Дагестан — самый южный и самый многонациональный регион России, где живет более 60 народностей.

В республике 14 официальных языков, и жители соседних аулов могут не понимать друг друга. Аварцы, даргинцы, кубачинцы, лакцы — о существовании некоторых из этих народов многие россияне даже не знают.

Я была в Дагестане несколько раз — организовывала туры. Путешественники всегда оставались в восторге: концентрация вкусной еды и красивых видов там зашкаливает. Расскажу, как самостоятельно организовать путешествие и получить максимальное удовольствие.

Одна из моих групп в персиковом саду. Собираем фрукты к обеду
В солнечную погоду вода в Чиркейском водохранилище удивительного голубого цвета
Сулакский каньон и река Сулак внизу

📌 Вводные данные


Где находится: в Северо-Кавказском федеральном округе, на берегу Каспийского моря, рядом с Чеченской республикой, Калмыкией и Ставропольским краем. Еще Дагестан граничит с другими государствами: по земле — с Азербайджаном и Грузией, по морю — с Ираном, Казахстаном и Туркменией.

Сколько лететь: 2 часа 35 минут из Москвы, 3 часа 25 минут из Санкт-Петербурга.

Часовой пояс: московский.

Столица республики: Махачкала.

Когда сезон: круглый год.

Я люблю приезжать в августе: прилавки завалены фруктами, погода жаркая и безоблачная

✈️ Как добраться

Самолет. Из Москвы в Махачкалу летают почти все российские авиакомпании: «Аэрофлот», «Победа», Utair, S7. Рейсы прямые. Средняя цена — 5000 Р туда-обратно, если купить на распродаже — 3000 Р. Из Санкт-Петербурга прямые перелеты предлагает только «Победа» за 7000 Р в обе стороны. Если вас не пугает пересадка в Москве, можно сэкономить и слетать из Петербурга за 5000 Р.

Поезд 135А стартует из Санкт-Петербурга, проходит через Москву и прибывает в Махачкалу через двое суток после отправления. Стоимость проезда — от 3000 Р за место в плацкартном вагоне. На мой взгляд, это долгий и неоправданно дорогой вариант.


Автомобиль. Дорога из Москвы в Махачкалу — отдельное автоприключение. Вы проедете 1800 километров за двое суток с остановкой на ночь. Если смотреть города по дороге, то путешествие может растянуться. Дорога проходит через Тамбов, Волгоград, Элисту и вдоль Каспийского моря выводит к Республике Дагестан.

Ехать на закате по горному Дагестану — сплошное удовольствие

❄️ Погода

Зима. Зимой в Дагестане холодно, особенно в горах. Ночью температура в горных районах может опускаться до −15…−20 °С. На побережье теплее: частые дожди, ветер с моря и −5…+5 °С. Снег бывает, но сугробов там не увидишь.

Весной солнечных дней становится больше, влажно из-за частых дождей, температура держится выше 0 °С. В среднем в марте +6 °С, а в мае — +18 °С. Конец весны — начало туристического сезона.

Летом сухо, солнечно, жарко. Это лучшее время, чтобы путешествовать по республике. В прибрежных районах практически не бывает дождей. В горах случаются, но непродолжительные.


В июне открывают купальный сезон, но в начале лета море еще холодное. Вода прогревается к середине лета: температура воды достигает +23…25 °С. Средняя температура в июне — +23 °С, в августе — +28 °С. В горах прохладнее, чем на побережье.

В августе начинается сбор урожая. Поля и сады усыпаны виноградом, персиками, арбузами, дынями.

Осень в сентябре еще не чувствуется. За окном по-летнему тепло, прилавки ломятся от фруктов и овощей. Средняя температура днем — +19 °С, ночью — +14 °С.

В октябре в горах начинается золотая осень. Летняя зелень выгорает и превращается в желтые поля. В горных поселениях начинается сбор сена и его заготовка на зиму. В ноябре дожди льют все чаще, а в горах бывают туманы.

В августе в гостях у местных мы срывали виноград и ели посреди сада
Хозяин сада показывал нам свои владения

🗺️ Карта

🏙️ Махачкала

Махачкалу путешественники часто пропускают и сразу отправляются в горы или Дербент. Внешне столица — обыкновенный город, основанный в 1844 году. Исторические здания были разрушены во время землетрясения 1970 года. Сейчас город — это небольшие 2—3-этажные дома современной постройки и советских времен.


Настоящую Махачкалу без прикрас можно увидеть на центральном рынке. В современных миллионниках рынки — это уже пережиток прошлого, но в Махачкале — центр жизни. Туда-сюда снуют тележки, бабушки и тетеньки-продавщицы видят, что ты не местный, и норовят угостить своим товаром, а колоритные дедушки предлагают арбузы за копейки. Голодным с рынка уйти не получится.

В Махачкале мало высоких зданий или многоэтажек. Окраины выглядят как поселок городского типа. Источник: Suleyman Nabiev / Shutterstock
Вдоль береговой линии проходит железная дорога, поэтому селиться рядом с центральным пляжем не советую. Источник: Suleyman Nabiev / Shutterstock
Если были в Голубой мечети в Стамбуле, то в Джума-мечеть в Махачкале можно не заходить. Источник: Elena Odareeva / Shutterstock

🕌 Дербент

Дербент — самый южный и самый древний город России. По официальным данным, ему более 2000 лет, но ни один местный житель с этим не согласится. Раскопки говорят, что первое поселение там основали 5000 лет назад. Его называли Каспийскими воротами.


Дербент закрывает узкую полоску суши в 3 километра между морем и кавказскими горами. Для защиты прохода построили Дербентскую стену и древнюю цитадель Нарын-Кала. Оба памятника еще сохранились. Им более 1500 лет.

