Горы везде разные – одни высокие, с заснеженными шапками, недоступные в своем величие. Другие – теплые, мягкие и пушистые, словно плюшевые. Третьи – скалистые, но такие заманчивые – так и хочется облазить их с подножья до вершин…
Поэтому чем заняться, имея в активе обновленный Subaru Outback, было ясно сразу. Заилийский Алатау, горы вокруг Алматы, богаты на красивейшие горные озера с лазурной водой, в которой отражается небо. Так и получился сам собой лайтовый экспедиционный тур «Кругосветка по горным озерам Заилийского Алатау». И первыми на очереди оказались два озера – Иссык и Каинды.

Проклятие «Черного дракона»
Начать было решено с более легкого маршрута – на озеро Иссык, что в 60 км от Алматы. Дорога – сносный асфальт, а по пути можно заскочить в одноименный Государственный историко-культурный музей-заповедник (вход – 100 рублей или 500 тенге с человека). Он расположен в исторической части Иссыка – здесь знаменитые курганы V века до н. э., в которых был найден сакский воин в богатых доспехах, получивший имя Золотой человек, ставший позже одним из символов Казахстана. Зрелище на самом деле завораживающее. По обеим сторонам дороги, посреди голой степи, тянутся рукотворные холмы: одни побольше, другие поменьше, третьи — совсем маленькие. Такие манящие и такие древние.


Сам по себе музей – небольшой, три зала, с два десятка исторических артефактов, добытых здесь же, на раскопках… На все про все уйдет минут 10-15, не больше.

Город Иссык — маленький, но шумный, с активным движением, прошли ходом, задерживаясь лишь на светофорах, чтобы не сводить с ума оптический комплекс EyeSight. Это – новая для Outback опция, которая умеет экстренно тормозить перед пешеходами и препятствиями, следить за разметкой, навязчиво подруливать при «несанкционированном» выходе из полосы… В плотном колхозном трафике системе становится дурно, а ее действия из спасительных легко переходят в разряд аварийно-опасных – одного за другим я отключаю всех помощников.

Наш жемчужный Outback притягивает к себе взгляды ребятишек, играющих у пыльных обочин. Обновленный, с подтянутой внешностью, новым бампером со вставками из черного пластика, слегка измененными и усовершенствованными адаптивными фарами… В общем, отличия такие, что поставь рядом автомобиль дорестайлинговый, отличия даже опытный глаз найдет не сразу. Но попытаться стоит…

И вот – горный серпантин до самого озера. Плата за въезд национальный парк — 750 тг.


50 рублей) с человека и 200 тг. (40 рублей) – за машину, и красивейшая природа начинает обволакивать вас со всех сторон. Высокие сочно-зеленые ели спускаются со склонов, а дорога, порой усыпанная валунами и мелкими камешками, вьется среди них. Однако чем выше, тем опаснее и страшнее становятся пейзажи: все чаще и чаще мелькают за окном разрушительные следы от селевых потоков, не раз и не два сходивших в этих районах. Вырванные с корнем деревья, вывороченные из земли огромные булыжники и безжизненная местность на несколько метров вокруг русла — так отмечены на нерукотворных картах гор пути селей.

Когда-то давно, в 1921 году, мощный селевой поток, вырвавшийся из этих гор, снес половину города Верного (так раньше назывался Алматы). Благо тогда город только строился и особых жертв и разрушений сель не принес.
Но это природное явление было принято во внимание, и вскоре выше озера появилась плотина, которая в 1963 году спасла Алма-Ату от полного разрушения. Тогда поток камней и грязи был настолько силен, что, не задержи она его, он смыл бы весь город…
И тогда же сильно пострадало само озеро. Тот сель возник высоко в Жарсайском ущелье из-за обвала в реку древней морены, пропитанной талыми водами ледникового озера. Он низвергнулся с гор мощнейшим потоком, неудержимой лавиной из камней и грязи. Позже его назовут «Черным драконом». На своем пути он вбирал в себя камни, подхватывал, словно пушинки, гигантские валуны, вырывал с корнями вековые красавицы ели. Около полудня сель достиг озера Иссык. И озеро, считавшееся самым красивым и самым чистым местом Заилийского Алатау, перестало существовать. «Черный дракон» за считаные часы уничтожил его, буквально выплеснув из своей чаши. Со временем оно, конечно, наполнилось, но прежних размеров и прежней красоты в нем уже нет, а первоначальный объем воды теперь не восстанавливают в целях безопасности.


От таких историй становится жутко. А мрачные мысли подтверждает сама природа: изувеченное селями, но безоговорочно красивое Иссыкское ущелье потрясает до глубины души. Глубокое, с одинокой горной речушкой, до того бурной, что вода в ней кажется белой, будто кто-то высоко в горах пролил молоко, и теперь оно стекает тонкими струйками вниз, к городу… Здесь можно стоять очень долго, созерцая эту панораму и постигая природу.

Обычно туристы останавливаются на северном берегу озера, не желая объезжать его по не очень хорошей дороге. Но наш Outback приехал сюда не для того, чтобы стоять на асфальтовой стоянке. Внушительные для универсала 213 мм клиренса, внедорожный режим X-Mode – можно рисковать (хотя там особо и рисковать-то негде). Единственный заставляющий опасаться момент – длиннющие свесы, которые из поколения в поколение не только не становятся короче, а, кажется, еще длиннее.

