Город хива узбекистан

…чем? Читайте дальше, всё узнаете. На такие чудеса приезжают смотреть со всего мира, даже троллейбус пустили аж из соседнего города. Только вот русские «брезгуют» сюда приезжать.

Я сделал это за них всех и убедился: несмотря на необходимость ходить в маске, в Хиве гораздо круче чем в распиаренном Самарканде!

1 Хива — уникальный город. Не только для Узбекистана или бывшего СССР, а вообще для всего мира. Не так много осталось на планете нетронутых средневековых городов, которые во многом продолжают жить своей старинной жизнью. Само собой, хивинскя история полна интриг, тайн и переворотов: ханы, эмиры и султаны дрались за клочок пустыни, территория переходила из рук в руки, каждый правитель менял столицу и перестраивал её на свой вкус. Нынешний облик города был сформирован в 19 веке и с тех пор не менялся. А что такое 19 век в Центральной Азии? "Дремучее средневековье, где ездят на ослах". Кстати, на осликах до сих пор здесь ездят.

Интересная Хива целиком умещается в пределах старинной крепости Ичан-Кала. Посмотрите сами, это же самый колоритный и фотогенничный город Узбекистана, не разбавленный советскими постройками. По размерам внутренний город чуть больше московского кремля, так что одного дня на беглый осмотр Хивы будет достаточно. И это будет увлекательный день!</p>

2 У подножия крепости конечная остановка единственного в Узбекистане троллейбуса. Последняя сохранившаяся в стране ветка, зато сразу междугородная! Маршрут проложен из соседнего города Ургенч. Туристы часто приезжают в Хиву именно на "рогатом", так как именно в Ургенче расположен ближайший аэропорт, а Хива сегодня — провинция и задворки.

3 Обычно в Хиве всегда хорошая погода, в году — 330 солнечных дней. Но мне повезло приехать в город не просто в пасмурную погоду, а в настоящую пустынную бурю.

4 К пыльным бурям мне не привыкать, но здесь всё было совершенно по-другому. Вместо резкого повышения температуры она упала до 10 градусов (ещё накануне, в Бухаре было под 40 в тени!), в воздухе повисли тяжёлые частицы — нет, не пыли, а настоящей соли, пригнанной ветром со дна высохшего Аральского моря.

5 В сравнении с Бухарой туристов здесь нет совсем. За целый день встретил лишь две маленькие группы иностранцев и один экскурсионный автобус с узбекскими бабушками. Может, погода сказалась, но скорее всего (и это заметно по самому городу, состоянию памятников и даже количеству вариантов размещения) многие сюда не добираются.

6 Придётся смириться, что Хиву постоянно тянет сравнить с Бухарой. У вас будут такие же ощущения, если посетите древние города именно в такой последовательности. А вот наоборот, скорее всего, не получится: Бухарские впечатления и эмоции способны затмить собой все остальные города Узбекистана. Так что, если не читали предыдущий пост (как раз про Бухару), советую начать с него, а потом вернуться к рассказу про Хиву.

7 Центр заполнен сувенирными лавками. На востоке они играют роль традиционных базаров, делая вид что в древности так всё и было. Но выбор скуднее и провинциальней, обычный ширпотреб и много товаров made in China. В Бухаре (да, опять сравнение) всё было по-другому, город влюбил своей настоящестью, ручной работой и подлинными ремёслами. А не подделками под них.

8 Хотя и в Бухаре можно нарваться на "китайщину", и в Хиве найти аутентичный халат или тюбетейку, сотканную местной мастерицей накануне за ужином.

9 Помните, это Восток, и от хитрости до обмана один шаг. Хотя у узбеков жульничать не принято, в туристических местах всякое бывает. И конечно, не забывайте торговаться!

10

11 С надеждой на американских туристов, мастер выжег стодолларовую купюру на доске для нард. Зато сразу видно, сколько стоит товар!

12 Самый узнаваемый ориентир — недостроенная башня Кальта-Минар. В своё время минарет должен был стать самым высоким и могучим во всём исламском мире (на тот момент 70 метров), но "наполеоновские" планы были прерваны смертью их обладателя. сейчас башня кажется эдаким толстяком и смотрится интригующе именно из-за своей незавершённости. А минареты с тех пор стали куда как выше, сегодня мировой рекорд принадлежит марокканской Касабланке.

13 Смело заходите в здания, но не ждите от интерьеров слишком много. В большей части исторических зданий всего лишь продолжение уличного сувенирного базара: помещения сдают торговцам, чтобы он не пустовали и не разрушались без людей. Другое дело — музеи и дворцы хивинских ханов. Если интересуетесь подобным, идите сразу в Таш-Хаули.

14 Перед поездкой я тщательно готовил маршрут и пытался понять разницу между Самаркандом, Хивой и Бухарой — на картинках всё сливалось в однотипные жёлтые башни и лазурные купола. В реальности все три города оказались совершенно разными, но всё-таки ехать во все три нет никакого смысла. Бухару с Хивой могу рекомендовать однозначно, Самарканд можно пропустить, это большой современный город с небольшим вкраплением старины. И в то же время, он самый туристический.

15 Хива же — самая аутентичная из всей тройки. Во-первых, это полностью сохранившийся средневековый город, компактно уместившийся в крепостных стенах. Во-вторых, он наименее туристический. И в-третьих, хивинцы кажется так и не сообразили, что живут внутри памятника истории, и относятся к нему без подобающего пиетета.

16

17 К ремонтным работам подходят так, как будто нужно просто переложить плиточку на Тверской улице в Москве. Да, в Хиве ещё полно мест, где нет вообще никакого твёрдого покрытия, песок, смешанный с землёй.

18 Стены реставрируют по аутентичным старинным технологиям, то есть буквально из говна и палок.

19 Так что если любите настоящие, живые, непричёсанные города — спешите в Хиву! Только не подумайте, что здесь везде сплошной трэш да разруха, дальше я покажу вам прекрасные виды, которые перекроют всю эту "непричёсанность"!