В старом центре легко заблудиться. Мы спрашивали дорогу у местных жителей. Источник: Ульяна Грушина
Вид с крепости Нарын-Кала на Дербент. Источник: Ульяна Грушина

Дербентская стена состоит из двух частей, которые параллельно проложены от крепости до побережья. По дороге вдоль стены из старого центра к крепости растут гранатовые деревья. Под ними — небольшое местное кафе с пахлавой и чаем. Уютное место, чтобы отдохнуть в тени.

Центр Дербента создан для пеших прогулок. Не ограничивайте себя достопримечательностями — погуляйте по улочкам старого города и насладитесь атмосферой. Там узкие, извилистые каменные дороги. Местные жители сидят на улице и рады пообщаться с путешественниками. Город небольшой, особенно старая часть, — успеете обойти за полдня.

Дербент известен заводом коньяка. В 2021 году из-за коронавируса там не проводят ни экскурсии, ни дегустации, но есть магазин, где продают местную продукцию. Я коньяк не люблю, поэтому о вкусе и качестве ничего сказать не могу, но дербентский коньяк часто везут домой как сувенир.

🌿 Главные достопримечательности Дагестана


Жителям Дагестана повезло: можно отдохнуть и на море, и в горах. Интересных мест в регионе много, но на автобусе или маршрутке туда не добраться. Придется договариваться с местными водителями, брать экскурсии или машину в аренду.

На каньоне две главные смотровые площадки. Первая — с видом на извилистую голубую реку Сулак и опасными обрывами. Вторая — оборудованная, с которой открывается вид на весь каньон, вплоть до Чиркейской ГЭС. Но моя любимая точка находится ближе к ГЭС. Она дикая и опасная, но там действительно ощущаешь глубину каньона. Вход на все смотровые площадки свободный.

После каньона удобно проехать до Чиркейского водохранилища. Это искусственный водоем, но от этого он только интереснее. Вода бирюзовая, яркая, ослепляет глаза. Купаться запрещено: рядом режимный объект ГЭС. Там тоже можно прокатиться на катере. На берегу стоят моторные лодки, но цена поездки будет зависеть от вашего умения торговаться. Стоимость — от 3000 до 6000 Р за лодку в зависимости от количества человек и длительности прогулки. Если воды в водохранилище много, то вас провезут по узким проходам выше по водохранилищу. Это очень красиво.


По Сулакскому каньону можно прокатиться на катере. Для этого езжайте до села Зубутль с другой стороны каньона. Дорога плохая: на ней много больших камней и грязи даже в сухую погоду, поэтому лучше воспользоваться услугами местных уазиков, которые довезут прямо до речной станции. Стоимость поездки на катере — 3000—4000 Р за лодку на компанию. Но я бы ее не рекомендовала. Поездка до причала занимает больше времени, чем сама речная прогулка, да и дорога вытрясает из тебя всю душу.

Мы на катере не катались — насладились видом со смотровой

Бархан — заповедник. Его высота — 260 метров. Он признан самым большим в Евразии. Со стороны он не такой огромный, но, когда взбираешься на бархан под палящим солнцем, он кажется бесконечным. Там всегда жарче, чем в других местах республики. Летом температура на бархане может достигать +40 °С. Радует, что песок быстро остывает. Билет в заповедник стоит 50 Р для взрослых и 25 Р для школьников. Их продают при въезде на территорию.

На бархане живут редкие животные и птицы. Большинство — добродушные тушканчики и ящерицы. Но встречаются и пестрые скорпионы, укус которых может быть смертелен, и змея гюрза — ядовитая и опасная. Когда гуляете по бархану, важно смотреть под ноги и не лезть в кусты и траву. До вершины бархана проложена экотропа, сходить с нее нельзя.


Мой друг нарушил правила и слез с тропы на песок, чтобы сделать этот кадр. Ни одно из животных и мой друг не пострадали

Карадахская теснина — это разлом горы или узкое ущелье с высокими стенами недалеко от села Гуниб. Теснина действительно тесная: ее ширина — от 2 до 5 метров, а высота стен — до 170 метров. Летом там тихо и глухо, только вдалеке журчит вода и шлепают по воде твои друзья. Вход свободный.

К разлому важно приехать в сухую погоду: если ожидается сильный дождь, вода может подняться на 3—4 метра, и выбраться будет трудно. В солнечную жаркую погоду теснина похожа на оазис. В ней прохладно, есть чистая вода, а в конце — небольшой водопад, под которым можно искупаться.

На пути в теснину нам встретились местные жители. Они тащили с собой арбуз и решили разделить его с нами

Подземный Салтинский водопад расположен недалеко от села Салта. К нему в отличие от теснины лучше приезжать в дождь. Тогда увидите не тоненькую струйку, а бурный поток воды посреди пещеры.

Последние 7 километров до входа к водопаду идет гравийная дорога. Стоимость входа на территорию — 50 Р. От парковки до водопада проложена обустроенная тропа длиной около 500 метров.


Водопад Тобот расположился прямо посреди поселка Хунзах. Его высота — 80 метров, и летом с его вершины экстремалы пробуют банджи-джампинг. Самое полноводное время — с мая по июнь, когда тают снега в горах и вода в реке Тобот поднимается до максимального уровня. Конкретной смотровой точки нет: можно подойти близко к водопаду сверху и посмотреть на падение воды или отойти дальше по периметру каньона и рассмотреть всю высоту.

Водопад выглядит мощно и снизу, если спуститься в Цолотлинский каньон. Спуск находится справа от водопада.

Водопад Тобот на фоне села Хунзах. Издалека он кажется небольшим, но это мощный поток высотой 80 метров
Село Хунзах стоит прямо на обрыве Цолотлинского каньона

👨‍👩‍👧 Аулы и села

Аулы и села Дагестана — это сокровищницы культур, народов и их традиций. На мой взгляд, приехать в Дагестан и не заехать хотя бы в несколько из них — сэкономить на впечатлениях.