От основной дороги расходится множество тропинок, и одна из них привела нас к шлагбауму — Илийское лесничество, чьи сотрудники регулярно патрулируют охраняемую ими территорию, не позволило нам ни доехать, ни дойти до той самой плотины, которая до сих пор охраняет город. Но это даже к лучшему, время дорого – нас ждет еще одно невероятное и таинственное горное озеро. Каинды.


Застывшее время
От Алматы до озера Каинды – больше 300 км. Subaru Outback быстро несет нас по ровному полотну новой бетонки, негромко играет тщательно подобранная дорожная музыка – без нее путешествие не путешествие. Кстати, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем с массой функций управления системами автомобиля – одно из бросающихся в глаза обновлений салона Outback 2018.

Внутри отличий гораздо больше, чем снаружи: новый мультируль, обновленная приборная панель с 10 вариантами подсветки, более богатая отделка салона.

Но когда путешествуешь с ребенком, больше внимания уделяешь заднему дивану. Нужно, чтобы вокруг него было все максимально комфортно обустроено и все под рукой — еда, вода, игры, книги, спальные принадлежности (вроде походной подушки)…
Outback сын оценил — глубокие подстаканники центрального подлокотника тут же были заполнены горячим шоколадом и водой (кстати, в них входит даже большая бутылка "Набеглави", если нет — то в карман двери другая точно войдет).
USB-разъемы, которые появились сзади лишь в модели 2018 года, тут же были оккупированы зарядкой к мобильнику… Теперь можно ехать далеко и долго.
Широкое пространство между передним и задним рядами, которое, в общем-то, не изменилось со времени дорестайлинга, тоже получило высокую оценку — можно сложить ногу на ногу или задрать их на свой бустер и ничего не испачкать (хотя лучше, все-таки, разуваться).


Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и прекрасный ровный бетон превратился в корявый, латанный-перелатанный асфальт. На нем мягкая подвеска Outback сумела удивить всех – даже на небольших кочках длинный универсал начинает впадать в резонанс и прыгать что твоя блоха. Если верить техническим данным, то длина сжатия амортизаторов в передних стойках уменьшена на 20 мм. Теперь-то понятно, почему после продолжительной раскачки или на более менее грозной кочке мы сразу же упирались в отбойники. Плюс мягкой подвески моментально превращается в ее минус, заставляя сбавлять в целом комфортную скорость со 120 до 80 км/ч. Зато приятно удивил электроусилитель руля – японские инженеры прислушались к требованиям общественности и сделали его более внятным по сравнению с предыдущим поколением, где размытость на руле доходила порой до абсурда.

Еще через километров 30 – опять чрезвычайное удивление. Только теперь не от машины, а от дороги. От Чарына до посёлка Жаланаш ведет идеальный серпантин. Лента черного асфальта, словно лениво брошенная между невысоких холмов и каньонов чьей-то громадной рукой, уходит далеко за горизонт и позволяет ехать в умеренном темпе и любоваться изменчивыми пейзажами.
Пропадает асфальт ровно на въезде в поселок. Дороги — словно после ковровой бомбардировки, пограничный пост и долгожданный грейдер, в целом, комфортный, но очень пыльный.


еменами он перемежается с только что постеленным асфальтом (его и сейчас там местами кладут), и на нем Outback совершенно изменил свой характер. Универсал вдруг вспомнил про свои раллийные корни — поехал весело, сбито, подвеска забыла про свою мягкость и научилась моментально глотать все неровности, ничего не транслируя в салон. Заправлять его в повороты на гравийке — одно удовольствие (и куда делать кажущаяся недостаточной поворачиваемость длиннобазного автомобиля?).

Не доезжая большого поселка Саты, раскинувшегося в живописной долине, за мазарами мусульманского кладбища уходим на грунт и встаем на дорогу до самого Каинды. Правда, дорогой это направление назвать слегка сложновато — камни, брод, глубокие колеи… Местные жители пугают всех приезжих, мол, не пройти вам там на своих «пузотерках». Но риск – дело благородное, в конце концов, зачем тогда нужен автомобиль для путешествий с хорошим клиренсом и полным приводом.

Слегка модернизированный бензиновый 2,5-литровый мотор и вариатор Lineatronic с обновленными алгоритмами работы теперь представляют у Outback весьма состоятельный тандем. На трассе и при скоростных обгонах я не испытывала никаких ощущений в недостаточности мощности (175 л.с. при 5800 Нм), а если учесть, что была перенастроена в лучшую сторону работа педали газа, то ехать на нем весьма комфортно. Японцам удалось справиться и с еще одной проблемой — задержками и провалами в работе вариатора и при этом сохранить нормальную тягу на низах, что сейчас нам играло только на руку.


Дорога забирает все выше и выше вверх, вместо мелких камней появляются крупные валуны, которые когда-то сюда приволокли селевые потоки и оползни. Путь нам пересекает горная речка. Вариантов ее преодоления немного – надо брать в брод. Outback не пасует – брод не глубокий. Он проходит его на одном дыхании, перебирая колесами по камешками и гоня перед собой легкую волну (кстати, передний номер был предусмотрительно снят, что и всем советую – искать его в холодной горной и бурной речке потом – удовольствие сомнительное).