20 В Узбекистане развит даже внутренний туризм! Был удивлён, увидев туристическую группу явно меснтых женщин в национальных одеждах — так что не только иностранцев привлекают все эти древности.

21 Впрочем, ну их этих туристов, и местных и заморских 🙂 Они сам как-нибудь разберутся со своими путеводителями. Мне интереснее идти, куда глаза глядят, причём желательно подальше от памятников.

22 Хивинские жилые районы не разочаруют, колорита здесь хватит на десяток отдельных постов. Один въедлевый до мелочей ЖЖ-блогер примерно с десяток и написал, так что захотите исторических фактов, названия медресе и имена всех ханов от первого до последнего — читайте в ЖЖ "Варандей". Парень проделал огромную работу, и хоть читать столько букв даже мне бывает занудно, это самый полный на сегодняшний день виртуальный гид по Узбекистану.

24 Я же не пичкаю вас энциклопедическими подробностями, а показываю современный город и его настроение.

25 Старый двор чужого дома.

26 На самом деле, в Хиву нужно ехать прямо сейчас. Не откладывать даже на следующий год. Спадёт жара — покупайте билеты, пока не поздно! Правительство Китая решило помочь братскому народу с реконструкцией исторических зданий во Внутренней Хиве, и это может обернуться катастрофой.

27 Одну улицу уже закрыли строительными лесами, первой под удар попадёт старинная и заброшенная медресе. Почему я против, чтобы за дело брались китайцы? Посмотрите, что они сделали с древним Кашгаром и ужаснитесь! В современном Китае не умеют восстанавливать, только сносить и строить заново китайские подделки под старину.

28 Ворота в большой мир. За ними начинается Внешняя Хива, современный город, который я решил не смотреть — ведь там обычный Узбекистан, который можно встретить в любом из его городов.

29 Лучшие виды на город, само собой, с высоты квадрокоптера, но если у вас его нет, отправляйтесь гулять по крепостным стенам!

30 Но это бонус-трек для самых усердных: подняться на стены можно лишь со стороны северных ворот Багча-Дарваза, с двух сторон есть широкие лестницы. Направление выбирайте сразу, пройти по кругу не получится, в какой-то момент упрётесь в стену, придётся развернуться и идти обратно. Я пошёл налево (если смотреть по карте, где север наверху(

31

32 Состояние стены соответствует возрасту стройматериалов. Глина, смешанная с сеном может стоять долго, но смотрите под ноги внимательно! Где-то реставраторы укрепили полы кирпичом, но можно оступиться и сорваться вниз. Не подходите близко к краю стены, на следующей фотографии наглядно показано, почему.

33 О возможности погулять по стенам многие туристы просто не догадываются. Так, итальянцы, увидевшие нас на валу, стали громко распрашивать, как же сюда подняться и сколько это стоит. Бесплатно, но надеюсь у вас есть туристическая страховка.

34

35 Не пейте алкоголиков! С чем в Узбекистане действитеьно плохо, так это с бухлишком. Почти все две недели мы не пили ничего крепче кока-колы. Не подумайте, в этой мусульманской стране свободно продаётся любой алкоголь, вот только качество у него не ахти, а импортного либо нет (в регионах) либо очень дорого (в Ташкенте). Но мы ведь не бухать приехали 🙂

36 Следующим утром распогодилось. Пыль и соль до конца не рассеялись, но выглянуло солнце. Повторять прогулку не было ни сил ни желания, к тому же фотографии серой туманной Хивы большая редкость.

37 И ещё большая редкость (пока) эти фотографии с высоты полёта квадрокоптера. Как мне удалось протащить его в Узбекистан? Загадка. Вообще, они здесь запрещены, но есть нюанс: запрещены к ввозу, а если уж не заметили, то летайте на здоровье и никто не будет докапываться. В конце-концов, здесь есть местные дроноводы и свадебные операторы. Они работают на заказ, но почему-то совершенно не снимают местные красоты. А зря. Наверное, надо будет сделать отдельный пост с лучшими снимками Узбекистана с высоты, напомните потом об этом, ладно?

38 Северные, "Садовые" ворота и лестницы, по которым можно подняться на стену. Дальше сразу начинается новый город, видите какой контраст?

39 Но не везде за пределами крепости соварх и новостройки — город давно разросся, как Москва "вышла" из Кремля: хватает аутентичных кварталов-махаллей.

40

41

42 Крыша недостроенного минарета. На неё можно подняться, если найдёте, с кем договориться!

43 Ну вот скажите мне, виделили ли вы на постсоветском пространстве более преркасный древний город? Ответ пишите в комментариях!

44 Завтра мы с вами снова перенесёмся в Бухару — на этот раз пойдём к евреям. Приходите в 10 утра по московскому времени — будет интересно! Ну а если этот пост "зачёт" — ставьте лайк, пишите комментарий и делитесь ссылкой с друзьями!

Все мои путешествия застрахованы на 1 миллион долларов в Абсолют Страхование, что бы ни случилось. Читателей блога ждёт специальная скидка 20% на любую страховку.

Источник: macos.livejournal.com

Большая часть памятников архитектуры Хивы расположилась в ее центральной части, носящей название Ичан-кале. Она находится в окружении огромных крепостных стен, оборудованных 4-мя воротами — с севера, юга, запада и востока. Восточные врата соединены с западными посредством крупной магистральной дороги, вдоль которой раскинулись архитектурные шедевры. Этот монументальный комплекс находится под охраной ЮНЕСКО.

Вдоволь налюбоваться красотами Ичан-кале можно, взобравшись на смотровую башню Ак-Шейх-бобо. С ее высоты весь населенный пункт виден, словно на ладони. Поражает своим великолепием, стройностью и необычным внешним видом минарет Кальта-Минар. Здание его выглядит так, будто бы его срезали ровно на середине. Основание сооружения опоясано узорами из глазурованного кирпича различной ширины. Минарет должен был стать самым высоким, изысканным и удивительным зданием в городе. Но правитель, который задумал такую массивную стройку, к сожалению, не дожил до ее завершения, и вслед за его кончиной работа встала. Минарет так и не достроили, и дали ему емкое название Кальта, переводящееся как «короткий».

