Время рекордов, или “Протоптали дорожку” на Аннапурну I (Альпинизм)

16 апреля, в пятницу, Аннапурна I дала шанс одной уникальной экспедиции, которая стала самой многочисленной группой из 68 человек, поднявшихся на вершину восьмитысячника за один день. Представители сразу нескольких стран стали первыми в истории нации, кто поднялся на Аннапурну. Кроме того, среди взошедших были альпинистки, совершившие успешное женское восхождение на Аннапурну впервые за 43 года.

Аннапурна давно славится скверным характером, и “не пускала” к себе альпинистов уже два года (не пускал и коронавирус). И тут такая удача.

Надо отметить, что Аннапурна, 10-я по высоте гора в мире, считается одной из самых опасных гор в мире: поднимаются на неё с юга по очень крутой южной каменной стене, и это далеко не прогулка.

Прежде всего, побит массовый рекорд, установленный 1 мая 2016 года, когда на гору за один день поднялись 32 альпиниста. На этот раз со второй попытки (в четверг альпинистам на 7 400 м не хватило веревки, и они развернулись) люди (68 человек!) снова и снова рапортовали о взятии вершины с начала пятницы. Среди них были и два россиянина — Сергей Кондрашкин и Дмитрий Синев (Александр Лутохин до вершины не дошел).


По словам Мингмы Шерпы, председателя Seven Summit Treks, организатора одной из экспедиций «О первом восхождении было сообщено уже в 1:30 утра, и сообщения поступали до 16:30» (kathmandupost.com).

Так первыми пакистанцами на вершине Аннапурны стали Сирбаз Хан (Sirbaz Khan) и Мухаммад Абдул Джоши (Muhammad Abdul Joshi). Кстати, Сирбаз собирается стать еще и первым пакистанцем, который прошел все 14 восьмитысячников мира.

Время рекордов, или “Протоптали дорожку” на Аннапурну I (Альпинизм)

Сирбаз Хан (Sirbaz Khan) и Мухаммад Абдул Джоши (Muhammad Abdul Joshi).

Время рекордов, или “Протоптали дорожку” на Аннапурну I (Альпинизм)

Непальская команда перед восхождением на Аннапурну. Фото Pasang Lhamu Sherpa.

Представительницы непальской женской команды Пурнима Шреста (Purnima Shrestha), Дава Янгджунг (Dawa Yangjung), Дабхути Шерпа (Dabhuti Sherpa), Пасанг Лхаму Шерпа (Pasang Lhamu Sherpa), Шармила Таманг (Sharmila Tamang) и Майя Шерпа (Maya Sherpa) из Непала стали первыми женщинами в истории своей страны, поднявшимися на Аннапурну: и это спустя 43 года после успеха двух американок, которые впервые достигли вершины в 1978 году.


Но не только Непал гордился своими женщинами в этот день – Приянка Мангеш Мохите (Priyanka Mangesh Mohite) также стала первой индийской женщиной, взошедшей на вершину Аннапурны I.

Об успешном восхождении на вершину сообщила мексиканка Виридиана Альварес Чавес (Viridiana Alvarez Chavez) — рекордсменка альпинизма, поставившая рекорд скоростного восхождения на три восьмитысячника.

Время рекордов, или “Протоптали дорожку” на Аннапурну I (Альпинизм)

Прианка Мангеш Мохите (Priyanka Mangesh Mohite)

На спуске не обошлось без нервов. Не все группы и участники экспедиций вовремя выходили на связь и отчитывались о статусе восхождения и дальнейших планах. Вскоре поступила информация о том, что российская «тройка» — Сергей Кондрашкин, Дмитрий Синев, Александр Лутохин — пропала без вести. Большое количество людей на горе сыграло свою роль: многие альпинисты отмечали, что видели россиян то в С3, то рядом с ним, общались и передавали информацию о том, что те собираются спускаться и т.д. Тем не менее, на поиски был отправлен вертолет, а также несколько альпинистов-добровольцев, в т.ч. Вальдемар Ковалевский. Сейчас известно, что все трое найдены: Александр Лутохин был эвакуирован в базовый лагерь, после чего россияне вылетели вертолетом в Катманду.


Это была не единственная эвакуация вертолетом в эти дни: Партнер Ковалевски Ярек Зданович был доставлен самолетом в Покхару по состоянию здоровья. Кроме того, Дэвид Носас из Андорры был доставлен в Катманду с обмороженными пальцами ног.

Носас сказал, что «поймал» тот же вертолет, который использовался для спасения Лу Чунг Хана из Тайваня из лагеря 4. Лу поднялся на вершину без дополнительного кислорода, но не смог спуститься дальше C4 из-за обморожения. Другие источники предполагают, что Лу просто «попросил… чтобы его забрали на вертолете и вернули в Катманду для дальнейшего отдыха и восстановления», прежде чем отправиться в Дхаулагири.

Время рекордов, или “Протоптали дорожку” на Аннапурну I (Альпинизм)

Как тайванец вертолетом летел…

Вот такая весна на Аннапурне в этом году!