После брода дорога становится уже и еще хуже – начинаю всерьез опасаться за длинные свесы нашего универсала, но все идет хорошо. Не раз выручала и новоиспеченная опция — передняя и правая боковая камеры. Картинку с них можно быстро перекидывать кнопкой на центральном тоннеле, но скорость при этом должна быть невысокая. Правая камера отлично помогала при рискованных разъездах со встречным транспортом на узких и каменистых подъемах.

Еще минут 30 по суровой грунтовке, и жемчужный Outback паркуется на импровизированном паркинге – обычной полянке среди гор. А загадочное озеро – в километре под нами, только доехать туда на машине не получится, ножками и вниз.

Спуск до Каинды – спокойный и в меру крутой. Если лень идти самостоятельно, можно взять на прокат лошадей у местных жителей, и спускаясь разглядывать срезы горных пород с многовековыми отложениями, корни деревьев, выходящие из камней и вьющиеся, как гигантские змеи…
Но все это меркнет за последним поворотом, когда перед вами из ниоткуда открывается лазурная чаша озера.


е пару шагов к берегу и ты замираешь в попытке принять то, что только что открылось взору.
Спокойная ровная озерная гладь, в которой отражается небо и окрестные ели, горы вокруг и… голые, иссушенные белые стволы деревьев, торчащие прямо из воды. Озеро окутывает множество легенд, и это вполне объяснимо – вид у него таинственный, загадочный и настолько необычный, что сказки в голове начинают складываться сами собой.

Конечно, с научной точки зрения образование этого озера объяснить проще простого. В 1911 году мощное Кеминское землетрясение поспособствовало образованию озера Каинды – именно тогда вода затопила небольшой хвойный лес в узком ущелье, и ели навсегда застыли в своем величии посреди воды. Дважды через Каинды проходил сель – в 80-х и в 2012 году, дважды его покой был нарушен грязью, камнями и глиной. И дважды озеро смогло восстановить свой уникальный цвет воды, оттенок которой никак не получается определить однозначно – он то лазурный, то зеленый, то иссиня-голубой… Все зависит от ракурса, от погоды, от времени суток и годы и от точки, откуда вы смотрите на озеро.

В прозрачной воде видны размашистые лапы елей, еще зеленые и с иголками – ледяная вода сработала как криокамера. Вверху стволы иссушило солнце и ветер, а внизу под водой они так и остались в состоянии вечной жизни. Застывшее время. Замороженная жизнь.


Спуск прошел в "штатном режиме" — ничего драматичного, опасного или непреодолимого. Из спортивного интереса протестировали систему X-Mode — она активирует горный тормоз, помогает преодолевать легкие диагонали, но и без нее все это можно пройти "вручную" без особого напряжения.

В ритме путешествия выходные проносятся мимо словно пара часов. Добраться до трех горных озер Кольсай просто-напросто не хватило времени. Но — впереди еще одни выходные. Так что — продолжение следует…

Текст и фото: Елена Никитенко

Источник: www.drive2.ru

Горы алатау
Каждый год я обязательно выбираюсь в горы, чтобы побыть наедине с собой и природой, почувствовать свободу от повседневной рутины, наконец, в очередной раз испытать себя. В августе у меня оставалось 10 дней отпуска, и решено было потратить их на Казахстан. Под Алматой ведь есть известнейшие горы – Заилийский Алатау, в которых я не бывал, и перелет – всего 14 тыс. руб. в обе стороны из Омска Air Astan’ой.

Запланированный маршрут мой – несколько видоизмененная популярная "Большая Алматинская кругосветка". Изменения коснулись лишь начала маршрута – вместо подъема на перевал Талгарский по канатке, мне предстояло совершить траверс вершин Фурманова, Панорама, Башута и Чимбулачка со спуском на все тот же перевал Талгарский. По времени весь поход занял 5 дней. Тропа везде хорошо видна, в непонятных местах отмечена туриками.

Вот примерная схема маршрута:


Горы алатау
Это был короткий, но захватывающий поход, богатый на события. За пять дней я успел попасть в эпицентр сильнейшей грозы, что застала меня на вершине скалистого гребня, пережить несильное землетрясение и кончину моих горячо любимых ботинок, прослуживших мне 14 лет.

НАЧАЛО ПОХОДА

Поход начался недалеко от всемирно известного катка Медеу. До него проще всего и быстрее добираться на такси, хотя можно и на автобусе (см. 2Gis). Перед Медеу есть ответвление асфальтированной дороги налево, в ущелье Ким-Асар, куда мне и надо было. Но на такси туда проехать не получилось. Охранник за шлагбаумом уперся, не хотел пропускать. Пришлось начинать свой маршрут фактически от Медеу.

Ущелье Ким-Асар очень красивое. По нему проложены 2 тропы на в. Фурманова – одна по гребню, другая по дну долины. Вокруг высоченные ели, очень много цветов – просто буйство красок! Никогда столько цветов в горах не видел.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Учитывая, что выехал в горы я поздно, и делая скидку на первый день, на вершину Фурманова я не пошел, остановился у ее подножия.

Горы алатау

Горы алатау

На следующий день предстояло совершить обозначенный в маршруте траверс четырех вершин, потом спуститься до горнолыжной базы Чимбулак (перевал Талгарский) и далее до дна долины реки левый Талгар, где и заночевать.