Недалеко от этого шедеврального строения расположено медресе Мухаммад Амин-хана. Это самое крупное сооружение, в стенах которого учили богословию, дошедшее до современности. Самым примечательным элементом сооружения являются парные худжры. Так называются кельи, в которых живут студенты. Снаружи неповторимого великолепия и монолитности придают строению пояса из цветного кирпича и облицовка из майолики.

Еще одна достопримечательность, интересная для туристов, — это старинная крепость Куня-Арка. В ее стенах раскинулось архитектурное сооружение — дворец Мухаммад Рахим-хана. Известен он своим необычайным, поражающим воображение внутренним декором. Стены с внутренней стороны украшены великолепной резьбой по ганчу, а сверху покрыты специализированным красящим составом. Совсем рядом с дворцом находится еще одно примечательное здание высотой в 2 этажа. Это — гарем. На его территории находится великое множество богато украшенных и обустроенных комнат и живописных палат.

Никого не оставит равнодушным красивейшее здание мечети Джума, которое было возведено еще в 18 веке. У входа в сооружение можно увидеть табличку, которая оповещает, что данный архитектурный памятник возводился в период с 1778 по 1782 годы. Интересной эту мечеть делает тот факт, что в ее состав входят 210 колонн. И возведены они были гораздо раньше, в период с 13 по 15 века. Каждая из колонн имеет свою собственную историю. Привезены они были из разных мест, поэтому совершенно различны по внешнему виду. Тем не менее, каждая колонна — это образец стройности и красоты.

Ворота Палван-Дарваза знаменательны тем, что рядом с ними расположен целый комплекс памятников архитектуры. Большой интерес вызывает дворец Тащ-Хаули. Это своего рода резиденция хивинских ханов. Сооружение притягивает к себе взгляды, восхищает богатым и необычным внешним декором и потрясающим внутренним убранством. В одном месте соединены и облицовка из майолики, и фигурные картуши, и уникальная резьба с удивительными орнаментами, и еще многое другое.

Здесь же, неподалеку, расположился Курныш-хана. Этот дворец с интересными архитектурными особенностями служил основной цели — в его резных стенах устраивали шикарные приемы. В старые времена одним из лучших украшений тронного зала здесь был трон, выполненный из дерева и отделанный серебром, которое величественно и богато выглядело на красном фоне. Этот дворец известен прекрасным айваном с колоннами и неповторимыми резными украшениями стен.

Еще одна популярная достопримечательность — это мемориал Пахлаван-Махмуда. Этот комплекс возвели в честь известнейшего местного поэта, которого после смерти причислили к лику святых и назвали покровителем Хивы.

Неподалёку — минарет Ислам Ходжа. Высота этого здания составляет 45 метров. Примечательно оно тем, что на самой его верхушке расположен сквозной фонарь, увенчанный куполом.

Но интересной для путешественников станет не только внутренняя, но и внешняя часть Хивы под названием Дишан-Кала, которая не менее богата на старинные достопримечательности.

Источник: www.tourister.ru

У древней земли Хорезма было много столиц: Топрак-Кала, от которой осталось глиняное городище в пустыне; Кят, который смыла Амударья; Старый Ургенч, запертый от посторонних границей Туркмении; нынешний Ургенч — показанный в прошлой части ухоженный, но скучный областной центр. А между двумя Ургенчами хорезмской столицей была Хива, ныне небольшой город (50 тыс. жителей) в полусотне километров от Ургенча, прошедшая в ХХ веке уникальный путь от столицы до райцентра. Она была центром Хорезма в годы его упадка, когда во внешнем мире и не Хорезмом эту страну  называли, а просто Хивинским ханством. В этом главный парадокс Хивы — по сравнению с той же Бухарой её архитектура очень провинциальна, а её ансамбль в основном моложе, чем в большинстве уездных городов России… но именно Хива — главный "заповедник" туркестанского Средневековья: ведь оно затянулось тут вплоть до советской власти, а разжалованная уже в 1929 году Хива сохранила свой исторический центр если не на 100%, то уж как минимум на 90% — вся крепостная стена и ни единой по крайней мере заметной сходу новостройки в её пределах. Здесь порой натурально чувствуешь себя в декорациях к какому-нибудь "Принцу Персии", где во дворце прекрасная царевна и коварный визирь Джафар, а за углом караулят ни то воришки в лохмотьях, ни то стражники с кривыми саблями — образы, с детства знакомые по сказкам 1001 ночи и диснеевским мультикам про Аладдина. Старая Хива и во Всемирное наследие ЮНЕСКО попала первой в Средней Азии, в 1990 году.

Кроме нескольких построек в Хиве нет шедевров, достойных той же Бухары и тем более Самарканда, но именно Хива — самый красивый, уж точно самый фотогеничный город Узбекистана. О Хиве будет 7-8 частей, и в первой покажу город сверху с двух смотровых площадок и расскажу о многочисленных хорезмских ремёслах.

Столицей ханства Хива стала в 1598 году, при династии Арабшахидов, местной шейбанидской ветви, в 1511 году захвативших ургенчский престол и провозгласивших независимость Хорезма от Самарканда. В 1770-х годах, после долгой смуты и протектората персидского Надир-шаха, их сменили Кунграты, при которых большая часть хивинского ансамбля и строилась, хотя в 1855 году кунгратская верхушка полегла в походе на туркмен, а в 1873 году хивинский хан стал вассалом российского императора. Но вообще-то, Хива намного древнее, ей точно больше тысячи лет, а начиналась она с колодца Хейвак в Каракумах, где караваны делали последний привал перед входом в Хорезмский оазис. "Южные ворота" Хорезма, Хива была крупным городом задолго до переноса столицы, успела обзавестись своим богатырём-героем Пахлаван-Махмудом и легендой о том, что "первую крепость в форме корабля" у колодца Хейвак построил Сим, сын Ноя… А впрочем там, где история стояла на месте несколько веков, это всё не так уж важно — даже если бы Хива была с нуля построена в конце 19 века, она не сильно бы отличалось от того, что есть.