Источник: risk.ru

Морис Эрцог и первовосхождение на восьмитысячник Аннапурна


Ну, а второй факт говорит о том, что Аннапурна 3-го июня 1950-го года стала первым восьмитысячником мира, на который смогли взойти люди. И это достижение затмить может разве что первовосхождение на Эверест, случившееся на три года позже. И то только потому, что Эверест является высочайшей точкой нашей планеты.

Первым восходителем на восьмитысячник стал тогда 30-тилетний руководитель экспедиции француз Морис Эрцог вместе со своим компаньоном Луи Лашеналем. Причем изначально в планах экспедиции была попытка восхождения на другой восьмитысячник — Дхаулагири. Но его посчитали на тот момент неприступным. На Дхаулагири впервые взошли лишь в 1960-ом.

История долгой экспедиции на вершину Аннапурны не закончилась восхождением на нее. Самые драматичные события случились на спуске с вершины. Морис Эрцог теряет свои рукавицы и спускается без них. Как следствие, к тому моменту как Луи и Морис спустились в промежуточный лагерь, руки у него были уже сильно поморожены, также как и ноги обоих. За ночь места обморожений сильно распухли, и спускаться самостоятельно они уже не могли. Их сотоварищи несли их вниз прямо на себе. Но через две недели спуска в следствие гангрены экспедиционному врачу Жаку Удо пришлось практически без анестезии ампутировать пальцы на ногах Мориса и Луи, а также пальцы на руках Мориса.

Как несложно догадаться, в дальнейшем Эрцогу заниматься альпинизмом было не суждено. Однако его его имя навсегда останется вбитым крупными буквами в историю мирового альпинизма.

Морис Эрцог, его заслуги и книга


Умер Морис Эрцог в декабре 2012-о года, не дожив один месяц до своего 94-хлетия. Через 5 лет после восхождения на Аннапурну он стал госсекретарем министерства молодежи и спорта Франции. На этой должности он находился 8 лет, а с 1968 по 1977 год —был мэром города Шамони, родины альпинизма как такового. В течение 25 лет был членом Международного олимпийского комитета, заслужив титул почетного члена этой организации. Помимо всего прочего являлся великим офицером Почётного легиона, а также награждён Военным крестом 1939—1945. 30 декабря 2011 года стал кавалером Большого креста ордена Почётного легиона.

Я крайне рекомендую к прочтению книгу Мориса Эрцога «Аннапурна». Она носит документальный характер, но читается довольно легко. Завершает Эрцог эту книгу очень правильным предложением «Есть и другие Аннапурны в жизни людей…», и с этим нельзя поспорить. Не нужно бояться быть первым в любом деле, также как и не нужно бояться неудач. Ведь не попробовав, не узнаешь результата. Как сказал известный ученый Томас Эдисон, изобревший электрическую лампу накаливания: «Я не терпел поражений. Я просто изобрел 10 000 вариантов, которые не работают».

Мне, видимо, не суждено по ряду причин подняться на восьмитысячник. Однако пару лет назад я прошел двухсоткилометровый маршрут вокруг Аннапурны через перевал Торонг Ла высотой 5416м. Этот маршрут считается одним из самых красивых в мире. Ниже прилагаю фрагмент об с моего YouTube-канала. Там же вы можете найти полный видео-отчет из 18 серий об этом приключении.


Источник: zen.yandex.ru

Аннапурна – общие сведения

Аннапурна – гималайский горный массив, состоящий из нескольких вершин. Главная вершина хребта – Аннапурна I (8091 м) – занимает по высоте десятое место из четырнадцати восьмитысячников мира. Несмотря на то, что из всех восьмитысячных вершин именно на Аннапурну было совершено первое восхождение, гора остается самой опасной для альпинистов. Средний уровень смертности при попытках штурма составляет 41%. И хотя по итогам последних лет Аннапурна отдала первенство Канченджанге, – 20% против 22%, – по сумме за все годы гора удерживает первенство в печальной статистике. Для сравнения, при восхождении на Эверест, который выше почти на 800 метров, уровень смертности составляет 11%.

Аннапурна с высоты, Гималаи


трек вокруг аннапурны, кольцо аннапурны, национальный парк аннапурнабазовый лагерь аннапурны, аннапурна

 

Аннапурна – название

Наши предки верили, что боги живут в горах, и многие вершины наделяли мистическими свойствами. Ледовая шапка Аннапурны питает мощные реки во всем районе, превращая долины в зеленые леса и плодородные сады и поля. Не удивительно, что гора получила имя Аннапурна, что с санскрита переводится как “Богиня плодородия”.

Аннапурна – география

Массив Аннапурны раскинулся между двумя реками – Марсъянди и Кали-Гандаки в центральном Непале. Ущелье Кали-Гандаки является самым глубоким в мире и отделяет Аннапурну от горы Дхаулагири (8167 м) – еще одного восьмитысячника.