Гамсутль выглядит впечатляюще. Добраться на машине до него нельзя. Оставить свой транспорт придется около реки, а на гору, где стоит аул-призрак, подниматься пешком. Тропа популярна и исхожена, заблудиться трудно. Спокойным шагом подниматься около часа, обратно спуститесь минут за сорок. На полпути есть родник, где можно набрать чистой воды.


Для туристов Чох интересен своей террасообразной застройкой. Дома настроены друг над другом, чтобы не закрывать вид соседям.

В Чох туристы заезжают реже, чем в соседнее село Гуниб, поэтому здесь намного спокойнее. Источник: Anzhela Grinchenkova / Shutterstock
Из окон каждого дома открывается красивый вид на горы. Источник: Kirill Skorobogatko / Shutterstock

Село Гуниб тоже не стоит пропустить. Хотя оно не такое древнее, как Чох, но в нем произошли важные исторические события. В 1859 году Гунибскую крепость взяли русские войска, и имам Шамиль сдался. Так закончилась Кавказская война. В Гунибе сохранилась беседка Шамиля и его ворота, а также Царская поляна, где устраивал завтрак Александр I.

В Гунибе интересно и вне исторического контекста. Село стоит на краю плато на высоте 1500 метров, и со всех сторон открывается невероятная красота. Если позволяют силы и время, можно пройти однодневный трекинг на вершину горы Маяк — на 2350 метров. С нее открывается вид на Главный Кавказский хребет и Внутренний Дагестан. Маршрут несложный, дорога туда и обратно занимает около 7 часов, но лучше надеть трекинговые ботинки и взять дождевик.

🏖 Пляжи

Если хочется лазурной воды и обустроенного пляжа, Дагестан не подойдет. Море в Дагестане — приятный бонус, а не цель поездки. Пляжи в регионе из года в год признают непригодными для купания. Море мелкое, и, чтобы окунуться, нужно долго и далеко идти.

Дикие пляжи — тоже не выход. Их сложно найти: побережье застроено отелями и пансионатами, и подъезд к пляжам перекрыт как частная собственность. Бывает, что карта показывает, что пляж есть, но попасть на него не получится.

Отличный вариант отеля на первой линии — гостиничный комплекс «Кассиопея». Там есть зона с бассейном и частный пляж, где все оборудовано для отдыха. Правда, для Дагестана дороговато: стандартный номер стоит от 5000 Р.

Ушел далеко, а воды все еще по пояс. Особенность Каспия

🚍 Транспорт

Основной транспорт в Дагестане — маршрутки. В каждом городе или поселке есть автовокзал, где стоят желтые или белые микроавтобусы. Вокруг бегают водители и выкрикивают названия мест. Лучший вариант — поймать одного из них, назвать свой пункт назначения и попросить проводить. Местные точно лучше сориентируются в этом хаосе.

Главный маршрут вдоль побережья — из Махачкалы в Дербент. В пути проведете 2,5 часа, стоимость проезда — 400 Р. Машины отправляются каждые полчаса с Южного автовокзала. Тот же маршрут на «Яндекс-такси» обойдется в 2000 Р.

Еще между Махачкалой и Дербентом можно передвигаться на электричке. Смотрите время отправления в «Яндекс-расписаниях». Стоимость проезда — 133 Р, в пути проведете 2 часа 48 минут.

Дороги в Дагестане хорошие, а виды из окна заставляют останавливаться каждые 20 минут

Для путешествия по горному Дагестану общественный транспорт не подойдет. Есть маршрутки, но они ходят вне расписания. С ними не получится планировать свое время. Лучше арендовать машину или взять водителя с машиной напрокат.

Прокаты машин расположены в Махачкале. Есть официальный автопрокат в аэропорту, но по телефону мне сказали, что они не бронируют авто: берешь на месте то, что есть в наличии. В сезон это неудобно: машин может не быть вовсе. Стоимость аренды — от 2800 Р в сутки за Киа Рио с автоматической коробкой передач.

Водителя можно искать через местных гидов. Я работала с Яной и могу смело ее рекомендовать. У нее много контактов водителей с транспортом разной вместимости: и микроавтобусами, и джипами, и минивэнами. Другой вариант — искать водителей на «Авито».

Посмотреть горный Дагестан можно и с однодневными экскурсиями из Махачкалы. Ребята из Caspian Travel предлагают поездки в разные места республики на выходные. Команда Sulak Canyon специализируется только на выездах к Сулакскому каньону. Путешествие по всему Дагестану вам организуют в Marty Travel. Я работала с ними несколько раз, и все было идеально.

На запрос «туры по Дагестану» выходит 28 объявлений. Все релевантные
Можно найти предложения от небольших компаний в Дагестане, которые предлагают экскурсии
Еще есть предложения от частных водителей и гидов со своим транспортом
Мы с нашим гидом и водителем Гимбатом, сидит в центре. Мы ему невероятно благодарны. Он влюбил нас в Дагестан

🛏 Жилье

От гостиниц в Дагестане не стоит ждать невероятного сервиса и пятизвездочного обслуживания. Зато там очень гостеприимные люди.

Основной вариант проживания в Дагестане — гостевые дома. Местные жители приглашают туристов к себе, выделяют им отдельные комнаты, устраивают вечерние посиделки, а утром угощают домашним завтраком. Почти все варианты, что предлагают на «Букинге» и Airbnb, — гостевые дома или съемные квартиры. Для погружения в быт и культуру самое оно.

Бронировать лучше напрямую: звонить, писать хозяевам в мессенджеры и договариваться о своем приезде. После бронирования на «Букинге» и Airbnb обязательно свяжитесь с хозяевами, чтобы подтвердить бронь. У меня был случай, когда владелица гостевого дома в горах не обновляла свою страницу на «Букинге» годами и не знала, что мы приедем.

