Самая высокая гора мира хранит не только груды мусора, но и останки своих покорителей. Уже много десятилетий трупы неудачников украшают самую высокую точку планеты, и их от туда никто не намерен убирать. Вероятней всего, количество не погребенных тел лишь возрастет.

Внимание, впечатлительные проходите мимо!

Пугающие снимки с горы Эверест

Средства массовой информации в 2013 году заполучили фото, с самой вершины Эвереста. Дин Каррере, известный альпинист из Канады сделал селфи на фоне неба, скал и кучи мусора, принесенного раннее его предшественниками.

Пугающие снимки с горы Эверест

При этом на склонах горы можно увидеть не только различный мусор, но и не погребенные тела людей, которые так и остались навсегда там. Вершина Эвереста известна своими экстремальными условиями, которые в буквальной смысле превращают ее в гору смерти. Каждый покорить Джомолунгмы должен понимать, что покорение этой вершины может быть последним.


Ночные температуры здесь понижаются до минус 60 градусов! Ближе к вершине дуют ураганные ветра скоростью до 50 м/с: в такие минуты мороз ощущается человеческим организмом как минус 100! Плюс в чрезвычайно разреженной на такой высоте атмосфере содержится крайне мало кислорода, буквально на границе смертельно опасных пределов. При таких нагрузках даже у самых выносливых внезапно останавливается сердце, нередко отказывает оборудование — например, может замерзнуть клапан кислородного баллона. Достаточно малейшей ошибки, чтобы потерять сознание и, упав, больше не подняться…

При этом рассчитывать, что кто-то придет тебе на выручку, практически не приходится. Подъем на легендарную вершину фантастически сложен, и здесь встречаются только настоящие фанатики. Как выразился один из участников российской гималайской экспедиции мастер спорта СССР по альпинизму Александр Абрамов:

«Трупы на маршруте – хороший пример и напоминание о том, что надо быть более осторожными на горе. Но с каждым годом восходителей всё больше, и по статистике трупов будет с каждым годом прибавляться. То, что в нормальной жизни неприемлемо, на больших высотах рассматривается как норма».

Среди побывавших там ходят жуткие байки…

Пугающие снимки с горы Эверест

Местные жители — шерпы, от природы приспособленные к жизни в этих суровых условиях, нанимаются проводниками и носильщиками для альпинистов. Их услуги просто незаменимы — они обеспечивают и перильные веревки, и доставку оборудования, и, естественно, спасение. Но для того чтобы они пришли на
помощь нужны деньги…


Пугающие снимки с горы Эверест

Шерпы за работой.

Эти люди рискуют собой каждый день, чтобы даже неподготовленные к трудностям толстосумы могли получить свою порцию впечатлений, которые они хотят получить за свои деньги.

Пугающие снимки с горы Эверест

Восхождение на Эверест — очень недешевое удовольствие, обходящееся в сумму от $25 000 до $60 000. Тем же, кто пытается сэкономить, порой приходится доплачивать по этому счету самой своей жизнью… Официальной статистики нет, но по словам вернувшихся, на склонах Эвереста навечно упокоены не меньше 150 человек, а возможно, и все 200…

Группы альпинистов проходят мимо замороженных тел своих предшественников: как минимум восемь непогребенных трупов лежат возле общих троп на северном маршруте, еще десять — на южном, напоминая о серьезной опасности, подстигающей человека в этих местах. Кто-то из несчастных точно так же рвался к вершине, но сорвался и разбился, кто-то замерз насмерть, кто-то потерял сознание от нехватки кислорода… И отклоняться от протоптанных маршрутов крайне не рекомендуется — оступишься, и никто не пойдет тебе на выручку, рискуя собственной жизнью. Гора смерти не прощает ошибок, а люди здесь так же безразличны к несчастью, как скалы.


Пугающие снимки с горы Эверест

Ниже — предполагаемый труп самого первого альпиниста, покорившего Эверест, Джорджа Мэллори, который погиб на спуске.

«Почему вы идете на Эверест?» — спросили у Мэллори. — «Потому что он есть!»

В 1924 году связка Мэллори — Ирвинг начала штурм великой горы. Последний раз их видели всего лишь в 150 метрах от вершины, видели в бинокль в разрыве облаков… Назад они не вернулись, и судьба первых европейцев, забравшихся так высоко, оставалась тайной долгие десятилетия.

Пугающие снимки с горы Эверест

Один из альпинистов в 1975 утверждал, что увидел чье-то замерзшее тело в стороне, но не достало сил дойти до него. И только в 1999-м одна из экспедиций , натолкнулась на склоне к западу от основного пути на скопление тел погибших альпинистов. Там обнаружили и Мэллори, лежащего на животе, словно обнимающим гору, голова и руки были вморожены в склон.