Денек начинался отлично. Потрясающие виды с вершины Фурманова, видна самая высокая вершина Заилийского Алатау – Талгар (почти 5000 м). Затем приятный подъем на в. Панорама и Башута.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Но не доходя до Чимбулачки (3450 м), а это самая вершина гребня, началось…

Горы алатау

Налетела такая гроза, которую я в жизни никогда не видывал. Все грозы, которые я пережил в походах, показались детским лепетом по сравнению с этой. Усугублял ситуацию тот факт, что находился я в этот момент на самой верхушке скалистого гребня, в самом сердце грозового облака. И быстро спуститься вниз не представлялось возможным. Сначала накрапывал дождик, потом пошла ливневая снежная крупа и град. Молнии били каждые пять секунд совсем рядом, между вспышкой и взрывным треском грома не было никакой задержки. Большая часть молний била по воздуху, но самые страшные – в землю, буквально в паре десятков метров от того места, где я, насквозь мокрый, скрючился в позе эмбриона.

Но вот гроза прошла, я благополучно спустился до Талгарского перевала. Настроение поправил чайничек зеленого чая с выпечкой в теплой юрте. Показалось солнышко.

Горы алатау

Горы алатау

С перевала Талгарский вниз ведет приличная, довольно пологая тропа, но финальный спуск очень крутой, а после дождя еще и скользкий и неприятный.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Долина Левый Талгар – типичная горная долина, с бушующей рекой, множеством ручьев, подъемов и спусков.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Опять в обед дождь с грозой. Потом солнышко. И снова к вечеру ливень.

Горы алатау

Горы алатау

Идеальное утро предвещало прекрасный денек. Вид на пик Конституции.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Главное и самое высокое препятствие на маршруте – перевал Туристов. И высотой он около 4000 м. Маршрут на него – затяжной пологий подъем, пролегающий очень близко к снежникам.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Вечером на стоянке произошло чудо – стоял я такой за камнем, прикрывшись от ледяного ветра, любовался заоблачными видами. И тут сначала один горный козлик, потом второй, а затем вообще небольшое стадо подошли ко мне метров на двадцать, покусывая травку. Красивые животные.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Весь подъем на перевал сопровождается такими вот видами. Ближе к перевалу тропа поднимается выше ледников, стекающих с гор напротив.

Горы алатау

Горы алатау

Горы алатау

Финальный взлет на перевал – ледяная корка со снегом. Но довольно пологая. Я прошел его без кошек, обходя обледенелые выступы и подстраховываясь треккинговой палкой. Но в другое время года, наверное, могут понадобиться и кошки.

Горы алатау

Горы алатау

Следы снежного барса (или кто-то пошутил?):

Горы алатау

Спуск до Большого Алматинского озера, откуда на попутках можно добраться до Алматы, плавный и затяжной.

Горы алатау

Горы алатау

Немножко про Алматы

Алматы приятно удивил. Это – чистый, очень зеленый город с широкими идеальными дорогами, интеллигентными и красивыми жителями, который активно благоустраивается. Постройки в основном здесь невысокие (из-за сейсмоактивности региона), но в последнее время начинают строить высотки (например, Нурлы Тау в 32 этажа).

Алматы – уникальнейший город. Здесь на такси задешево и менее чем за полчаса можно попасть в самое сердце гор.

А еще здесь есть известнейший еще с советских времен банный комплекс Арасан (рядом с парком). Это заведение достойно всяческих похвал! Обязательно к посещению! После горного похода оно просто воскресило меня. В мужском отделении комплекса, разделенном на три этажа, имеется: восточная баня с подогреваемыми мраморными лежаками, русская, финская и турецкая бани, большой круглый бассейн с очень холодной водой и массажное отделение. Цена невысокая – за 4 часа бань и 45 минут массажа я отдал чуть более 12 000 тенге (~2 200 руб.).

Немножко практической информации

Навигация. 2Gis в помощь.

Такси. Пользовался услугами Яндекс Такси и Лидер (rutaxi) через приложения в смартфоне. У второго цены процентов на 10-15 ниже, но приложение не такое удобное, местоположение такси иногда показывает с запозданием (такси уже приехало, а в приложении оно еще далеко). Роуминг не включал, поэтому вызовы делал через Wi-Fi в отелях и ТЦ.

Отели. В Алматы ночи провел в трех разных гостиницах:
— Mildom Hotel. Бюджетный отель (2000 руб./ночь) без изысков. Хороший район. Нормальные завтраки. Маленькие номера. Лучшее соотношение цена/качество в центре.
— Отель Алматы. Дорогой, популярный у иностранцев отель. В день, когда я спустился с гор, на букинге была акция (3000 руб./ночь). Жил на пятом этаже – вид с балкона на горы и театр непревзойденный. Отличные завтраки. Прекрасное расположение – напротив театр, сразу за углом – начинается пешеходная улица Панфилова.
— Renion Park Hotel. Отличный отель (3000 руб./ночь) с просторными номерами, отличным расположением – в двух шагах парк, банный комплекс Арасан, Зеленый базар, пешеходная улица. В стоимость входит сауна, бассейн на цокольном этаже. Очень понравился, поселился бы там снова.

Wi-Fi. В отелях – по паролю. В общественных местах (аэропорты, ТЦ) – с авторизацией через СМС. В аэропорту Алматы у меня подключиться не получилось, не приходила СМС-ка. В других местах – без проблем.

Метро. Новое, чистое, красивое. Проехался по парочке станций с целью ознакомления. Понравилось.