Поселок Салта, где находится подземный водопад

В Махачкале чаще селятся в отелях, ближе к центру города. Там хорошо гулять вечером: рестораны и кафе рядом. Когда я приезжаю в Махачкалу, то останавливаюсь в Central City Hotel. Он новый и находится в пешей доступности от всего важного и нужного для туристов: набережной, пляжа, ресторанов и сувенирных лавок. Стоимость одноместного размещения с завтраком — от 4000 Р, двухместного — от 5000 Р.

В ауле Чох я люблю останавливаться в «Этнодоме». Это гостевой дом в национальном аварском стиле с уютными комнатами и старинными предметами быта: утварью, одеждой, работами местных гончаров и кузнецов. Стоимость двухместного номера — от 2000 Р.

В селе Гуниб выбираю гостевой дом «Белые журавли». Номера комфортные и современные, насколько это возможно в Дагестане. Хозяйка Земфира очень приветлива, подскажет вам все про Гуниб и окрестности, поможет найти гида и приготовит домашний завтрак. Ночь в двухместном номере с завтраком стоит от 2400 Р на двоих.

Если мы с друзьями едем в Дагестан компанией, снимаем дом в Верхнем Гунибе. Хозяин приветливый, поможет с экскурсией и трансфером до дома: дорога разбитая, и он предлагает довезти на уазике, чтобы не ломать личное авто гостей. Самое классное в этом доме — его уединенность и отдаленность. Вокруг только горы и виды на Кавказский хребет. Стоимость аренды дома — от 6000 Р за ночь. Свободно разместятся восемь человек.

В доме, где мы обедали, нам предложили помочь им в готовке и раскатать тесто для чуду

Если приезжаете в Дербент летом, то хорошо селиться у моря: проще с парковкой, чище, свободнее. Самый дорогой вариант на побережье — отель Golden Beach. Внутри есть аквапарк для детей, бассейны, выход к морю. Стоимость двухместного размещения — от 4000 Р за стандартный номер с завтраком.

Если хочется остановиться в центре Дербента, то подойдет отель «Европа». Вокруг кафе и рестораны, рядом парк, жизнь кипит. Стоимость одноместного размещения — от 3000 Р за номер, 3600 Р за двухместный вариант.

🥛 Еда

В Дагестане кормят везде и всегда вкусно. Несмотря на активное исследование региона, я всегда возвращалась домой с двумя лишними килограммами. Худеющим с поездкой лучше повременить.

В Махачкале, Дербенте и других крупных городах есть кафе и рестораны. В основном подают национальную кухню, но есть европейская, грузинская, японская и другие варианты. Цены адекватные: можно сытно поесть за 500—700 Р.

В столице республики я люблю «Дом15», где подают хумус с курицей за 250 Р, пиццу с пеперони за 280 Р, сырники за 180 Р, френч-тост с инжиром за 190 Р. Другой модный вариант — «Бизу-кафе». Там все привычное москвичам и петербуржцам, но по более приятным ценам: тыквенные панкейки за 260 Р, салат с креветками за 390 Р, фильтр-кофе за 150 Р или матча-латте за 280 Р.

В горных районах Дагестана мало кафе и ресторанов. Удобный вариант — поесть в гостевом доме, где вы остановились. Хозяева предлагают обеды и ужины из национальных блюд по 500—1000 Р на человека. Завтраки обычно включены в стоимость проживания.

Дагестанская кухня, как и вся кавказская, состоит из баранины, вареного и жареного теста, лепешек, свежих овощей, вина. Два отличительных блюда — это хинкал и чуду. Хинкал — это кусочки вареного теста с мясным бульоном, которые разнятся по форме у разных народов Дагестана. У аварцев хинкал в форме пышных ромбиков, у кумыков — как тонкие вареники.

Мне кажется, за все время в Дагестане я ни разу не чувствовала себя голодной

В одной из деревень хозяйка гостевого дома учила нас с друзьями готовить абрикосовую кашу с урбечем. Эта сладкая каша оранжевого цвета — особенное блюдо в Дагестане. По традиции ее готовят в роддом роженице. Она сытная, богата витаминами и легко усваивается. Сейчас ее можно попробовать во многих кафе. Например, в Hinkal Brothers ее подают за 130 Р. Но лучше попросить приготовить ее в одном из гостевых домов в горном Дагестане. Почувствуете себя как в деревне у бабушки.

В кашу всегда добавляют урбеч. Это ореховая паста из перемолотых абрикосовых косточек, семян льна, кунжута. Ее используют для приготовления десертов и как заправку для салатов. Урбеч бывает разных сортов: из темного льна, миндаля, какао-бобов, с кунжутом, из абрикосовой косточки.

Абрикосовая каша по вкусу сладкая и терпкая, как десерт
Ореховая паста урбеч темного цвета. Издалека напоминает шоколад, но по вкусу ближе к арахисовой пасте

Чуду — тонкие пироги с разными начинками. Мои любимые — чуду с тыквой или зеленью. Они не жирные и удобны для перекуса. В кафе стоили не дороже 200 Р за порцию из двух чуду. Если едите в гостях у местных, то на стол приносят целую тарелку лепешек.

Курзе — дагестанские пельмени, только более втянутые. Их подают с жирной сметаной, томатным соусом или зеленью. Внутри начинка из баранины, творога, зелени, яиц — зависит от традиций конкретного селения, где вы пробуете курзе. Если не понравилось в одном месте, не ставьте на блюде крест.

В Дагестане отменные шашлыки. Чаще всего их готовят из баранины: мясо свежее, правильно обработанное, поэтому специфического запаха нет. Встать из-за стола после таких лакомств невозможно. Порция из двух шампуров стоит от 200 Р.

