русский флот заминировал побережье моря. По словам О. Шлихта, мины были очень хорошего качества, но плохо установлены. Настоящая паника была, когда их начало выбрасывать на побережье. Подрывались не только корабли и рыбачьи лодки в море, но и люди на побережье. Специалисты ходили по берегу и обезвреживали мины. Когда русские войска почти приблизились к Кёнигсбергу, многие бежали из города. Огромное впечатление на жителей произвело зрелище, когда конвой из кораблей шёл в сопровождении дирижабля», — пишет в своей книге «Тайны Пиллау» Лидия Довыденко.

Для жителей города наступили тяжёлые времена: еда по карточкам, основной продукт питания — брюква. Люди были обязаны отдавать металл, а ценности государство скупало. После окончания войны Пиллау стал единственной возможностью попасть из Восточной Пруссии в Германию без польского контроля. Через морские ворота города прошли сотни судов с желающими приехать в Пруссию или уехать из неё. В 1921 году Пиллау стал закрытым городом и был объявлен базой германского флота, что, однако, не мешало дальнейшему развитию инфраструктуры города. Так, в 1927 году в городе появился водопровод, а первая водонапорная башня сохранилась и по сей день. А построенные в том же году очистные сооружение остались практически нетронутыми и используются балтийцами сегодня. Кроме того, в тридцатые годы в Пиллау начали масштабно строить отели, пансионаты и маленькие кафе, а в 1934 году было начато строительство аэродрома. Туристы продолжали прибывать в город, было налажено транспортное сообщение с Кёнигсбергом и по городу.

Вторая Мировая война прервала все начинания и строительства и город вновь погрузился в нищету. Из воспоминаний Эрвина Фридриха Кафке, который работал в администрации Пиллау.

«Осётр над ратушей сверкал короной радостно, гостеприимно. Он видел бесконечную нищету, смерть и нужду, когда 18 января 1945 года поток восточно-прусских беженцев влился в город и торопился в порт».

Несмотря на вход советских войск в город, около 250 коренных жителей предпочли остаться в Пиллау. Однако в 1948 году они были принудительно депортированы. 27 ноября 1946 года Пиллау был переименован в Балтийск.

Балтийский полуостров

Воспоминания жителя Пиллау

Балтийский полуостровВыходцы из Пиллау сейчас в основном проживают в немецком городке Эккенферде. Ежегодно они собираются у памятника Великому Кюрфюрсту, построенному в 1913 году в их родном Пиллау. Он случайно уцелел во время войны и был найден в Гамбурге, откуда его и доставили на новое место жительства этих людей.

Некоторые из них смогли побывать на родине и рассказать нынешним балтийцам, каково это было — жить в чудесном приморском городе. Лидия Довыденко любезно предоставила журналистам Калининград.Ru рассказ одного из них.

Из воспоминаний Иоахима Рюге, который проживает вместе с женой Верой недалеко от Дрездена:

«Мы любили собираться у большой кафельной печи, особенно в осенне-зимнее время и когда из-за шторма выключали электричество. Отец часто отсутствовал дома, потому что работал лоцманом и провожал заходившие корабли по морскому каналу в Кёнигсберг или в Эльбинг (Эльблонг). А мама всегда была с нами. Мы очень любили сумерничать, экономя электричество, сидя около нашей печи. Мы пели песни, например, «Знаешь ли ты, сколько звёздочек на небе», ели яблочный пирог, или мама рассказывала о своем детстве. Её родительский дом был таким крошечным, что в нем едва помещался стол со стульями вокруг него. Но это не мешало ему быть милым и уютным».