2.

Рассказ о Хиве начну видами с двух смотровых площадок — высочайшего в Узбекистане (56м) минарета Ислам-ходжи начала ХХ века (на кадре выше) и бастиона Ак-Шейх-бобо над ханским дворцом Куня-Арк на кадре ниже, виды с них, само собой, друг на друга. Ак-Шейх-бобо, по одной из версий, был самой первой хивинской крепостью, замком какого-то землевладельца времён Афригидов типа "малой" Аяз-Калы, когда Хорезм представлял собой охваченную перманентной междоусобицей страну Двенадцати Тысяч замков. Дворец Куня-Арк же, пристроенный к городищу в 17 веке, был первой резиденцией Хивинских ханов, а за ним виден краешек последней — дворца Нуруллабай (1910-12), местного русско-туркестанского сплава вроде бухарского Мохи-Хоса. Здесь же — стены сразу трёх хивинских линий обороны: на переднем плане — дворца-крепости Куня-Арк ("Старая Цитадель"), за башней — "Внутреннего города" Ичан-Кала, а поодаль — "Внешнего города" Дишан-Кала. Сначала полюбуемся городом именно с этой башни, и пойдём по часовой стрелке — каждый следующий вид будет правее предыдущего:

3.

Сначала посмотрим на север. Ичан-Кала представляет собой прямоугольник со скруглёнными углами, периметром примерно 2,6 километра (то есть размером с Московский кремль), и это классический шахристан, то есть укреплённый посад, как Средний и Окольный города в Пскове. На переднем плане — дворики Куня-Арка, а дальше стена, идущая характерным зигзагом — по сути это глиняный вал, и башни её — скорее бастионы. Они безумно красивы на закате, когда их внешняя сторона якро озарена солнцем, а за зубцами лежит густая тень — но я это видел лишь на фотографиях. Моя Хива — под пыльной бурей с Каракумов, серая и призрачная, что на мой взгляд куда ближе к готическому духу Хорезма. Обратите внимание и на то, сколь вызывающе смотрится единственная (!) на всю Ичан-Калу розовая металлическая кровля. Правее неё — мечеть Ата-Мурад Матриза Касбеги (1800), совершенно впрочем не заметная, а по центру можно разглядеть две голубые башенки ворот Бахча-Дарваза (Садовых). У тех же деревьев слева — отстойник междугороднего троллейбуса, привезшего нас сюда в прошлой части из Ургенча:

4.

На другой стороне северной половины Ичан-Калы — большое медресе Амир-Тура (1870), а за ним и зубцами стены из-за правого края кадра выглядывает медресе Хорезмшаха в Дишан-кале (1915), где через два года после постройки упокоился Асфандияр-хан, последний правитель-Кунграт, убитый людьми туркменского узурурпатора Джунаид-хана, свергнутого в 1920 году большевиками и местными младохивинцами.

5.

Чуть правее — медресе Муса-Тура (1855), построенная у могилы местного героя, павшего в том самом походе на туркмен, и Юсуф-Юсулбаши (1906) справа. Но больше всего, согласитесь, впечатляют обычные дома и переулки, глиняные крыши, дымоходы, торчащие из стен брёвна и зубцы на карнизах. Что же касается туркмен, то отношения с ними были действительно сложные: Хивинское ханство представляло собой населённую в основном узбеками столицу с округой (причём, подозреваю, из Старого Ургенча узбеки сюда ушли вслед за столицей) и пустыню с воинственными кочевниками (каракалпаками, казахами, туркменами), скорее вассалами, чем прямыми подданными, самыми непокорными из которых были йомуды — их неудачно усмиряли в 1855-м, из них же был и Мухаммед Курбан-Сердад, ставший на захваченном престоле Джунаид-ханом. С покорением Хивы во власти хана остался лишь оазис по левому берегу Амударьи, степи же Россия взяла в своё прямое подчинение.

6.

Ещё правее вид особо многопланов. Вблизи низенький (9м), как шахматная ладья, минарет Мурад-Тура (1888) у мечети Хасан-Мурада Кушбеги (конец 18 века). За площадью — медресе Дост-Алям (1882), высокий айван мавзолея Трёх Святых (Уч-Авли) 16 века, за ними стена Таш-Хаули (Каменной усадьбы), второго по времени ханского дворца 1820-30-х годов. Ещё дальше встроенный в стену караван-сарай Аллакули-хана (1833-35) с современной крышей, размерами не уступающий дворцу: если в насквозь торговой Бухаре караван-сараев было много на любой вкус, то в тревожной Хиве караван-сарай был один для всех, и по сути дела за стеной Внутреннего города. Правее, в Дишан-кале, виднеются фасад медресе Хасан-Мухаммед-бая (1864) и крошечный минаретик у древней (7 век) могилы Абдал-бобо, соратника Пророка, впервые проповедовавшего в Хорезме ислам. Господствуют над этой частью города не минареты, а трубы конечно же хлопкозавода, одного из крупнейших в стране, а основанного ещё в 1907 году визирем Исламом-хаджи при попытке модернизации ханства.

7.

Самый интересный вид — на восток, в центр Внутреннего города. На переднем плане опять же дворики и крыши Куня-Арка, виднеются айваны Летней мечети (слева) и тронного зала (справа) да две голубые башенки ворот. Дальше слева огромное (но ещё не самое большое в Хиве!) медресе Мухаммеда-Рахима II (1871), из-за которого торчит минарет (41м) ещё более огромной и приземистой Джума-мечети (1788). Правее фасад медресе Кази-Калян (1905) на главной улице, поближе серый купол торгового павильона местного купца Палван-Кари (1905), где торговали русскими тканями и парфюмерией из Оренбурга. За ним голубые купола мавзолеев древнего кладбища и большой зелёный купол мавзолея того самого богатыря Пахлаван-Махмуда (14-16вв.), а за ним уже знакомые медресе и минарет Ислам-ходжи. Ну а справа похожий на градирню 40-метровый "пень" минарета Кальта-Минар — безусловно самое запоминающееся здание Хивы, он строился в середине 19 века как самый высокий минарет в мире (до 80м), но так и не был закончен из-за гибели хана в туркменском походе 1855 года.