Длина горного массива с запада на восток больше пятидесяти километров. В долинах растут как тропические растения, так и хвойные породы, присущие более северным широтам. В этом районе очень изменчивая погода. Здесь часто идут дожди, а на высоте нередки мощные непрогнозируемые лавины.

Кроме Аннапурны I рядом расположились Аннапурна Центральная (8051 м) и Аннапурна Восточная (8026 м). Кроме того, в массиве выделяют 13 вершин выше 7000 м и 16 выше 6000 м.

И Аннапурна, и Дхаулагири, и Эверест состоят из известняка, который, предположительно, формировал дно мирового океана. Это показывает, что когда-то Гималаи были под водой. Мощные тектонические процессы за миллионы лет превратили их в самые высокие горы на планете.

Восхождения на Аннапурну


Аннапурна стала первым восьмитысячником, на который смогли подняться альпинисты. В 1950 году французы Морис Эрцог и Луи Лашеналь совершили успешное восхождение на вершину. Изначально они планировали штурм Дхаулагири, но после внимательного изучения маршрутов, сочли ее неприступной.

Аннапурна 3, гангапурна, мананганнапурна, рассвет на аннапурне, вершина аннапурнывосхождение на аннапурну, альпинизм на аннапурне, аннапурна

 

Интересно, что к тому времени, как французские альпинисты поднялись на Аннапурну, рекорд высоты уже был задан значительно больший. Еще в 1924 году при попытке восхождения на Эверест отметки 8600 метров достигли Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин. Альпинисты погибли при штурме, и некоторые исследователи считают, что они погибли на спуске. Следовательно, были первыми, кто взошел на самую высокую вершину мира.


Источник: a-world.in.ua

Туризм

Горный массив Аннапурна и окружающие его территории входят в состав Национального парка Аннапурны, общая площадь которого 7629 км². В национальном парке проложено несколько пеших туристских маршрутов (треков), имеющих мировую известность.

Более 60% от общего числа любителей горного туризма, приезжающих в Непал, направляются именно в район Аннапурны, привлекающий путешественников разнообразием природных ландшафтов, а также возможностью приобщиться к культуре и быту местного населения.

Треккинг

Для треккинга вокруг горы Аннапурна существует три основных маршрута: Jomsom Trek, Sanctuary Trek, Circuit Trek. Отправиться в пешее путешествие вокруг Аннапурны — редкая возможность попасть в самый центр Гималаев и познакомиться с самобытной культурой местных жителей — гурунгов, тамангов, тхакали и покхари. По дороге можно встретить множество красивейших буддистских монастырей, индуистских святынь, подвесные мосты и ущелья. Наиболее яркий момент — восхождение на перевал Торунг Ла (5416 м), откуда открывается потрясающий вид на Главный Гималайский хребет. Маршрут обычно начинается в древнем Катманду, проходит горными тропами и завершится в городе Покхара.


Высшая из вершин в котором — Аннапурна I (8091 м) — десятый по высоте восьмитысячник мира (из четырнадцати) и первый покорённый человеком (1950 год).

Базовый лагерь Аннапурны

Трек «Базовый лагерь Аннапурны (Annapurna Base Camp)» длится около 12 дней, начинаясь в Покхаре и заканчиваясь в Naya Pul. Лучшее время его прохождения: март-июнь или октябрь-декабрь. На пути можно повстречать следующие достопримечательности: Annapurna Base Camp, расположенный в сердце горной гряды Аннапурны. Отсюда открывается шикарный вид на вершины Аннапурны, Гангапурна (Gangapurna) и Мачапучаре (Machhapuchhre). Здесь же находится одна из лучших обзорных площадок Непала — Poon Hill с панорамой на горную гряду Аннапурны во время захода солнца.

Трек вокруг Аннапурны

«Трек вокруг Аннапурны» или «Кольцо Аннапурны» (Annapurna Circuit) — один из самых популярных пеших маршрутов, проходящих вдоль склонов горного массива Аннапурна по территории национального парка Аннапурны. Он отличается живописностью и красочностью природных достопримечательностей. Его длина — 211 км, занимает он около 20 дней.

Остановится и набраться сил можно и на перевале Торонг Ла, где находятся два туристических лагеря — Торонг Педи и Верхний Лагерь. Начало свое он берет в деревне Бесисахар, часть пути следует по долине реки Марсъянди, проходя которую, невозможно не любоваться горным массивом Аннапурна, массивами Манаслу, Пери Гимал и Дамодар Гимал.

Здесь можно пополнить запасы в крупных поселениях Дхарапани, Чаме, Писанг и Мананг. Возле деревни Ранипаува находится храмовый комплекс Муктинатх. В долине Кали-Гандаки трек следует через деревни Джомсом, Марфа, Дана, Татопан. В конце пути вы поднимитесь на гору Пун Хилл, с которой открывается вид на восьмитысячники Аннапурна и Дхаулагири. И в финале Наяпул, небольшое поселение, откуда на автобусе можно добраться до Покхары. Также «Трек вокруг Аннапурны» можно дополнить вылазкой к озеру Тиличо, что в 16 км западнее деревни Мананг.