«4 апреля 1937 года я был записан в первый класс. По старой традиции я получил подарок. Была такая картонная упаковка в виде длинного конуса длиной около 80 сантиметров, которая наполнялась сладостями и мелкими предметами, необходимыми в школе. Народная школа, в которую я ходил, находилась на современной улице Головко, это здание не сохранилось. На занятия физкультурой шли мы через школьный двор в спортивный зал, который принадлежал средней школе для мальчиков (сейчас это здание матросского клуба), в которой я стал учиться после Пасхи 1941 года. Мой путь в школу был очень коротким, в отличие от моего старшего брата и сестры, которые учились в Пиллау-2 (сегодня это лицей №1). Английский был первым иностранным языком, а с 3 класса я начал учить латинский».

«Сегодня центром Балтийска является Пиллау-2, а в моё время основная жизнь города была сосредоточена в Пиллау-1. Кажется, это небольшое пространство — а здесь была 21 улица и две площади. Дома по большей части были одноэтажными. Центральная площадь (сегодня конечная остановка микроавтобусов на Кронштадтской) имела треугольную форму. На ней стояла ратуша с башенкой, на шпиле которой вертелся металлический осётр и показывал направление ветра. Тут же располагалась аптека, кафе-мороженое, кайзеровский кафе-магазин, многочисленные торговые лавочки и всеми нами любимое кино. В центре площади был фонтан. Важнейшими постройками были маяк и лоцманская башня, памятник великому курфюрсту (на месте памятника Петру I), великолепное здание почты (не сохранилось), «Золотой якорь», здание суда (музей БФ), реформистская церковь (сегодня православная), старая крепость и казармы (здание штаба базы). Среди кафе и столовых любимым местом у горожан было кафе Ильске-Фалле (не сохранилось). Оно было оформлено в морском стиле, на стенах висели картины, связанные с темой моря и морской жизнью».

«За очистной установкой между крепостью и каналом был  луг, и там находилась так называемая белильня. Здесь хозяйки сушили на солнце белое постельное бельё, белые полотенца и скатерти. Зимой же в этом месте один житель Пиллау (имя не помню) заливал здесь каток, и мы катались там, сколько хотели, за 10 пфеннигов. Каток был очень популярен».

«Во время войны в Пиллау стоял знаменитый лайнер «Роберт Лей» как раз напротив памятника курфюрсту. Его каюты стали квартирами для многих матросов-подводников. Мы, дети лоцманов, полностью излазили и изучили этот корабль, учили азбуку Морзе, одевали противогазы. Однажды я обрызгался кислотой, на месте этих брызг появились дырки. Это была катастрофа, и мама долго нашивала множество заплаток, так как другого костюма у меня не было. С августа 1944 года начались бомбардировки Кёнигсберга английской авиацией. Мы с братом залезли на чердак и из окна увидели кроваво-красное небо на востоке. Это горел Кёнигсберг».

Балтийский полуостров

Калининград.Ru благодарит за помощь в подготовке материала Лидию Довыденко, учёного и журналиста, которая уже трижды переиздавала свою книгу «Тайны Пиллау». Также редакция выражает благодарность Фёдору Мунтяну за экскурсию и старые фотографии города.

Интересные факты о городе

В 1585 году жители Пиллау наблюдали Северное сияние.

В 1642 году в Пиллау был издан указ, предусматривавший большие штрафы  женщинам, которые были замечены в ссорах и сплетнях.

Знаменитый композитор Рихард Вагнер бежал от кредиторов в Лондон через Пиллау.

В 1769 году на территорию Пиллау упал метеорит.

Первый поезд с пассажирами из Кёнигсберга дошел до Пиллау за 78 минут.

В июне 1871 года в Пиллау выпал снег.

Текст — Елизавета Шафер, фото — Кирилл Новиков

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции Калининград.Ru

Источник: kgd.ru

Ответ не так прост. Все зависит больше от истории, чем от географии. Географически на Скандинавском полуострове находится вся Швеция, материковая часть Норвегии и небольшая часть Финляндии.

Казалось бы, вот эти три страны и есть скандинавские. Ан нет. Скандинавскими считают еще Данию и Исландию, да и Эстония норовит причислить себя к этой группе стран. Почему? С чего бы это государства, лежащие за пределами Скандинавского полуострова, называются скандинавскими?