Если вы оказались в Дагестане в июле, августе или сентябре, то устройте себе фруктовое безумие: заверните на ближайший фруктовый рынок, которых много прямо вдоль дорог, закупитесь арбузами, дынями, абрикосами и нектаринами, виноградом и езжайте на пляж на пикник. Все фрукты сочные и сладкие, а цены не сравнятся с московскими: 100 Р за ящик винограда, 5 Р за килограмм арбуза, 50 Р за целую дыню. Нектарины в дорогу нам положили бесплатно.

Персики с дерева — твердые, но спелые

🍯 Что привезти из Дагестана

В подарок из Дагестана привозят сухофрукты и лакомства: курагу, урюк, инжир, чернослив, пасту урбеч, мед. Купить их можно на любом рынке, например на центральном в Махачкале. Урбеч из темного льна — от 200 Р за литр, урбеч из миндаля — 1000—1200 Р за литр, курага — от 500 Р за килограмм, грецкий орех — от 700 Р за килограмм.

Из молочных продуктов советую привезти сыр — овечий или сулугуни. Покупать лучше домашний, предварительно попробовав. На рынке сыр продают большими кусками — по килограмму, но всегда можно договориться отрезать небольшой кусок. Цена стартует от 1000 Р за килограмм. Тем, кому вкус овечьего сыра кажется резким, советую попробовать смешанный сыр. Его делают из смеси коровьего и овечьего молока. Стоимость — 600 Р за килограмм.

Фрукты в Дагестане отличаются от тех, что лежат в городах-миллионниках на полках. Они слаще и сочнее

Из роскошных кавказских сувениров подойдет рог для вина, клинки и ножи. Их продают в этнобутике «Горец» в Махачкале. Цены разные и зависят от размеров изделия, материалов, качества и типа работ. Я встречала ножи за 10 000, 30 000 и 100 000 Р. Еще их можно приобрести напрямую у мастеров в селе Кубачи. В этом же селе вручную создают украшения из серебра. Цена комплекта сережек начинается от 3000 Р.

Из Дербента хорошо привезти коньяк и вино. Из фабричного мне нравится продукция «Дербентской винодельческой компании»: красивые бутылки, хороший выбор и приятное шампанское. Цена — от 300 Р за бутылку. Домашнее вино стоит от 100 Р за литр.

Самые популярные марки коньяка — «Дербент», «Махачкала», «Старый Дагестан» и «Кизляр». Их продают в магазинах при заводах в Дербенте и Кизляре и в любом супермаркете республики. Стоимость бутылки — от 200 Р.

В Махачкале я покупаю сувениры в Центре этнической культуры, который открыт с 10:00 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья. Там много антиквариата, ковров, керамики, изделий ручной работы.

📡 Интернет

В Дагестане работают обычные российские операторы: МТС, «Мегафон», «Билайн», «Йота». На побережье, в Махачкале, Дербенте интернет стабильный, ловит 4G. В горах ситуация сложнее.

Вдоль основных дорог связь есть, но стоит отъехать в сторону — нет сети. В горных отелях и гостевых домах вайфай есть не всегда.

Дороги пробиты сквозь горы и скалы. Непредсказуемые повороты — на каждом шагу
В горах нам было не до телефонов. Когда мы доходили до кровати вечером, то заваливались спать и набирались сил на следующий день

🙏🏻 Безопасность

У многих возникает вопрос: а безопасно ли ехать в республику? Эти сомнения мучают еще с 90-х, когда в соседней с Дагестаном Чечне было неспокойно. Дагестану автоматически приписали тот же статус.

В Дагестане действительно проводят контртеррористические операции, но они редко затрагивают мирное население. Межнациональных войн там не было никогда. Туристов и туристок не похищают, а радушие и гостеприимство местных не знает границ.

В Дагестане много лихачат на дорогах, поэтому, если берете машину напрокат, не гонитесь за местными водителями. Они знают дороги и их коварные повороты, а вы нет. Ночью тоже лучше не ездить: дороги в горах не освещены. Ориентироваться трудно, видимость плохая, и есть риск сбить заблудившуюся овечку.

Не пугайтесь, если вы остановитесь вдоль дороги пофотографироваться, и встречные водители будут уточнять у вас, все ли хорошо. Они действительно беспокоятся, вдруг сломалась машина или кому-то стало плохо. В горах нельзя бросать в беде, и местные проявляют заботу, а не пристают.

В плане одежды запретов для туристов нет. Приезжим не нужно ходить в парандже, и купальником на пляже никого не удивишь. Но все-таки лучше уважать местные традиции. Например, женщинам стоит закрывать колени и зону декольте за пределами пляжей, прикрывать голову и плечи при входе в мечеть.

Хотя для туристов правила свободны, для местных они гораздо строже. В Дагестане все еще живо патриархальное представление о мире. Если хотите больше узнать о ситуации, рекомендую посмотреть документальный фильм «Они тоже мечтали» о судьбе женщин в горном Дагестане.

❗️Если что-то случилось

+7 8722 39-99-99 — единый телефон доверия МЧС.

112 с мобильного телефона, 01 со стационарных телефонов — единый телефон спасения.

102 — полиция.

103 — скорая помощь.

Источник: journal.tinkoff.ru

Город на воде в каспийском море

Актау — небольшой (188 тысяч жителей) областной центр Мангистаусской области, самый дальний от обеих столиц Казахстана: до Астаны отсюда две тысячи километров, а до Алма-Аты — все три тысячи, дальше чем до иных европейских столиц. Провожать закат на здешней набережной для казахстанца — что встречать камчатский рассвет для жителя России. Ещё это самый молодой региональный центр постсоветских стран — не по времени создания области (тут моложе всех киргизский Баткен), а по времени основания города — до 1960-х годов на месте Актау лежала лишь безлюдная пустыня. Впрочем, о необычной истории города и его ещё более необычной архитектуре я расскажу в следующей части (и всё равно же, несмотря на болд, кто-то этой фразы не заметит и устроит мне истерику в комментах), а пока просто сходим на берег Каспийского моря, которое здесь я увидел впервые.
В прошлой части — про Жанаозен (Новый Узень) и впадину Карагие, самую низкую точку бывшего СССР.