Джомсомский трек

Джомсомский трек — пеший поход вдоль реки Кали-Гандаки от Наяпула до Муктинатха. Не очень популярный трек, поэтому немноголюдный.

Другие треки

Кроме классических треков к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Sanktuary), трека вокруг Аннапурны (Annapurna Circuit), проходящего через перевал Торанг Ла (Thorang La Pass, 5416 м), есть укороченный вариант протяженностью 40 км по маршруту «Birethanti — Ghandrung — Ghorepani — Ulleri — Birethanti». Он проходит среди рисовых полей, деревень и влажных тропических лесов. Лучшее время для прохождения маршрута — середина-конец ноября.

Хронология восхождений на вершину Аннапурна

  • 1950 год — 3 июня, Аннапурна стала первым восьмитысячником, покорённым человеком. Французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь совершили восхождение на Аннапурну I
  • 1970 год — 1 мая, первое женское восхождение на Аннапурну III (7555м) японки Юнко Табей
  • 1970 год — 27 мая, первое восхождение по южной стене британцев Дугласа Хастона и Дона Виланса
  • 1978 год — 15 октября, первое женское восхождение на Аннапруну I по северной стене по голландскому маршруту. На вершину взошли Вера Комаркова (Vera Komarkova), Ирен Миллер (Irene Miller) и 2 шерпа. При восхождении погибли Вера Уотсон (Vera Watson) и Элисон Чедвик-Онышкевич (Alison Chadwick-Onyszkiewicz)
  • 1987 год — 3 февраля, первое зимнее восхождение поляков Ежи Кукучки и Артура Хайзера
  • 1991 год — Н. Чёрный и С. Арсентьев стали первыми россиянами, поднявшимися на Аннапурну
  • 1994 год — Южная Аннапурна, 7219 м. Первое зимнее восхождение альпинистов Российской Федерации в Гималаях. 17 декабря на вершину по южной стене поднялись В. Башкиров — руководитель, В. Шатаев, Н. Черный — из Москвы, А.Минибаев, В.Лобанков — из Республики Башкортостан.
  • 2010 год — 27 апреля, за один день 17 человек побывало на вершине Аннапурны I, среди них — российский альпинист Сергей Богомолов, для которого Аннапурна стала тринадцатым покорённым восьмитысячником
  • 2013 год — 9 октября швейцарский альпинист Штек, Ули совершил одиночное восхождение по Южной стене Аннапурны, однако некоторыми альпинистами и горными гидами его восхождение ставится под сомнение, в связи с тем что Ули так и не смог представить доказательства своего пребывания на вершине Аннапурны . Через две недели по этому маршрута поднялась двойка французских альпинистов.

Интересные факты

  • Французские альпинисты, совершившие первое восхождение на Аннапурну в 1950 году, изначально планировали подняться на Дхаулагири, однако, произведя разведку, посчитали эту гору неприступной и отправились к Аннапурне. Дхаулагири была покорёна 10 лет спустя — швейцарско-австрийская команда поднялась на вершину 13 мая 1960 года
  • Хотя Аннапурна и была первой покорённой вершиной-восьмитысячником, но на тот момент времени она уже не являлась рекордной высотой, на которую поднимался человек — при попытке подъёма на Эверест в 1924 году Эдвард Нортон достиг высоты 8570 м, а Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин — более 8600 м (как оценил Ноел Оделл). Некоторые исследователи полагают, что Мэллори и Ирвин погибли уже при спуске с вершины, спор о том, достигли они вершины Эвереста или нет, продолжается и сегодня
  • Горный массив Аннапурна после землетрясения в Непале 25 апреля 2015 года стал выше примерно на 20 сантиметров

Фильмы об Аннапурне

  • The Hard Way — Annapurna South Face (1970)
  • «Непокорённая вершина» (об Анатолии Букрееве, погибшем на горе под лавиной), авторы Севернюк А. и Тюлькин В., 2002 г., 40 мин.
  • «Настоящая жизнь» («Pura vida — The Ridge») (детальная реконструкция операции по спасению испанского альпиниста Иньяки Очоа, произошедшей в мае 2008 года), авторы Pablo Iraburu, Migueltxo Molina, 2012 г., 85 мин.
  • Источник: wikiway.com

    Фрирайд в зоне смерти. Гималаи, Аннапурна – 2018. Аннапурна, 8091 м. Об экспедиции проекта deathzonefreeride.com на восьмитысячник и о том, как нас едва не упекли в непальскую тюрьму. Непосредственно фильм можно найти на ютубе, указав в поиске «Фрирайд в Зоне Смерти».