8.

Тут можно сделать небольшое отступление об особенностях хивинской архитектуры (по ссылке там в самом конце). И если недостроенный минарет напоминает градирню, то готовые минареты издалека легко принять за трубы старых фабрик — не удивлюсь, если русским купцам панорама Ичан-Калы напоминала какой-нибудь металлургический завод в Новороссии. В Хорезме с его тяжёлой зимой и злыми ветрами минареты очень заметно сужаются кверху и лишены характерных бухарских "головок" — площадка тут строго в сечении башни, а над ней что-то вроде кирпичной тюбетейки. Хивинские дворцы — все сами себе крепости, скрытые за стеной выше всех своих внутренних построек. У медресе только в Хиве встречается обширный внешний двор перед айваном, обнесённый невзрачной низенькой стеной, а башни-гульдасты по углам, в отличие от Бухары, где они словно обрублены — увенчаны площадками и неизменным, почти типовыми бело-зелёными верхушками, из-за которых, разбирая эти фотографии, я постоянно их путал. Самая, впрочем, запоминающаяся особенность хивинских медресе — количество: в одной только Ичан-Кале целых 25 штук! И по сравнению с Самаркандом или Бухарой, снаружи все здания оформлены очень сдержано, почти никаких украшений кроме довольно скромных майолик айванов… но это потому, что всё самое интересное тут во дворах и помещениях.

9.

Детали позапрошлого кадра. На кадре выше за медресе Мухаммеда-Рахима глядят друг на друга айваны медресе Кутлу-Мурад-инака (1804-12) и примыкающего к одноимённому караван-сараю медресе Аллакули-хана (1834-35), а из-за них выглядывают минареты Дишан-Калы — левее медресе уже знакомого нам купца Палван-Кари (1905), правее самый высокий во Внешнем городе минарет мечети Саид-Нияза Шали-Карабая (1835-42), вместе с минаретами Ислам-хаджи, Кальта-Минар и Джума-мечети слагающий хивинский абрис. А на кадре ниже у Кальта-Минара айваны медресе Шергази-хана (1718-26, серый) и Мантияз-Диванбеги (1871, с мозаикой). На заднем плане — Таш-Дарваза (Каменные ворота), южный выход из Ичан-Калы:

10.

За Кальта-Минаром — крупнейшее во всей Средней Азии медресе Мухаммед Амин-хана, к которому он, собственно, и прилагался. Его, в отличие от минарета, до того злополучного похода успели закончить. В нём 260 худжр (келий), в том числе двухэтажных, но "большое видится на расстоянии" — отсюда вид на него не слишком интересен За медресе — юго-восточный угол стены, буквально усеянный кладбищем — в стене, за неимением другого места, хоронили умерших, причём с обеих сторон, так как через ворота запрещалось проносить покойников:

11.

А дальше — снова стена Ичан-Калы под ногами, в которую и встроен бастион Ак-Шейх-бобо, прикрывавший дворец. Слева Ата-Дарваза, вернее их реплика 1970-х — ныне это главный вход во Внутренний город. Правее Дишан-кала, обширный пруд Бикаджан-хауз и медресе Бикаджан-бике (1894), которое достроила сестра хана после семи лет запустения из-за смерти прошлого фундатора. Ныне тут, как видите, и туристический пятак. Справа за краем кадра три небольшие гостиницы, в том числе дешёвая бэкпекерская "Лалли-Опа", где я и ночевал.

12.

Махалли Дишан-калы уже не столь средневековы. Где-то за ними летний дворец Кибла-Тозабог (1897) и резиденция визиря-европеизатора Ислам-ходжи, но тут видны лишь минареты — ближний (19м) медресе Мамат-Марама (1903), дальний — мечети Трёх Святых. Это последний вид с Ак-Шейх-бобо, дальше перепрыгнем на минарет Ислам-хаджи…

13.

…с которого виды куда эффектнее — он стоит в самом центре Ичан-Калы да возвышается над ней на полсотни метров. И описание всего, что есть в этом виде с площадки на запад я-то написать ещё смогу, а вы прочитать — уже вряд ли…
На заднем плане знакомое нам гигантское медресе Мухаммеда-Амина с минаретом Кальта-Минар и дворец Куня-Арк с башенкой Ак-Шейх-бобо. На площади у его ворот — опять уже нам знакомые торговый купол Палван-Кари и медресе Мухаммеда-Рахима (тут очень хорошо видно устройство с передним двором), за которым на заднем углу виден фасад медресе Муса-Тура. По центру хорошо заметна главная в Ичан-Кале улица Палван-Махмуда, своей шириной и обилием фасадов напоминаюзщая улицы европейских городов — она связует западные ворота Ата-Дарваза с восточными Палван-Дарваза. Напротив купола Палван-Кари — медресе Мантияз-Диван-беги и за ним ещё один купол с белым окнами — это мавзолей Алауддина (1303), старейшее здание Хивы. Ближе, с парой серых куполов у айвана — медресе Кази-Калян, а гигантская коробка справа — не какой-нибудь советский Дом быта, а Джума-мечеть, скрывающая внутри фантастический лес деревянных колонн. У неё свой высокий минарет. за которым медресе Матпанбая (1905) и Арабхана (1838, в основе 1616). Совсем же у подножья — огромное кладбище, целый город могил у главного мавзолея Пахлавана-Махмуда. Дворы совсем уж внизу — медресе Мазари-Шариф (1905) и Атаянбай (1888), а здание на площади в правом нижнем углу — ни что иное, как Русская школа (1912). Также обратите внимание — вкраплений в Ичан-Кале действительно нет, но пустыри, оставшиеся видимо с Гражданской войны — встречаются:

14.