От Узеня до Актау — почти 200 километров, так что доехали в областной центр мы лишь затемно. Сначала мимо потянулась длинная цепочка огней, в созвездиях которых угадывались электростанции и химические заводы, а затем как-то очень внезапно начался город. И после пустыни с редкими неухоженными аулами очень странно было ехать по широким, чистым, ярко освещённым улицам среди высоченных домов. Над городом висела та особая мягко-тягучая темнота, что бывает по вечерам лишь у южных морей. В Актау множество гостиниц, но большинство из них слишком уж пафосны, однако Ольга Город на воде в каспийском мореblaue_igel ещё с прошлого приезда знала отель "Три дельфина". И хотя вход туда выглядел не очень-то презентабельно, внутри оказалось очень хорошо, а в номере помимо всех удобств — вот специфика пустыни! — к услугам гостя была баклажка с питьевой водой. Ольга встретилась с местными знакомыми, коллегами по Drive2 Иваном и Ириной на дизельной "Тойоте" с двойным запасом топлива, и договорилась с ними выезжать двумя машинами на следующий день в 11 утра. Ну а я встал в 6, практически с рассветом, и выйдя на ветреную улицу, сразу почувствовал крепкий запах солёной воды и водорослей:

2.
Город на воде в каспийском море

"Три дельфина" оказались расположены что надо — в самом центре города, вернее чуть севернее его начала, и вплоть до режимного времени я пробирался на юг. На кадре выше — пафосный отель "Ренессанс" (почти такой же есть и в Атырау, и контингент их, я думаю, схож — нефтяные экспаты), а сразу за ним завершающаяся самолётом Аллея Победы, по которой вверх пойдём в следующей части.

3.
Город на воде в каспийском море

Ну а я первым делом спустился к Каспийскому морю, на неприветливый каменный берег с пирсом в виде юрты (!) — такой вот мангышлакский оксюморон:

4.
Город на воде в каспийском море

Вот и он, Седой Каспий, то ли неимоверно гигантское озеро, то ли настоящее море вдали от Мирового океана. В пользу моря говорят размер (чуть меньше, чем Чёрное море, и глубиной до 1025м), океаническая кора на дне, состав солей (сильно изменённый Волгой, но всё же изначально морской), а главное — происхождение: ещё на памяти первобытных людей Каспий соединялся с Чёрным морем длинным (до 500 километров) Манычским проливом, внешне больше похожим на огромную реку — от него теперь осталась Кумо-Манычская впадина. Но эта пуповина оборвалась дюжину тысячелетий назад, и в пользу озера говорят изолированность от океана, солёность (от почти пресной воды в устье Волги до 11-13 промилле у берегов Ирана), а в первую очередь — различные международные договора: считать Каспий озером — выгоднее многим, и в том числе России. Ну а для меня Каспий — всё-таки море:

5.
Город на воде в каспийском море

Да и три "свечки" на берегу явно строились "с видом на море", а не "на озеро":

6.
Город на воде в каспийском море

Каспийский берег оказался каменист, а вода в первых числах мая была холодна и не очень-то приятна коже. Последнее объяснимо — рядом, распространяя запах на несколько кварталов, лежало нечто похожее на испанский "красный прилив":

7.
Город на воде в каспийском море

На самом деле купальный сезон здесь с конца мая по сентябрь, то есть конкретно сейчас скорее всего вода уже нагрелась, гнилые водоросли убрали, а "полуюрту" на пирсе затянули тентом в казахских орнаментах и подают в ней бешбмармак, а может быть и что-нибудь из рыбы.

8.
Город на воде в каспийском море

И в это время здесь, думается, очень хорошо. В последние годы Актау хоть и очень медленно, но всё же обретает черты "национального курорта" Казахстана, и это странно осознавать — что в стране Великой Степи, верблюдов и резко-континентального климата могут быть ривьеры, порты, рейды, маяки…

9.
Город на воде в каспийском море

От чего-то вроде аквпарка на берегу я вернулся в город по Новому спуску, обустроенному, если я не ошибаюсь, уже в постсоветские годы:

10.
Город на воде в каспийском море

Наверху увековечен Жалау Мынбаев — казах-адаец из Форта-Александровска (ныне Форт-Шевченко), который здесь считается первым руководителем республики в 1925-29 годах (тогда это была ещё Казакская АССР в составе РСФСР, хотя по площади и превосходила нынешней Казахстан) и противником Филиппа Голощёкина, ответственного за Ашаршылык — вызванный коллективизацией голод. Мынбаева в этой версии событий обвинили в связах с троцкистами и сняли с должности, а вскоре он умер от туберкулёза. По другой версии никаких дел против него не возбуждали, продразвёрстку в Гражданскую он проводил вполне исправно, и даже руководителем КазССР никогда не был. Но адаевцы не были бы адаевцами, кабы не увековечили здесь своего:

11.
Город на воде в каспийском море

Центральный спуск к морю же начинается у памятника Тарасу Шевченко, в честь которого большую часть своей истории (но не с момента основания!) назывался город. Сюда я вышел лишь через полчаса-час — расстояния в многоэтажном Актау изрядные:

12.
Город на воде в каспийском море

На море глядят вычурные камни пустыни:

13.
Город на воде в каспийском море

У воды — казахи с удочками да русские женщины в купальниках, делавшие на ветреном берегу зарядку:

14.
Город на воде в каспийском море

Здесь берег выглядит совсем иначе, и здорово похож на некоторые места в Крыму типа мыса Херсонеса, Тарханкута или окрестностей Балаклавы… хотя круглые "ванны" в камнях — деталь очень мангышлакская. Впереди — Меловой мыс, сердце города, и на мысу уже виднеется символ Актау — многоэтажный Дом с маяком:

15.
Город на воде в каспийском море

Здесь кончились гнилые водоросли, и меж камней плескалась прозрачная вода — ей богу, не было б так холодно, сиганул бы туда со скалы искупаться!