    Не прошло и пары месяцев после экспедиции на Манаслу, как мы стали вынашивать планы на 2018 год, рассматривали два варианта: Даулагири и Аннапурну. Выбор пал на редко посещаемую гору, пожалуй, самую опасную из всех восьмитысячников – Аннапурну (в переводе с санкритского — «богиня изобилия»).
    С самого начала планирования экспедиции было ясно, что с большой долей вероятности работать на маршруте будем одни. И этот факт не пугал ничуть. Напротив, именно это и привлекало.
    Задачи стояли перед нами непростые:
    — совершить восхождение без кислорода;
    — спуститься с горы на лыжах;
    — по возможности, совершить первопроход;
    — отснять видеоматериал (наш конек!);
    — сделать фильм по окончании экспедиции.
    Старт
    No passaran или куренок, go home!
    «Приключения» начались в аэропорту Покхары, откуда мы должны были вертолетом добраться до базового лагеря, 4300 м. Сначала несколько дней ожидания, нервотрепки и «выбивания» борта. Принимающая сторона, компания-туроператор так и не организовала нам вертолет, пьяный представитель турфирмы лишь разводил руками: «Завтра, завтра». С горем пополам, наконец-то связываемся с его руководством и договариваемся о частичном возврате денег, чтобы мы сами могли нанять вертолет.
    На четвертый (!) день посадка на борт! Проходим контроль в аэропорту и у нас тормозят два ящика: в одном газ (мы не удивлены, конечно, газ нельзя провозить на борту ВС), во втором: мороженая курица! По газу понятно, надо как-то решать вопрос с секьюрити, убалтывать, заинтересовывать, хоть как, но без газа на горе нечего делать. Вопрос решали три часа! Уговорили!
    После я подхожу забрать второй ящик (искренне думал, что курятину тормознули по ошибке). Дудки! «Мороженую курицу провозить на борту ВС запрещено» — выпалил охранник. «Классная шутка! » — говорю, и пытаюсь забрать кур. Секьюрити попытку пресекает! «Я же сказал, ЭТО провозить нельзя!». Мы с Антоном в шоке, и смех и грех. На самом деле, провоз мороженой курятины запрещен! При этом, причины нам так и не выдали. Просто: «Запрещено».
    Но мы не привыкли отступать, «упросили» работников аэропорта и наши «подельники » пронесли запретный ящик тайными ходами на борт вертолета. И буквально в этот же день, после заброски в БЛ, в 2 км от него прячем ящик на леднике, нарекаем место «мясная лавка» и периодически заглядываем в нее за продуктами.

    Общее описание лагеря, гора
    «И наградою за одиночество
    Должен встретиться кто-нибудь…» В. Высоцкий

    Из-за задержки в Покхаре и надвигающейся непогоды у нас было погодное окно в три дня. А т.к. мы прошли акклиматизацию на Эльбрусе перед экспедицией, то на следующий день после прилета в БЛ ушли в Л1 на 5100 м. Путь лежал по бараньим лбам, дорогу просматривали с помощью подзорной трубы из БЛ (нужная вещь в подобных мероприятиях). Шли практически на ощупь, кое-где встречая следы от старых экспедиций: крючья, куски веревки. По плану мы собирались за пару дней установить два лагеря, 5100 и 5700, торопились. Поэтому на заброску взяли много снаряжения, рюкзаки вышли 35 кг у каждого. Выходили с лыжным снаряжением, камерами и прочим барахлом.

    Л1 расположен рядом с ледником на скале, место уютное, вся стена с лагеря хорошо просматривается, и мы вновь прибегли к подзорной трубе, выбирая линию подъема. Всю ночь гора громыхала, со стены несколько раз слетали огромные объемы льда, пылевым облаком накрывало место предполагаемого лагеря 2 на 5600 м. На следующий день без приключений поднялись на 5700, сделали заброску и (о, чудо!) мы здесь не одни: на припорошенных снегом скалах следы, следы снежного барса! Видно было, что зверь бегал вверх-вниз и совершенно непонятно, что он мог искать во льдах?! Кругом одни скалы, лед, снег.
    Погода портилась, и мы ушли на отдых в БЛ. На спуске с Л1, на бараньих лбах, при съемке камерой GoPro роняю стабилизатор и камеру. И парочка улетает по отвесной скале метров 50 вниз. Бац! Минус стабилизатор, минус камера! Расстроились сильно. Но вспомнил прошлый год, когда я потерял телефон и даже обрадовался этому: «гора взяла жертву, значит, будет все хорошо». В этот раз стали рассуждать в той же манере. Каково же было удивление, камера, пролетев 50 метров, упав на скалу, на камни, потрепанная и поцарапанная, включилась и исправно заработала!
    Наступила непогода, и мы провели в БЛ 4 дня, радуя себя куриным супом, и прослушиванием аудиокниги «Мастер и Маргарита».

    Спринт на 6000 м.
    Это не гора вовсе! Это АД! Зона смерти на Аннапурне (в этом году, осенью) начиналась не на 8000 м, а с 5800 м . Конечно, это не та Зона, что принято понимать в альпинисткой среде, однако по смыслу и риску, именно с 5800 м начинается зона, в которой уровень риска запредельный.

    25 октября вышли вновь на маршрут. План: обработка маршрута, установка лагеря 3 (6500 м) и аклиматизационный выход на 7000 – 7200 м.