Дальше пойдём против часовой стрелки, то есть каждый следующий вид левее предыдущего.
В Хиве вообще немало старых улиц с парадными фасадами — и это тоже отличает её от других среднеазиатских городов, говоря то ли о европейском влиянии, то ли о том, что у Хорезма была своя Античность. Вот улица, которой минарет Ислам-ходжи замыкает перспективу проходит между ворот древнего кладбища (справа) и медресе Шергази-хана (слева), что строили в 1718-26 годах пленные рабы, напоследок поднявшие бунт, в котором погиб сам хан, последний из Арабшахидов. Юрта во дворе напоминает о том, что в этом медресе традиционно учились кочевники, в том числе поэты — каракалпак Ажинияз Косыбайулы и туркмен Махтумкули. Впрочем, юрты попадаются и в других хивинских дворах — для туристов, как часть кочевничьего колорита Хорезма. В конце улицы слева маленькое медресе Мухаммеда-Расула Мирзабаши (1905), справа общежитие чтецов Корана. Дальше виден купол мечети Яр-Мухаммеда 18 века и медресе Абдулрасулбая (1906). Его, как и предыдущее, построили родичи местного композитора и поэта Камила Хорезми — то сын, а это племянник.

15.

Вид на юг, по центру мечеть Багбанли (1809), считающаяся эталоном хивинского зодчества: купол на четверике, квадратный айван и двор перед ним. На заднем плане наибольшее сближение стены Внутреннего и Внешнего города: уже знакомая Таш-Дарваза поближе и Ангарик-Дарваза вдали. Обратите внимание, что если стена Ичан-Калы сохранилась целиком, то от Дишан-калинской стены, тянувшейся когда-то на 5,6 километров, осталось лишь несколько клочьев.

16.

Самый хивинский вид — тут даже достопримечательностей нет, просто цельная среда махаллей Ичан- и Дишан-калы, разделённых стеной. Хивинские дома не похожи на бухарские, да и строились очень по-разному, и самым характерным типом считался дворик меж двумя айванами разной высоты — но я таких то ли не видел, то ли не приметил.

17.

Левее уже знакомые медресе и минареты Саид-Нияза Шали-Карабая и Палван-Кари, а в пыльную мглу уходит дорога на Хазарасп мимо Овечьих ворот (Кои-Дарваза):

18.

Совсем рядом пузырится куполами Палван-Дарваза, восточные ворота Ичан-Калы, и как на ладони весь ансамбль Аллакули-хана 1830-х годов — медресе, тим (крытый рынок) и караван-сарай. Купол на белом основании — собственно, Белая мечеть (1838-42), к которой справа примыкает баня хана Ануша (1657), одно из старейших зданий Хивы. Наконец, ещё тут видно медресе Хурджум у подножья медресе Аллакули-хана, рассечённое проходом к его воротам надвое, а слева большое медресе Кутлу-Мурад-инака и маленькое Абдулла-хана (1855) по разные стороны главной улицы. Наконец, за стеной Ичан-Калы — современный Большой базар, расположенный судя по всему на историческом месте, а за ним ещё пара медресе — слева уже знакомое Хорезмшаха (с могилой последнего законного хана), справа Турт-Шаффаз (1875-85). Дальше уже не махалли, а вполне себе советский Ковровый городок за хлопкозаводом:

19.

Дворец Таш-Хаули в кадр почему-то не попал, а левее него круг замыкается — минарет Джума-мечети, северные Садовые ворота (Бахча-дарваза), круглое окно гостиницы "Малик-Хорезм" (правее в кадр не попали северные, самые красивые ворота Дишан-Калы — двойные Кош-Дарваза) и куранты у местного центра связи. Во дворах примерно за минаретом — колодец Хейвак, исходная точка города.

20.

Напоследок глянем вниз, во двор медресе визиря-европеизатора Ислам-ходжи, ныне занятое музеем искусства Хорезма:

21.

Но я не знаю, стоило ли писать все те абзацы выше, раскладывая Ичан-Калу на множители. Туристы обычно не вникают, где чьё было медресе, и они пожалуй правы — это всё единое целое: в чуждых именах путается взгляд, а даты лишь разочаровывают. Так что спустимся с башен на улицы — как и в Бухаре, в Хиве немалую часть своеобразия создают неповторимые ремёсла:

22.

Впрочем, кто читал мой пост о ремёслах Бухары — наверное, заметили, что сюзане на кадре выше сплощшь бухарские, равно как и ковёр. Если Бухара впечатляет обилием подлинных и явно сделанных руками вещей среди обычных сувениров, то в Хиве всё куда провинциальнее, и на развалах тут в основном или интернациональный ширпотреб, или всё те же бухарские вещи. Расписные шкатулки, миниатюры с караванами, сюзане с красными розетками, индийские шелка, риштанские тарелки — словно и не уезжал из Бухары.

23.

Хотя многое тоже делается своими руками, в кузницах и столярных мастерских по всей Ичан-Кале кипит работа:

24.

А забавная деталь местного колорита — натуральный исход после захода солнца, когда хивинцы даже не разбирая уносят сувенирные развалы на склады. За хорезмским искусством лучше идти в музеи, дворцы и мечети…

25.

…ибо искусство это хотя и заметно уже по видам, но никак не слабее бухарского, и совершенно на него не похоже. Больше всего мне оно запомнилось вроде и простыми, но необычайно тонкими и плотными орнаментами, будь то керамика:

26.

Резьба по дереву:

27.

Роспись по дереву, набивка тканей:

28.

Чеканка и гравировка:

29.

Резьба по ганчу (глинопгипсу):

29а.

Или по камню. Это надгробие Исфандияр-хана 17 века, но самая характерная форма каменной резьбы, которую можно увидеть в Хиве — белые основания колонн, узоры которых как бы переходят в узоры деревянных столбов, одинаково тонкие и сложные.

29б.

Самое сильное впечатление в хорезмском искусстве на меня произвела именно деревянная резьба, которую я поставил бы, да простят меня патриоты, даже выше русской. При этом казалось бы — где дерево, а где Хорезм? Но видимо в том-то и дело, что дерево было здесь редким и благородным материалом, как в Европе слоновая кость, и потому его декор стал выскоим искусством.  Конечно, деревянная резьба встречается и в других уголках Средней Азии, но — не столь совершенная:

30.