Скандинавские страны на карте

Давайте вспомним историю. Кратко и без особых подробностей, только основное, что имеет отношение к «скандинавскости» этих стран.

Исторически кроме Швеции и Норвегии в число скандинавских стран входила Дания. Почему? У Дании нет своих земель на Скандинавском полуострове. Сейчас нет, а до середины XVII века были, Дании тогда принадлежала область Скания, которая сейчас находится на юге Швеции. А еще у Дании была власть. Все началось еще в 1397 году с Кальмарской унии, согласно которой образовался союз трех королевств (Дании, Норвегии и Швеции) под верховной властью датских королей. Поскольку Дания правила скандинавскими землями, а еще и частично ими владела, то ее с тех пор и считают скандинавской страной.

Во времена Кальмарской унии три короны изображались на гербе королевы Маргариты, которая за свою жизнь успела побывать королевой Дании, регентом Норвегии и королевой Швеции. Эти три короны и сейчас изображены на гербе Швеции, и обозначают они теперь вовсе не давнюю унию трех скандинавских королевств, однако очень ее напоминают. Хотя бы потому, что такие же три короны на королевском гербе Дании до сих пор символизируют Кальмарскую унию.

Кальмарская уния продержалась 125 лет. В 1523 году от нее откололась сильно окрепшая Швеция. Под датской властью осталась Норвегия, и в 1536 году образовалась Датско-норвежская уния.

Дания. Копенгаген

Тем временем Швеция прирастала землями и крепла. В ее состав, среди прочих, входили территории нынешней Финляндии и Эстонии.

Швеция. Стокгольм

В 1814 году Датско-норвежская уния распалась, ослабшая Дания вынуждена была уступить Норвегию Швеции. Образовалась Шведско-норвежская уния, которая продержалась до 1905 года. Это была последняя из уний, когда главенство над Норвегией принадлежало то Дании, то Швеции. С тех пор Норвегия стала независимой.

Норвегия. Осло

Теперь давайте разберемся, почему Исландию считают скандинавской страной. Она еще в 1262 году признала верховную власть норвежских королей, а позже, когда Норвегия попала под власть Дании, Исландия тоже стала подчиняться Дании, вплоть до 1940 года. (Хоть и не относящийся к нашему исследованию, но довольно интересный факт: в 1940 году Исландию захватила Великобритания и через год передала право оккупации острова Соединенным штатам Америки). Только в 1944 году Исландия обрела полную независимость. Поскольку Исландия на протяжении своей истории долго принадлежала скандинавским Норвегии и Дании, то неудивительно, что она тоже считается скандинавской страной.

Теперь по поводу Финляндии. Хоть финны с испокон веков и жили на Скандинавском полуострове, страна Финляндия появилась совсем недавно. Еще с эпохи викингов финскими землями владели шведы, и только в 1595 году эти земли получили наименование Великого герцогства Финляндского, что нисколько не изменило подчиненное положение самих финнов, да и официальным языком оставался шведский (который и сейчас в Финляндии имеет статус государственного языка наряду с финским).

Финляндия. Хельсинки

Под шведами Финляндия была до 1809 года, а потом еще более ста лет входила в состав России, и только в 1917 году обрела независимость.

А как же Эстония? Почему она тяготеет к скандинавским странам? Одна из причин – ее близость к Финляндии по языку и культуре. Эта прибалтийская республика сильно отличается от соседних Латвии и Литвы, у нее значительно больше сходства с Финляндией, это факт. Кроме того, с XVI по XVIII века Эстония входила в состав скандинавской Швеции, пока по результатам Северной войны не досталась России.

Эстония. Таллин

Вот такая история с географией.

Список всех статей про Скандинавию здесь.

Подписывайтесь на мой канал про путешествия, чтобы не пропустить новые публикации про разные города и страны.

Все фотографии и видео на канале из семейного архива.

Источник: zen.yandex.ru


Categories: Остров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.