Источник: ru-travel.livejournal.com

Видео: Заилийский Алатау

Основные моменты

Заилийский Алатау лежит в пределах четырех высотных поясов. До 1600 м здесь господствуют лесостепи и лиственные леса, где растут дикие яблони, абрикосы, осина и рябина. Выше – до 2800 м – простираются хвойные леса, состоящие, в основном, из пирамидальной тяньшанской ели. Над ними лежит зона альпийских лугов и стелющейся арчи, а с высоты 3500 метров начинаются голые скалы и ледники. Перевалы, плато и вершины достигают 4000-4600 м над уровнем моря, поэтому круглый год покрыты снегом и льдом. Здесь находится крупнейший узел оледенения Северного Тянь-Шаня – мощный ледник Корженевского, протянувшийся на 11 км, а также ледник Богатырь, длина которого составляет 9,1 км. Немногим уступают им другие ледники – Шокальского, Григорьева и Туюксу. Ученые насчитали на высокогорных склонах 441 ледник, и общая площадь оледенения достигает 171 км².

Высшая точка Заилийского Алатау – живописный пик Талгар – имеет высоту 4979 м. Трехглавую вершину отлично видно из города Талгар и некоторых районов Алма-Аты. Не менее впечатляют пики-исполины Актау (4686 м), Металлург (4600 м), Корп (4631 м) и Богатырь (4626 м). Центр горного хребта площадью 71,7 тысяч га входит в состав Алматинского природного заповедника, который с 1996 года считается частью Иле-Алаутского национального парка.

В отрогах Заилийского Алатау расположены высокогорный каток Медеу, популярный горнолыжный курорт Чимбулак и астрономическая обсерватория Ассы-Тургень. Здесь проходят маршруты спортивных туристских и альпинистских групп. Сезон для поклонников горного туризма начинается с середины июля и заканчивается в конце сентября, а наиболее благоприятный период для катания на горных лыжах и сноубордах длится с декабря по конец марта.

Климат

Заилийский Алатау находится в зоне сухого, резко континентального климата. Летом в Алма-Ате бывает очень жарко, но к вечеру дующие с гор бризы приносят долгожданную прохладу. С середины лета по середину осени в горах царит сухой, комфортный климат. Дожди случаются редко, а на высотах выше 3500 м осадки выпадают исключительно в виде снега или града.

На протяжении года в Заилийском Алатау регистрируют несколько похолоданий. Летом они происходят из-за прохождения мощных циклонов, а в зимние месяцы – антициклонов. Снеговой покров на ледниках достигает высоты 1,5-2 м и держится до середины июля.

Животный и растительный мир Заилийского Алатау

В той части Заилийского Алатау, которая входит в природоохранную зону Алматинского заповедника, водятся тяньшанский бурый медведь, рысь, марал, горный козел, косуля, снежный барс, барсук, заяц и каменная куница. В горах обитают тетерева, беркуты, бородачи, горные и бородатые куропатки, гималайские улары, арчовые дубоносы, синие птицы, дятлы и кедровки.

Флора горного хребта прекрасно изучена, потому что рядом с ним находится город Алма-Ата, в котором есть много университетов и научных организаций. На склонах и в долинах Заилийского Алатау встречается около 1600 видов растений. Свыше 50 видов являются редкими и 26 из них занесены на страницы Красной книги Казахстана. В подлеске хвойных лесов можно увидеть боярышник, заросли кизильника и шиповника, кусты жимолости, крушины и барбариса.

Многие путешественники приезжают в горы, чтобы полюбоваться на красивое цветение. После зимы первыми распускают свои нежные лепестки крокусы и гусиный лук. Потом приходит время, когда горные склоны расцвечивают тюльпаны, ирисы и пионы. В начале лета цветут яркие купальницы и лютики, незабудки, фиалки и анемоны, а завершают активное цветение астры, мелколепестники, ястребинки и горечавки.

Медеу

Рядом с Алма-Атой, на северных отрогах Заилийского Алатау расположен уникальный каток. Он построен на высоте 1691 м в урочище Медеу и носит его имя. Высокогорный комплекс используется для зимних видов спорта и имеет самое большое в мире искусственное ледовое поле, площадь которого достигает 10 500 м². Для его заливки используется чистейшая горная вода. Медеу покрывает очень качественный лед, и, благодаря этому, на высокогорном катке было установлено более двухсот конькобежных рекордов.

Чимбулак

На высотах 2200-2500 м, выше Медеу раскинулся популярный горнолыжный курорт Чимбулак. Здесь, в северных отрогах Заилийского Алатау, проложено 8 трасс, общий перепад высот на которых составляет 900-1000 м.

История курорта началась в середине прошлого века со спортивной базы Чимбулак. В наши дни, после проведенной масштабной реконструкции, горнолыжный курорт соответствует самым современным требованиям, а его трассы прошли аттестацию Международной федерации горнолыжного спорта.

Зона катания расположена на высотах 2260-3163 м. Максимальный уклон на трассах для катания составляет 45°. На курорте работают канатно-кресельные подъемники, отрыто несколько отелей, есть рестораны, кафе и горнолыжные школы. Кроме того, в Чимбулаке проходят профессиональные и любительские соревнования по сноуборду и горным лыжам.

Как добраться

Удобнее всего добираться до Заилийского Алатау с севера – со стороны города Алма-Аты. Россиянам для визита в Казахстан не нужно оформлять визу. По прилету в аэропорт туристы должны заполнить миграционную карту. Если они планируют задержаться в городе более трех дней, то обязаны зарегистрироваться в местном ОВИРе. Паспорт с регистрацией советуют всегда иметь с собой. Регистрацию обязательно проверяют в аэропорту при вылете из страны.