Самые распространённые образцы — двери, колонны и потолки.

31.

Причём с давних времён:

31а.

Хотя местные столяры и резчики не теряют сноровки и ныне — деревянный ширпотреб Хивы тоже очень хорош. Чаще всего это подкоранники, а вот например ещё и кухонные доски:

32.

Столярные мастерские в старых хивинских медресе на каждом шагу, я навскидку вспомню две или три штуки:

33.

В общем, Хива не зря имеет репутацию одного из мировых центров столярного искусства:

34.

А в музее старые токарные станки. Где-то слышал гипотезу, что русская деревянная резьба начиналась с оформления речных деревянных судов, ходивших по Волге, и лишь с их упадком "перекинулась" от разбредшихся мастеров на дома. По Волге ходили торговать именно что с Хивой — так не отсюда ли резьба вообще пришла в Россию, может быть через Золотую Орду, как шатёр ("хорезмский купол")? Косвенно в пользу этой версии говорит то, что богаче всего резьба как раз-таки в бассейне Волги.

35.

Отсюда (по другой версии — напротив, из Голландии) в Россию попала и мода на изразцы — ведь нашим центром этого искусства был Ярославль, где расходились пути в Европу (через Архангельский порт) и Азию (по Волге). За звание хорезмского искусства №1 с деревянной резьбой могла бы поспорить керамика, и именно изразцы оказались её самым живучим видом:

36.

В том числе характерные "птички", которые хорезмийцы считают зороастрийским символом, видимо упрощенным вариантом "крылатого Солнца" фаравахара:

37.

Хорезмская керамика безумно красива, и да простит меня славный род Нарзуллаевых, но по-моему совершеннее бухарской. Есть у неё и свой классик — мастер Абдулла по прозвищу Джинн, отделывавший в начале 19 века ханские дворцы, лучшие медресе и мавзолеи. Тонкие бело-голубые небесные орнаменты выглядят действительно как что-то не от мира сего. Но настоящей хорезмской керамики осталось очень мало — солёная глина тяжела в обаботке, а изделия из неё хрупки, как фарфор, поэтому знающих её секреты гончаров в наше время единицы, а изразец (который повесил на стену и любуешься) элементарно конкурентоспособнее тарелки (которую уронил да разбил). Как я понимаю, керамика на развалах — это в основном лишь стилизации, а то и вовсе вездесущий риштан (то есть керамика Ферганской долины, самая массовая в Узбекистане):

38.

А в общем, как я понимаю, хорезмская керамика тем, что я описал, не исчерпывалась и была весьма разнообразна — вот её образцы в музеях, в том числе набор для приготовления лекарств из трав в правом нижнем углу:

39.

Наконец, третье из главных искусств Хивы — хорезмская ювелирика, которая мне показалась гораздо красивее бухарской… да и не мне одному. Написано о ювелирной школе Хорезма — её жанрах, истории, символике — очень много (например, вот или вот, а здесь и не только), и как бухарцы спорят с туркменами за ковёр (туркменский или бухарский он, то есть), так и хорезмийцы — за ювелирное искусство: все виды хивинских украшений имеют свои аналоги и туркмен или каракалпаков, а лучшая их коллекция хранится и вовсе в музее Нукуса. Возможно, хорезмское серебро — это что-то сродни "золоту скифов", которое делалось мастерами из оседлых городов, но в традиции кочевников. "Мужской" аналог ювелирики — гравировка клинков и украшение рукоятей, но я их почему-то не видел.

40.

Делали в Хорезме свои и ткани, будь то шёлк, хан-атлас или местная полосатая ткань алоча, причём одни (например, хлопковая ткань) считались женским ремеслом, другие (например, шёлк) — мужским. Не знаю, живо ли это сейчас, по крайней мере на базарах и сувенирных развалах я каких-то особенных тканей не припоминаю.

41.

Особенностью хорезмского ткачества было отсутствие вышивки (и соответственно своей школы сюзане) — всё делалось только через обработку самой ткани, и даже узоры в основном создавались при помощи набойки.

41а.

Так что золотое шитьё — веяние скорее бухарское, а вот резная дверь — это точно Хорезм:

42.

Хивинские халаты — честно говоря, моих познаний не хватило бы на то, чтобы отличить их от бухарских, но думаю, намётанному глазу отличия были бы видны с первого взгляда.

43.

Более всего из хивинского костюма мне (а судя по количеству развалов с этим добром, и не только мне) запомнились шапки, в первую очередь огромные папахи — говорят, летом в них не жарко, а зимой они надёжно защищают от морозов и ветров, и в той же Бухаре, где климат куда мягче, были попросту не нужны. Хорошо помню, как на дореволюционных фотографиях путешествия по железной дороге через Среднюю Азию граница нынешних Узбекистана и Туркмении была заметно именна по тому, как сменился головной убор — туркменские папахи против узбекских тюбетеек. Но Хорезм всё-таки ближе к Туркмении:

44.

И здешние ковры хотя и входят в "бухарское" семейство (как уже говорилось, бухарский и туркменский ковёр в широком смысле — это одно и то же) с его геометрическими орнаментами (в противоположность растительным орнаментам самаркандских и персидских ковров), всё же вид у них какой-то более "туркменистый". Самыми "хивинскими" мне запомнились такие вот красные и фиолетовые ковры с сетью розеток в рамке орнамента:

45.

Вот такой сюжет в одном из музеев — на фоне хорезмского ковра и неожиданно на него похожего самаркандского сюзане сидят фигуры хорезмийцев в традиционных костюмах и с традиционными музыкальными инструментами. Впрочем, больше, чем сама по себе музыка славятся хорезмские танцы, образы которых археологи находили ещё во фресках древних крепостей. Самый известный — воинственный "лязги" (что-то общее с лезгинкой?), но вообще тут было огромное количество жанров, порой весьма экзотических. Например, "цирковые" танцы на тарелке, на натянутом канате, на ходулях, с факелами, с жонглированием (в том числе ножами, тарелками или факелами), со всякими предметами на голове и многим другим. Или "ракс" — танцы сродни пантомиме, через которые рассказывается история или совершается гадание. Ещё очень запомнился "танец сломанных пальцев" — по легенде, давным-давно одна танцовщица перед самым своим выступлением в ханском дворце сломала пальцы на ноге, и понимая, что в противном случае ей не сносить ещё и головы, буквально на ходу сочинила новый танец, тут же вошедший в традицию.