16.
Город на воде в каспийском море

Но более всего на этом скалистом берегу меня поразила ПЕЩЕРА:

17.
Город на воде в каспийском море

Тёмный приморский грот, в котором не слышно, как прямо над головой ездят машины и шумит бетонный город. Внутри душно и валяется мусор — но судя по запахам (точнее, их отсутствию), местные не позволяют себе использовать пещеру как общественный туалет. Зато здесь есть очаги костров, и представляю, какие страсти здесь кипели и сколько жителей Актау были зачаты под этими сводами! Думается, у каждого шевченковского старожила с этой пещерой связано хоть какое-то воспоминание. В этом и следующем постах я ещё много чего покажу, но думаю, что этот грот — истинное сердце мангышлакской столицы:

18.
Город на воде в каспийском море

А вид из пещеры практически строго на запад, и я жалею, что не пришёл сюда на закате:

19.
Город на воде в каспийском море

У небольшо мыса, похожего на пирс — валун, похожий на сердце:

20.
Город на воде в каспийском море

И не верится, что над головой — большой город. Этот бережок от центрального спуска налево — своеобразное актаусское подпространство:

21.
Город на воде в каспийском море

Дальше строится огромный пафосный отель, и поговаривают, собственник его настолько хороший человек, что собирается забрать себе пещеру. Местным, конечно же, это больно — но что можно сделать в Азии против хорошего человека?

22.
Город на воде в каспийском море

Обратите внимание, как далеко от отельного фасада вынесен мол, или скорее волнолом — штормит на Каспии что надо! Рядом со строящемся отелем оформился ещё один спуск, крутой и узкий, как горный распадок:

23.
Город на воде в каспийском море

Дома с плакатами наверху, от памятника Шевченко до спуска к отелю. Сам памятник Кобзарю в столь неожиданном месте, и бульвар выше него так же приберегу до следующей части.

24.
Город на воде в каспийском море

Вообще же весь Актау представляет собой очень странный синтез моря с пустыней. Там — скалы, чайки, рыбаки и волны, а тут — шаровидные конкреции из района Шетпе (хотя, как у поворота к паломнической дороге в Шопан-Ата и Бекет-Ата, камни тут очень уж правилные — то ли их допилили, то ли все идеальные шары с Мангистаусских гор перекатились в города)

24а.
Город на воде в каспийском море

Отсюда, мимо пафосных коттеджей за высокими заборами, на фоне которых бессильно стоят таблички "Водоохранной зоны" ещё с полкилометра до Дома с маяком. На Меловом мысу — микрорайон №4, в городе Шевченко он был не первым, но построенный в начале 1970-х, сразу сделался центральным. К морю он выходил стеной 10-этажек, и градоостроители придумали простое и потрясающе красивое решение — прямо на крышу одной из них установить маяк:

25.
Город на воде в каспийском море

Официально он называется Меловым маяком, и фактически не в 1961, а ещё в 1948 году с него начинался город — но тогда маяк представлял собой лишь невысокую (7,5 метров) башенку с сигнальным огоньком на Меловом мысу, с развитием города  просто терявшуюся среди его огней. И уж совсем нелепо маячок смотрелся бы у подножья высотных домов, поэтому и "перенесли" его на крышу многоэтажки, построенной в 1974 году. Какое-то время две маячные башни даже сосуществовали:

25а.
Город на воде в каспийском море

Ныне высота Мелового маяка — 43 метра над землёй, 71 (по другим данным 77) метр над уровнем моря… да только лишь загвоздка в том, что он уже несколько лет не маяк. До 2012 года башня, как и положено, пронзала южную ночь двумя ослепительными лучами, но ныне это просто сигнальный огонёк, какие размещают на вышках или трубах. И будь здесь Узбекистан, его конечно под благовидным предлогом бы снесли, а в Казахстане — всё же сохранили как символ города:

26.
Город на воде в каспийском море

У этих домов в принципе нет подъездов — лифты их выходят прямо на улицу, а проезд на этих лифтах — платный. Говорят, за смотрителем маяка была закреплена одна из квартир на верхнем этаже дома, и я решил туда подняться. Какие-то маячные службы здесь действуют и по сей день:

27.
Город на воде в каспийском море

Об устройстве актаусских домов я ещё расскажу в следующей части, и покажу там другие кадры из этого подъезда. Пока же — только вид с лестничной клетки в ту сторону, откуда я пришёл:

28.
Город на воде в каспийском море

Меловой маяк, вопреки расхожему мнению, в мире такой не один, и только в одних только странах бывшего СССР есть маяк на крыше жилого дома (сталинки) во Владивостоке, маяк на крыше пансионата в Пицунде и даже маяк в куполе церкви (!) на Соловецких островах. В Таллине маяк стоит не на доме, но буквально во дворе. О других маяка Мангышлака рассказано здесь, да и я ещё кое-какие из них покажу — именно маяки здесь основное русское и раннесоветское наследие до пришедшей в 1960-х годах эпохи нефти и урана, и по концентрации их Мангышлак, конечно, уступает Балтике, но вполне достоин Крыма. А на первом этаже, или вернее в пристройке под "ножками" актаусского Дома с маяком — такое вот суровое заведение для тех, кому самое трудное время — от рассвета до открытия магазинов.