Из Алма-Аты к горам подъезжают на рейсовых автобусах, такси и грузовом транспорте.

Источник: wikiway.com

Горы алатау

Вот и закончилась долгая дорога сквозь Великую Степь. Последний из 20 день в Казахстане мы решили провести красиво: подняться в горы. В Алма-Ате это совсем не сложно — где-то слышал, что это единственный мегаполис, из которого можно в течение светового дня дойти до вечных снегов и вернуться обратно. А уж подняться на 2,5 километра можно даже общественным транспортом — неотъемлемой частью Алма-Аты служит ущелье Медео, гигантской лестницей поднимающееся к перевалу Туюксу. На её ступенях — ледовый стадион Медео, противоселевая дамба, горнолыжный курорт Чимбулак и памятник погибшим альпинистам в ущелье Ворота Туюксу.
Итак, о самых высоких горах, которые я увидел вблизи в конце самого долгого путешествия — самый длинный пост в истории моего журнала.

На Медео мы ездили большой компанией: я и Горы алатауdarkiya_v, писатель Миша Земсков, с которым я познакомился ещё несколько лет назад в Москве, его жена Ксения и их друг Андрей Растокин. А у Миши есть такая полезная вещь, как японский джип, на котором мы и отправились в горы. Коттеджные окраины Алма-Аты сменяются дикими горами очень незаметно, и границей ущелья Медео можно считать вот эти ворота — раньше здесь платили экологический сбор, но последний год въезд снова сделали свободным:

2.
Горы алатау

Первая остановка — на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Как известно, Алма-Ата стоит в долине двух Алматинок — Большой и Малой. Но с гор они стекают по отдельности, и в Заилийском Алатау над городом есть два живописных ущелья. Ущелье Большой Алматинки ведёт к станции космической связи и горному озеру, оно более дикое и труднодоступное, и его я оставил на следующий приезд. Ущелье Медео же образовано Малой Алматинкой — вот она, струится по камням:

3.
Горы алатау

А неряшливый вид пускай не удивляет: год назад, 17 мая 2011 года, на Алма-Ату обрушился самый мощный ураган как минимум со времён основания Верного — погиб один человек, несколько десятков было ранено. Впрочем, люди ещё легко отделались — а вот тянь-шаньских елей полегло более 5000, и последствия этого мы увидим ещё не раз. Тут стоит сказать, что тянь-шаньская ель, или ель Шренка — безумно красивое дерево, крепкое и стройное, высотой до 60 метров (чаще до 30), с совершенно готическим силуэтом, так что гибель еловых лесов на Медео — это действительно тяжёлая утрата.

4.
Горы алатау

Первое примечательное сооружение в Медеусской долине — нижняя станция канатной дороги, построенной к Азиаде-2011 (такая олимпиада в отдельно взятой части света, которая проходила в январе-феврале) из Медео в Чимбулак. Точнее, дорога не просто канатная, а гондольная — точно не знаю, чем они отличаются. Зато здесь, как и на новой Нижегородской канатной дороге через Волгу, используются "отцепляемые кабинки" — то есть, на станции кабинка  снимается с троса, разгружается-загружается, и снова цепляется к тросу, что избавляет пассажиров от необходимости запрыгивать в неё на ходу. Это очень актуально: 4,5 километра кабинка преодолевает за 15 минут, это всего вдвое медленнее стандартного автобуса.

5.
Горы алатау

Гондольную дорогу ещё и очень красиво построили, идеально вписав в ландшафт. Мне, побывавшему здесь впервые, сложно представить, что этого не было каких-то два года назад, а ползующие на фоне ледяных круч кабинки стали украшением ущелья.

6.
Горы алатау

Проезд по канатке — 2000 тенге (400р.) туда-обратно. Главный минус в том, что билеты в один конец здесь не предусмотрены, а мы на канатке только спускались… Вид с нижней станции на Медео. :

7.
Горы алатау

А внизу — краса и гордость советского спорта ледовый стадион "Медео", открытый в 1949-51 годах и в нынешнем виде построенный в 1972. Считается (уж не знаю, насколько достоверно), что это самый высокогорный в мире зимний спортивный комплекс такого масштаба (1649м — выше любой горы Крыма) с самым большим ледовым катком. С 1951 года здесь было поставлено более 200 спортивных рекордов. За стадионом хорошо видна следующая "ступень" — селезащитная плотина Медео, отмеченнная характерными белыми "галочками":

8.
Горы алатау

Именно к стадиону Медео и строилась (силами солдат) от Алма-Аты асфальтовая дорога, и именно сюда ходит автобус от гостиницы "Казахстан". Рядом дежурят таксисты, предлагающие довезти до Чимбулака, но вот честно — лучше эти деньги потратить на поездку по канатке. Сам же стадион, хотя и реновирован, очень достойный образец позднесоветской архитектуры:

9.
Горы алатау

Дальше наверх, впрочем, тоже ведёт неплохая дорога, а остановки на ней — опять же неплохие образцы позднесоветского зодчества (судя по наличию которых, тут автобус тоже если не ходит, то ходил):

10.
Горы алатау

11.
Горы алатау

То же место сверху, с гребня селезащитной плотины:

12.
Горы алатау

…Долина двух Алматинок — едва ли не самое селеопасное место в мире. Сель ещё называют "чёрным драконом гор" (если аллегорически) и "грязекаменным потоком" (если по-научному), этакая лавина жидкой грязи, стекающая с гор со скоростью ураганного ветра и способная нести камни весом до 300 тонн. Алматинские сели вызывались дождями, землетрясениями, прорывами горных озёр… впервые русские столкнулись здесь с этой напастью в 1841 году, а самый разрушительным был сель 1921 года, разрушивший 2/3 города и убивший более 500 человек (больше, чем землетрясение 1887 года). В 1963-м селевой поток сошёл на окрестности Алма-Аты, по ходу уничтожив горное озеро Иссык — и вот после этого кому-то и пришла в голову идея перекрыть ущелье Малой Алматински плотиной, что и было сделано в 1967 году. Первая плотина была высотой "всего" 80 метров. В 1973 она получила первое "боевое крещение" — с гор сошёл очередной сель, поглотивший расположенную выше по ущелью плотину Мыжилки, от чего стал мощнее селя 1921 года. Медеусская дамба выдержала удар, но котловину за ней сель заполнил почти доверху. После этого её пришлось оперативно надстраивать, для чего просто взорвали склон ближайшей горы, а сошедший обвал разровняли по старой плотине — теперь её высота 150 метров, длина и ширина примерно по 500. Говорят, Медео теперь может спать спокойно — а вот со стороны Большой Алматинки город беззащитен, и один из главных алматинских страхов — прорыв Большого Алматинского озера.
Что же касается дамбы, то её масштаб лучше всего можно оценить с канатной дороги, на которой мы спускались с Чимбулака уже на закате:

13.
Горы алатау

На гребне плотины — смотровая площадка и место для прогулок. Тишь да благодать!

14.
Горы алатау

Вот мы уже на дамбе. Опоры канатки и склон, поколеченный бурей — вот эти щепки ведь ни что иное, как вековые тянь-шаньские ели:

15.
Горы алатау

На дамбу мы заезжали на машине, а в принципе туда есть и лестница прямо от стадиона. У всех, с кем я об этом разговаривал, самым ярким впечатлением от первого посещения Медео был бесконечный подъём по ней — 830 ступеней:

16.
Горы алатау

Вид с дамбы вниз — вдалеке можно различить город:

17.
Горы алатау

"Герб" на стадионе на поверку оказывается несколькими полями разного назначения, включая собственно каток:

18.
Горы алатау

Вдали видна и Алма-Ата — мы примерно в 1200м над ней, и центр скрыт за горами:

19.
Горы алатау

Вид в другую сторону. Для алматинцев съездить сюда — как для москвичей сходить в Коломенское, в крайнем случае как питерцам — в Петергоф. А походы в горы тут такая же обыденность, как для москвичей месить болота Дмитровского района. Я им завидую:

20.
Горы алатау

Здесь у меня кружилась голова и подгибались ноги, и я уже начал подозревать, не горная ли это болезнь. Оказалось — не горная болезнь, а горное Солнце, невыносимо яркий свет которого меня попросту дезориентировал. И фотоаппарат мой, увы, тоже… За плотиной — лесок, выросший на мёртвом "чёрном драконе" 1973 года:

21.
Горы алатау

А вдалеке уже виден Чимбулак. Самое большое здание по центру — верхняя станция канатки:

22.
Горы алатау

Едем дальше наверх. Здесь лучший вид тоже с канаткной дороги… нет, я положительно не понимаю, почему у кабинок тонированные стёкла?! С обратной стороны вид у дамбы весьма непригляден, а "ободранная" гора, видимо, так и не восстановилась с 1973 года. Обратите внимание и на то, насколько разной высоты два борта плотины — конечно, склон постепенно повышается, и всё же здесь 2/3 перепада высота образует "пойманный" сель:

23.
Горы алатау

Следующая остановка — недоезжая Чимбулака, на высоте около двух километров. Дамба скрылась за горой. Миша Земсков на буреломе:

24.
Горы алатау

Здесь и вовсе какое-то странное место. Заброшка на подходах к Чимбулаку, а впереди уже видны Ворота Туюксу:

25.
Горы алатау

И наконец — Чимбулак, верхняя станция канатки:

26.
Горы алатау

И вид с неё вниз:

27.
Горы алатау

Чимбулак — это не населённый пункт. Он состоит из элитных гостевых домов, вероятно ещё более элитных особняков, и весь группируется вокруг верхней станции. Там же находится отель и ресторанный дворик — и в противоположность Кок-Тобе, здесь, пользуясь высотой своего положения, владельцы не понижают качество, а повышают цены: реально дорого даже после Москвы:

28.
Горы алатау

Хотя, конечно, поужинать с таким видом приятно… но нам физически не по карману. К слову, магазинов тут тоже нет — берите еду с собой:

29.
Горы алатау

А заведений тут несколько — от суши до soviet-style:

30.
Горы алатау

Дома и улицы Чимбулака:

31.
Горы алатау

Здесь холодно, градусов на 10 холоднее, чем в Алма-Ате. Ещё лежат снежники, на которых народ играет в снежки:

32.
Горы алатау

С гор дует особый ветер — этот холод, материальный и проникающий под кожу, я хорошо запомнил в Мезени и счёл его там "дыханием Арктики". Это — холод вечных снегов, и раз его ощутив, уже ни с чем не спутаешь.