46.

Что же касается инструментов, то в  общем-то все их я видел в Бухаре — на кадре выше это дойра ("узбекский бубен"), дутар (двухструнный щипковый инструмент) и похожий на гусли канун. На кадре ниже — струнный танбур, духовой сурнай или буламан и смычковый гиджак. Не опознал только духовой инструмент с кадра выше. Подробно о музыкальных инструментах и жанрах, в том числе знаменитых узбекских макомах, есть очень хороший пост (с фотографиями из этого же зала!). Цветастое сюзане же на заднем плане — скорее всего с другого конца Узбекистана, из Сурхандарьи.

47.

Само собой, своя в Хорезме и кухня… правда, попробовать её оказалось не так-то просто, в хоть сколько-нибудь приличных местах всё надо заказывать заранее, а то, что есть "здесь и сейчас" — обычно банальные плов-самса-шашлык-лагман. В Каракалпакии, помню, всё облизывался на вывески "балык-куырдак" (то есть жареная с овощами амударьинская рыба), но там, само собой, заказать заранее у меня не было времени.  А вот в Хиве "зелёный лагман" шют-аш (по-моему, с обычным лагманом у него общего немного) и тухум-береки — вареники с яйцом внутри, неожиданно вкусные:

48.

А вот хорезмский плов заранее заказывать обычно не надо, но в противоположность бухарскому он считается самым простым — рис, лук и мясо, да и то не всегда: здесь плов — еда, а не действо. В целом же, как мне показалось, кухня в Хорезме скуднее, а готовят тут в среднем хуже, чем в Центральном Узбекистане — пустыня… Отдельным впечатлением можно назвать хорезмский чай — попробовав его впервые, я подумал, что его заваривают на минералке, но в Хорезме просто такая вода.

48а.

Как ни странно, ещё к хивинским ремёслам можно отнести фотографию. Видимо просто Хива столь фотогенична, что первый фотограф и кинооператор тут объявился ещё в годы Хивинского ханства под русским протекторатом — это был хивинец Худайберген Деванов, в 1908 году направленный в Петербург и там освоивший фото- и кинодело. В том же году он снял две киноленты — "Виды Туркестана" и "Памятники архитектуры нашего края", а в Хиве его фотографиям посвящён целый музей в той самой Русской школе с кадра №14. Увы, сохранилось из его наследия далеко не всё: в 1938 Деванов был арестован и сгинул в лагерях, а часть его архива была уничтожена.
Где-то на окраинах сохранился и его дом, но я туда идти поленился.

49а.

И уж тем более была в Хиве и своя школа книгопечатания и каллиграфии со специфическим оформлением заглавных страниц в сине-зелёно-фиолетовой гамме. Но мне больше запомнился паспорт жителя (не "гражданина", а "подданного"!) Хивинского ханства:

49.

А вот один из символов Хивы на переломе — редчайшие в истории (ещё подобное было вроде бы в Монгольской империи и в непризнанных государствах Китайского Туркестана) шёлковые банкноты Джунаид-хана и Хорезмской Советской Народной республики:

50.

…Историю падения Хорезма я уже рассказывал не раз. Хивинское ханство сменилось Хорезмской Советской Народной Республикой, включавшей Туркменскую автономную область со столицей в Ташаузе, и именно по этой линии она и разделилась между Узбекистаном и Туркменией, войдя в 1924 году в состав СССР. Последним обрубком стал Хорезмский округ, упразднённый в 1929 году, а возрождённый в 1932-м со столицей уже в Ургенче. Хива так и осталась райцентром у края оазиса, в нескольких километрах от границы и Каракумов; сюда не дошла железная дорога — лишь показанный в прошлой части троллейбус. Но из столицы став райцентров, Хива не превратилась в город-музей типа Суздаля, и я не мог в ней отделаться от мысли, что нахожусь в большом городе, уж всяко бОльшем, чем Ургенч.
Далее несколько фотографий ширпотреб-интерьеров хивинских кафе и гостиниц:

51.

52.

Тут на заднем плане хивинская арба — этот образец местного деревянного зодчества я показывал в обзоре Хорезма:

53.

А вот на вопрос "расскажи про людей" — честно говоря, рассказать-то и нечего. Хорезм — он такой, по духу своему безлюдный, и чисто внешне жители Хивы не обладают тем колоритом, каким мне запомнились бухарцы. Сами типажи тут как-то космополитичнее и глобализованнее, я бы даже сказал — ровнее, чем в Центральном Узбекистане. Так что напоследок — снова взгляд с минарета на чужие дворы.

54.

55.

Из следующих 6 частей 4 будут про Ичан-Калу, и для начала прогуляемся вдоль её глиняных стен.

ХОРЕЗМ-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент и окрестности — см. оглавление.
Бухара, Навои и окрестности — см. оглавление.
Чильпык и общий колорит Хорезма.
Элик-Кала
Топрак-Кала и Гульдурсун.
Аяз-Кала и ночь в юрте.
Хорезмская область.
Ургенч. Город и троллейбус.
Хива. Виды сверху, ремёсла, детали.
Хива. Дворцы Ичан-Калы.
Хива. Вдоль стен Ичан-Калы.
Хива. Ичан-Кала, улица Пахлаван-Махмуда.
Хива. Ичан-Кала, закоулки и медресе.
Хива. Дишан-Кала, или Внешний город.
Хива. Дворцы окраин.
Каракалпакия.
Нукус. Столица Каракалпакии.
Миздакхан. У мировых часов.
Муйнак. У засохшего моря…

Незнакомые слова и непонятные ситуции — см. по ссылкам ниже.

Источник: varandej.livejournal.com