    Единственный логичный и менее рискованный маршрут проходит по борту кулуара, по которому проносятся «ледовые составы» — именно так мы называли огромные массы льда, которые откалывались в верхней его части с ледовых сбросов. Чтобы выйти к борту кулуара, нужно пересечь зону лавинного выноса: большую площадь на леднике, куда выносит огромные массы снега и льда из нескольких кулуаров и с самой северо-восточной стены Аннапурны.
    Накануне выхода из Л2 (5600 м) выходим подготовить тропу, на лыжах (ски-тур). Довольно полого, ледник закрытый. Лавинами запечатало практически все трещины. Задача стояла подготовить тропу на завтра и так проложить линию, чтобы самый опасный участок пересекать с падением высоты, сделать это максимально быстро.
    Солнце, погода великолепная, иду налегке, слушаю музыку, любуюсь пейзажами: красивейшая гора, ни души! Но по мере приближения к зоне необходимого спринта на 6000 во мне просыпается животный страх. С одной стороны этого страха благоговение перед великой мощью Аннапурны, с другой – желание поскорее убраться с этого места. Музыку выключаю. Иду с постоянно задранной кверху головой, прислушиваюсь.
    Подсчитали с Антоном, при сходе лавины есть 10 сек, ровно столько массы льда летят до зоны выноса. Понятно, что за это время далеко не убежишь. Казалось бы, есть лыжи, можно удрать на них куда подальше. Но не так все просто, поднимаешься на камусах, и спуск вниз будет чуть быстрее подъема (уклон маленький в том месте). Замечаю посередине зоны выноса большой серак — островок безопасности (относительный), у него можно будет отдышаться. Дальше, за ледником есть скальная стенка, будем прятаться за ней. Выработался план на завтра, пройдем!
    Следующим днем действовали именно так, забрались повыше и по диагонали, с понижением, как говорят канадские преподаватели в нашей школе RMGA «fitness time» — спринт на высоте 6000 м протяженностью 300 м. Такие участки лучше преодолевать порознь, не скучиваясь. Антон убегает вперед, я жду. Через минуту слышу! Треск, грохот наверху! Начинаю про себя считать!
    Антон уже подбегает к островку, к сераку. Я попытался крикнуть, но дыхание сбито, выдавил какой-то звук негромкий, в голове мысль: не надо товарища отвлекать, он и так бежит к сераку. Сам считаю секунды, смотрю то под ноги, то на соседний кулуар, откуда скоро появиться белое облако. Из кулуара полетел лед, нам повезло в этот раз, — обвал был небольшой. Но пришлось остановиться, только так можно было подготовиться к встрече летящих вниз ледовых камней. Мимо пролетели куски льда размером с футбольный мяч, не больше. Положение у нас было выгодное, все летело между Антоном и мной. Я закричал, и до меня дошло, что мой товарищ даже не понял, что гора нас припугнула.
    V-кулуар, лагерь 3
    Инстинктивно поднимал в спальнике руки, создавая воздушное пространство. Рядом с собой положил нож (при необходимости палатку разрезать). При очередном обвале поднимаю руки, жду… Потом опускаю руки, понимая, что особого смысла в этом нет, если к нам прилетит, то нас сбрасывает с полки, а там стена.