33.
Горы алатау

Далеко внизу Алма-Ата — телебашня на Кок-Тобе высотой 371м далеко под ногами. Можно разглядеть гостиницу "Казахстан" и башни-близницы на улице Шёлковый путь. И непроглядный смог, похожий отсюда на мутную воду:

34.
Горы алатау

Зимой в Чимбулаке пафосный горнолыжный курорт, и по словам местных (сами зайти и спросить мы как-то забыли), цены в гостинице летом падают в четыре раза — с 20 до 5 тыс. тенге. А ещё здесь находится пересадка с главной канатки (круглогодичной) на серию из нескольких сезонных, работающих только зимой:

35.
Горы алатау

Ведущих под самое небо — на Талгарский перевал высотой 3200 метров:

36.
Горы алатау

Последний от Нурсултана и Орджоникидзе слева, нам же направо, где находится перевал Туюксу:

37.
Горы алатау

Погуляв часок в Чимбулаке, надышавшись солнечного воздуха, мы поехали дальше наверх — к ущелью Ворота Туюксу. Над Чимбулаком — деревянный дом в "закопанском стиле", как мне сказали — местная резиденция Назарбаева. Правда или нет — судить не берусь.

38.
Горы алатау

Выше по склону ещё несколько пафосных отелей, среди которых затесалась вот такая хибарка:

39.
Горы алатау

Здесь всё совсем иначе — большую часть дня горы закрывают Солнце, и потому в ущелье холодно и сумрачно:

40.
Горы алатау

Последнее рукотворное явление в долине — Памятник Погибшим Альпинистам:

41.
Горы алатау

Даже не памятник, а просто несколько десятков табличек, прикрученных к замшелым камням. Многие посвящены не одному человеку, а группе, и содержат несколько имён, а также место и время, зачастую с указанием высот. Какие-то группы погибали полностью, какие-то теряли одного человека. Рядом столик, за которым постоянно "бойцы вспоминают минувшие дни…" и погибших товарищей. Но масштаб, масштаб… Здесь хорошо понимаешь, о чём пел Высоцкий.

42.
Горы алатау

В ущелье холодно и очень тихо:

43.
Горы алатау

Лишь шумит водопад да Малая Алматинка внизу:

44.
Горы алатау

Отсюда виден Чимбулак, но кажется, что он в другом мире:

45.
Горы алатау

Здесь готические тянь-шаньские ели не тронуты ураганом:

46.
Горы алатау

И когда я шёл выше по ущелью, у меня в голове крутилось лишь одно словосочетание — "миллионы лет". Эти горы были такими, когда людей ещё не было, и будут такими, когда людей уже не будет.

47.
Горы алатау

В этом, пожалуй, разница красоты природной и рукотворной. У природы в запасе миллионы лет, у человека — годы. Творение природы — вечность, незыблемость, отточенность временем. А творение человека — короткая и ослепительная вспышка. На самом деле я не знаю, что сильнее.

48.
Горы алатау

Вековые ели в два обхвата шириной и метров по 30 в высоту:

49.
Горы алатау

Малая Алматинка струися вниз почти водопадом:

50.
Горы алатау

Перевал манит, и приехав сюда рано утром, вполне можно успеть дойти к нему пешком, а кто-то и на джипе ездит:

51.
Горы алатау

За горами — Киргизия, хребет Кюнгёй-Ала-Тоо, а дальше долина Иссык-Куля — по прямой до него от Алма-Аты всего 60 километров, но преодолеть их сложнее, чем иные 600. Нам же пора было возвращаться:

52.
Горы алатау

В Чимбулаке Миша, Ксения и Андрей уехали, а мы с Даркией ещё пару часов погуляли и где-то в пол-восьмого поехали вниз на канатке (а она работает по будням до 18 часов, а в праздники до 20). Это было последнее, очень яркое впечатление:

53.
Горы алатау

До свидания, горы! До свидания, ущелье и речка на его дне:

54.
Горы алатау

Под плотиной, на корке бывшего селя — надписи из камней, а саму плотину я уже показал:

55.
Горы алатау

Ну а вот и нижняя станция, заходим на посадку:

56.
Горы алатау

Дальше мы вернулись в Алма-Ату последним автобусом, в "Столичном" супермаркете накупили всякой местной еды, и пошли к Горы алатауnnfs отмечать завершение. Не случайно это было в День Победы. Утром из алматинского аэропорта нас ждал самолёт в Москву, и облака на подступах к столице издали так напоминали цепь ледяных вершин Заилийского Алатау.

А обещанного эпилога не будет — лучше я его оставлю на следующий раз…

Другие мои посты о Казахстанездесь.

ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола…
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи, или Медная эпопея (бывшая Жезказганская область).
Лирическое отступление №3. Казахское кладбище.
Там, где копают медь. Жезказган и окрестности.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата. Городской пейзаж.
Алма-Ата. Осколки города Верного.
Алма-Ата. Алматинская станица.
Алма-Ата. Алматинский метрополитен.
Алма-Ата. Кок-Тобе.
Семиреченское кольцо.
Кульджинский тракт и Чунджа.
Чарынский каньон.
Жаркент.
Дорога на Алтын-Эмель.
Алтын-Эмель. Катутау и Актау.
Алтын-Эмель. Поющий бархан.
Возвращение в Алма-Ату. Медео, Чимбулак и Ворота Туюксу.
.

Источник: varandej.livejournal.com


Categories: Гор

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.