29.
Город на воде в каспийском море

На сам же скалистый Меловой мыс можно пройти лишь в обход через центральную площадь, и из домов на мысу при мне выходили люди изрядно солидные:

30.
Город на воде в каспийском море

Треугольный мыс (это красиво смотрится на карте) выступает почти строго на юг, ограничивая широкую мелкую бухту. У подножья мыса — яхт-клуб, больше похожий на небольшую складскую промзону. На той стороне — грузовой порт, единственный международный порт Казахстана… да и тот даже на вид не огромный. Однако его грузооборот в 6 миллионов тонн (при потенциале до 17 миллионов) — это почти четверть всего каспийского трафика, через него же проходит мифический Новый Шёлковый путь в Обход России, которым Украина недавно шумно отправляла поезд из Одессы в Китай. В Баку порт ещё меньше, в Красноводске (Туркменбшаи) и иранском Энзели чуть больше, а в России примерно те же 6 миллионов тонн переваливают все три каспийских порта, вместе взятые (Астрахань, Оля и Махачкала), и это меньше 1% от грузооборота российских портов. По трафику Каспий — вполне себе озеро:

31.
Город на воде в каспийском море

Внизу — руины пирса, на котором что-то отмечала интеллигентного вида молодёжь:

32.
Город на воде в каспийском море

Вид на острие Мелового мыса, где и стоял маячок изначально. В воде можно различить опоры старого причала, на викимапии отмеченного как Фирсов пирс. На самом деле — Фитисов пирс, и известное наверное каждому шевченковскому старожилу название — не от какого-нибудь геолога или первостроителя, мужественно высадившего партию на эти камни, чтобы построить город-сад, а от прогулочного кораблика "Фитисов", ходившего оттуда вдоль советского Шевченко.

33.
Город на воде в каспийском море

Вообще же тема города у моря в Актау популярна и сейчас — вот лежит например якорь на газоне за областным акиматом:

34.
Город на воде в каспийском море

А вот — наоборот, дыхание пустыни, дворники здесь ходят в масках для защиты от солнца и пыли:

35.
Город на воде в каспийском море

Ольга как автомобилист сходу отметила в Актау ещё пару деталей — во-первых, непривычные квадратные светофоры, висящие практически по всему городу:

35а.
Город на воде в каспийском море

И то, что автомойки здесь как правило совмещены с кафе. Как объяснили местные, это поветрие к ним пришло из Чимкента, и зная буйный Чимкент, могу сказать, что это очень на него похоже:

36.
Город на воде в каспийском море

А в общем Актау — очень приятный город, чистый, просторный, зажиточный (зарплаты тут вполне на уровне областных центров России), с хорошо одетыми прохожими и обилием приличных кафе. Скажем так — на взгляд человека, приехавшего сюда впервые, в Актау не возникает ни малейшего чувства "сделали аул!" (хотя для шевченковского старожила, уверен, всё совсем не так радужно). Русских здесь по-прежнему около 20% населения, и это типичные казахстанцы — статные, светлые и с подчеркнуто городской речью тех, чьи предки сюда ехали не из деревень. Русскоязычна и немалая часть здешних казахов… а в то же время когда мне понадобилось такси, тормознул я машину с сельского вида дедушкой, по-русски понимавшим дай бог половину слов.

37.
Город на воде в каспийском море

Ещё одно заметное актаусское меньшинство — азербайджанцы, которых в городе порядка 3% населения. Что в общем и логично — до Баку по прямой 400 километров (хотя стоит Актау напротив скорее Махачкалы, даже чуть-чуть её севернее), и на обоих полуостровах, — Мангышлакском и Апшеронском, — занимаются нефтью. Азербайджанцы, по крайней мере солидные люди кавказского типажа, в Актау в общем заметны.
Из местного порта даже ходит паром Актау-Баку, но польза от него для путешественника весьма сомнительна — курсирует он фактически без расписания, идёт около суток, а самый дешёвый билет в каюту без окон стоит порядка 4500 рублей. Тем не менее, мне попался на глаза паром "Меркурий-1" (построен в Югославии в 1985 году, до 1991 "Советская Грузия") как раз заходящим в актаусский порт. Был ещё "Меркурий-2", бывший "Советский Таджикистан", так же ходивший из Баку в Актау, но он затонул в 2002 году во время шторма. Надпись "Caspar" на борту — ни что иное, как "Каспийское пароходство", доставшееся в наследство от СССР Азербайджану. Казахстан же хоть и активнее всех вкладывается в развитие порта, а флот его при этом самый маленький из прикаспийских стран, хотя и с парой танкеров в морях Мирового океана. Есть у Казахстана и свои военно-морские силы, так же базирующие в Актау, и свежепостроенный боевой катер "Мангистау" я уже показывал в Уральске.

38.
Город на воде в каспийском море

Кадр выше снят с пляжа у санатория "Шагала" ("Чайка") на другой стороне городской бухты, близ старейших в Актау 1 и 3 микрорайонов:

39.
Город на воде в каспийском море

Здесь — основные городские пляжи, хотя конечно местные предпочитают ездить купаться за город, в Голубую бухту, на Песчаный мыс, на 43-й километр и просто дикие уголки мангышлакских берегов без названия. Видом с пляжа на Меловой мыс и закончим прогулку "у самого синего моря".

40.
Город на воде в каспийском море

А о самом городе — в следующей части.

Те же, кто не умеют читать внимательно и всех отсылок к следующей части в упор не увидели, могут для экономии своего времени просто скопипастить вот этот текст: "Где галерейные дома?! Почему ни слова про ШУМ? А как же опреснители?! Ведь Шевченко единственный в мире город, получающий воду из опреснителей! А вы знаете, как этот город строился, и почему здесь адреса похожи на номера телефонов?! Отписываюсь!".

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги Город на воде в каспийском мореblaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск — Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Источник: varandej.livejournal.com


Categories: Город

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.