    Затем было пересечение V-кулуара, так мы его окрестили из-за формы, широкий сверху, с ровными, почти вертикальными скально-ледовыми бортами. В нижней его части лавины разгоняются до огромной скорости, обломки льда выскабливают кулуар до блеска (на фото). Двигаемся попеременно, со страховкой. Наверх смотреть жутко — огромные массы льда нависают над головой в 500-800 метрах. Увидели в средней части подъема остатки веревок-перил старых экспедиций. Через три часа подъема начинаем забирать влево, выходить на гребень. Антон уходит по крутому снежному склону и исчезает за перегибом. Снег ужасный, глубокий и не топчется, ступени делать не выходит, барахтаемся по нему, задирая колени чуть ли не выше головы.
    Уже в сумерках подхожу к Антону. Холодно. От продолжительной работы и холода начинаются судороги на ногах и руках. Торопимся найти хоть какое-нибудь, более-менее безопасное место под палатку. Снежный склон, по которому поднимаемся – ветровая доска! Подрезаю специально веревкой небольшой участок склона, пару квадратных метров — сход! Четко видно слабый слой, по которому слетает свежий снег с последнего снегопада, толщиной сантиметров 40. Дальше двигаемся, надеясь на чудо. При свете фонарей замечаем небольшое выполаживание на соседнем гребне. Антон выползает на него, кричит: «Ура, есть место под палатку!». Местом под палатку оказался участок на гребне 35-40 градусов протяженностью метра два: счастье! Около трех часов рубили на нем место под лагерь. Сверху, чуть правее от нас нависает серак, с разломами и трещинами, размером с пятиэтажку. Если с него что-то прилетит ночью, хана! Антон говорит: «ДА не, если слетит что-то, то мимо, метрах в пяти пролетит». Конечно, соглашаюсь, понимая, что других вариантов нет, но четко осознавая, что при сходе шансов ноль.
    Всю ночь громыхало, то слева, то справа. Обвалы были в кулуарах. Просыпаюсь раз десять от грохота. Инстинктивно поднимаю в спальнике руки, создавая воздушное пространство. Рядом с собой положил нож (при необходимости палатку разрезать). При очередном обвале поднимаю руки, жду… Потом опускаю руки, понимая, что особого смысла в этом нет, если к нам прилетит, то нас сбрасывает с полки, а там стена. Самое неприятное – страховку организовать на таком склоне очень проблематично. Снег глубокий, рыхлый. Вроде докопаешься до твердого слоя, а он оказывается коркой. Можно теоретически до льда дойти, но понимаешь, что сходить будут такие массы, никакая веревка не выдержит. Гора и в эту ночь решила дать нам шанс, шанс уйти с горы целыми.
    Рано утром валим вниз. В самой опасной части, в нижней секции V-кулуара быстро пересекаем его по перилам, и, как только спрятались за скалу и Антон (он спускался последним) выщелкивается из веревки — сходит лавина! Т.е. задержись мы на минуту – две, и…!
    Дальше был спуск на лыжах, не большие минуты радости. Отличный снег и интересный рельеф. Один только минус во фрирайде на высоте: тяжелый рюкзак, но без него никак. Лыжный спуск был с 6000 м до 5200 м. У меня были карбоновые Elan IBEX, про эти чудо-лыжи я уже писал у себя на странице в FB, еще раз отмечу, что снаряд порадовал своей стабильностью, особенно на жестком снегу. Лыжи отзывчивые, послушные и хорошо себя ведут на больших скоростях. Тяжелый рюкзак их ничуть не передавливает. Одним словом – класс!

    Принятие решения/факта
    Стало ясно, что возвращаться на маршрут – попытка уйти в мир иной. Склон — это заряженная бомба, которая только и ждет, когда сработает детонатор.

    Уже внизу, в базовом лагере у меня началась внутренняя борьба. С одной стороны я осознаю степень риска, последствия. С другой — месяцы подготовки, огромное желание, мощная мотивация наработанная акклиматизация и хорошая физическая форма. Кроме того, понимаю, что до относительно безопасного места остается идти от Л3 метров 200 по вертикали, всего лишь 200 метров! Дальше, выход на снежную рампу (полку) и иди себе до штурмового лагеря на 7400.
    Однако, эти 200 метров — заряженный лавинными досками участок, на котором не спрятаться, не скрыться, более того, до него еще надо умудриться дойти.
    В терзаниях и сомнениях проходит три дня. Т.е. я понимаю, что идти нельзя, но принять этого не могу. Разделяю эти понятия: «Принятие решения» и «Принятие факта». Спустя три дня, проведенных в раздумьях и общении с умным человеком , и после принятия решения приходится смириться, принять факт, отпустить гору, поблагодарить ее, за то, что отпустила нас.
    Трекинг. Те еще приключения!
    «Этот путь проложен мертвыми, и мертвые его хранят» из к-фильма «Властилин колец».

    Настало время покидать гору. Вертолет стоит дорого, поэтому вариант один: трекинг.
    Один знакомый шерпа дал рекомендацию: «Идите вниз по ущелью до ближайшей деревни, там наймете портеров для переноски груза», как потом выяснилось, он ни разу не был в этих краях и конечно, понятия не имел до какой именно деревни нам идти. Вообще, путей отхода из северного базового лагеря два (но это в теории). Первый: вдоль реки день ходу, потом резко направо, на перевал, а там рукой подать, еще пару дней и ты в деревне. Второй путь: вдоль реки, по ущелью до… пока не помрешь! Мучиться будешь недолго, дня два-три, дальше все произойдет быстро. Но! Если повезет!!! То на четвертый-пятый день ты выйдешь к людям). И, поверьте, радости будет, словно месяц одиноко блуждал по тайге.
    Конечно нам «повезло», как ни высматривали поворот направо, мы его не увидели. Поняли это, пройдя значительную часть второго варианта. Самое странное, что тропа в верхней части ущелья довольно хорошая, это нас и подкупило. А по мере спуска к людям, она становилась хуже и хуже.
    На второй день ущелье сузилось сильно, по обеим сторонам были отвесные скальные стены, внизу непропуски, бурная река подходила вплотную к скале. Едва заметная тропа «перепрыгивала» с одного берега на другой по мостикам. В верховьях мосты были хорошие, свежие. А вот ниже по течению мосты были либо в аварийном состоянии, либо разрушены полностью. Провешивали перила, спускались дюльфером. Без веревки и альпснаряжения там нечего делать. Часть тропы проходит по 70-ти градусному скальному склону, причем, она не вырублена, а надстроена на выступающих зацепах. Камешки уложены на скальные полочки, на них еще камешки, землей присыпано, вроде и полка получилась. И вот, иду по такой тропе, подо мной стена 300 метров и думаю: «Не дай бог пару камешков нижних вылетят…» Части тропы, метров пять, на стене нет, именно по этой причине. На месте, где была тропка, гладкая скальная плита (70 град). Дальше – хлеще: спустились в зону джунглей. Периодически тропа была снесена селевыми потоками, приходилось часами искать ее на «той» стороне потока. Пару раз пришлось двигаться без тропы, результат: за 1 час прошли 200 метров. Финальная ночевка была на склоне, между камней. Разгребли площадку за час, накидали веток, листьев бамбука, хорошо хоть не было змей и прочих «товарищей». До воды 50 метров, а ходили 20 минут, — огромные камни, заросшие колючкой, лианами, крапивой и прочей «прелестью».
    Одним словом, мы с Антоном, за эти три дня стали профессорами по передвижению в горных джунглях, если что, мастер-класс можем дать)
    При всех сложностях «трекинга» отмечу, что места исключительно красивые. Водопады, сама река – один большой водопад протяженностью несколько километров, пейзажи пугающие, но истинно красивые, в Гималаях я еще подобного не видел. Остроты добавляет полное отсутствие людей, малые признаки цивилизации, разрушенные мосты, слабозаметная тропа.
    К людям вышли на третий день (шли по 13 часов в день, 30 мин в день на отдых-обед), конечной точкой была известная деревня Татопани, именно с нее начинается трекинг к южному базовому лагерю Аннапурны.
    Все снаряжение с БЛ пришлось все же забирать вертолетом, о портерах даже речи не могло идти. Ни за какие деньги этим маршрутом местные не пойдут.
    Улетели прямо в Катманду, а там…

    Катманду. Финал
    Люди из 90-х или рэкет по-русски в Непале.

    В Катманду нас ждала неожиданность, да еще какая! Непальская турфирма, которая оформляла нам документы на экспедицию и должна была организовать вертолет для заброски под гору, выкинула такой сюрприз, что в голове не укладывается.
    Не секрет, что при оформлении пермита (разрешения на горовосхождение) необходимо платить мусорный депозит. Депозит возвращается при окончании экспедиции (депозит является обеспечительной мерой, мотивирующей вернуть мусор с горы). Вот и мы его внесли, в размере 3000 дол. По окончании экспедиции просим турфирму вернуть наши деньги. На что один из руководителей отвечает: «Я не против, но вот мои партнеры…они не совсем хотят все возвращать» (примерно так). Появляется новое действующее лицо — новый партнер и начинаются, как это по-русски, «качели». Диалог заканчивается следующим ультиматумом (и это за 4 часа до нашего вылета):
    «Мы сейчас же сообщаем в полицию, что вы совершали спуск на лыжах и в прошлом году с Манаслу, и в этом году на Аннапурне, а ведь вы должны были оформить отдельный пермит – пермит на лыжи. И тогда:
    1. Вас немедленно сажают в тюрьму.
    2. У вас будет большой штраф за нарушение законодательства.
    3. У вас будет 5 лет запрета на въезд в страну (а рэкетиры знают прекрасно, что у нас в планах гималайские восхождения на ближайшие годы и мы не можем так рисковать).
    4. Вы теряете уже купленные в РФ билеты.
    Или: мы не стучим в полицию, но тогда возвращаем вам половину депозита, 1500 дол вместо 3000. Выбирайте!»
    Как вам такая постановка вопроса?! Красавцы! Вроде как и не полностью кидают, умалчивают о нашем «преступлении», молодцы. Поблагодарить их что ли?
    Антон Пуговкин: «Особенно понравилась фраза, цитирую: «Антон, вот только не надо нашу фирму громить по приезду в Россию», с понятным подтекстом: «в полицию сообщим, и тогда в Непал не попадете в течение ближайших 5-ти лет».
    Намеренно не называю имя туроператора-рэкетира, не хочу опускаться до уровня «кухонных разборок». НО, что точно хочу, так это посоветовать всем, кто собирается в горы, будь то в Гималаи или на Эльбрус, будьте осторожны в выборе турфирмы, не ведитесь как мы на «бюджетные» предложения: дороже будет! А хотите проконсультироваться, пишите лично.
    Пришлось по прилету в Москву, немедленно встречаться с послом Непала, объяснять ситуацию. Посол был, мягко говоря, удивлен.
    Не пустят нас в Непал — потерпим пять лет. Надо будет заплатить штраф – заплатим. Прятаться от властей точно не собираемся.
    Фильм
    Как и в прошлом году, мы много снимали, аппаратуры в этот раз было еще больше.

    Хочу поблагодарить наших партнеров, компанию Gore-Tex, сеть магазинов КАНТ, GoPro, компанию GTNT за отличную, устойчивую связь в горах (Thuraya), порталы: РИСКРУ, Mountain Planet, Mountain.ru, digital агентство Why Not, всех наших друзей и близких за помощь, за то, что переживали за нас и верили!

    Источник: turbina.ru


    Categories: Гор

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.