Его напарника Ирвинга так и не нашли, хотя обвязка на теле Мэллори говорит о том, что пара была друг с другом до самого конца. Веревка была перерезана ножом. Вероятно, Ирвинг дольше мог передвигаться и, оставив товарища, погиб где-то ниже по склону.


Пугающие снимки с горы Эверест

Тела погибших альпинистов остаются здесь навсегда, никто не собирается заниматься их эвакуацией. На такую высоту не подняться вертолетам, а тащить на себе солидную тяжесть мертвого тела мало кто способен…

Несчастные остаются лежать без погребения на склонах. Ледяной ветер обгладывает тела до костей, оставляя совершенно жуткое зрелище…

Как показала история последних десятилетий, одержимые рекордами экстремалы спокойно пройдут мимо не только мимо трупов, на ледяном склоне действует настоящий «закон джунглей»: без помощи оставляют и тех, кто еще жив.

Так в 1996 году группа альпинистов из японского университета не стала прерывать свой подъем на Эверест из-за пострадавших от снежного шторма индийских коллег. Как те ни умоляли о помощи, японцы прошли мимо. На спуске они обнаружили тех индусов уже замерзшими насмерть…

Пугающие снимки с горы Эверест

В мае же 2006 года произошел другой потрясающий случай: мимо замерзающего британца один за другим прошли 42 альпиниста, включая съемочную группу канала Discovery …и никто не оказал ему помощи, все спешили совершить собственный «подвиг» покорения Эвереста!

Британец Дэвид Шарп, поднимавшийся на гору самостоятельно, погиб из-за того что его баллон с кислородом отказал на высоте 8500 метров. Шарп не был новичком в горах, но резко оставшись без кислорода, почувствовал себя плохо и упал на скалы посреди северного гребня. Некоторые из тех, кто проходил мимо, уверяют: им показалось, что он просто отдыхает.


Пугающие снимки с горы Эверест

Зато СМИ всего мира прославили новозеландца Марка Инглиса, поднявшегося в этот день на крышу мира на протезах из углеводородного волокна. Он стал одним немногих, признавшихся в том, что Шарпа действительно оставили умирать на склоне:

«По меньшей мере, наша экспедиция была единственной, которая что-то сделала для него: наши шерпы дали ему кислород. В тот день мимо него прошли около 40 восходителей, и никто ничего не сделал».

У Дэвида Шарпа было не слишком много денег, поэтому он пошел на штурм вершины без помощи шерпов, и ему некого было призвать на помощь. Вероятно, будь он побогаче, эта история имела бы более счастливый конец.

Пугающие снимки с горы Эверест

Восхождение на Эверест.

Дэвид Шарп не должен был умереть. Довольно было бы того, чтобы коммерческие и некоммерческие экспедиции, которые отправлялись на вершину, договорились спасти англичанина. Если этого не произошло, то только потому, что не было ни денег, ни оборудования,. Если бы в базовом лагере у него оставался кто-то, способный заказать и оплатить эвакуацию, британец остался бы жив. Но его средств хватило только на то, чтобы нанять повара и палатку в базовом лагере.


При этом на Эверест регулярно организуются коммерческие экспедиции, позволяющие отметиться на вершине совершенно неподготовленным «туристам», глубоким старикам, слепым, людям с тяжелыми увечьями и прочим обладателям толстых кошельков.

Пугающие снимки с горы Эверест

Еще живой, Дэвид Шарп провел ужасную ночь на высоте 8500 метров в компании «мистера жёлтые сапоги»… Это труп индийского альпиниста в ярких ботинках, многие годы лежащий на гребне посреди дороги к вершине.

Пугающие снимки с горы Эверест

Немного позднее гид Гарри Кикстра получил задание вести группу, в состав которой входил Томас Вебер, имевший проблемы со зрением, второй клиент, Линкольн Холл, и пять шерпов. Они вышли из третьего лагеря ночью при хороших климатических условиях. Глотая кислород, через два часа они наткнулись на труп Дэвида Шарпа, с брезгливостью обошли его и продолжили путь на вершину.

Всё шло по плану, Вебер взбирался самостоятельно, используя перила, Линкольн Холл с двумя шерпами продвинулся вперёд. Внезапно у Вебера резко упало зрение, и всего в 50 метрах от вершины гид решил закончить восхождение и направился со своим шерпом и Вебером обратно. Они медленно спускались …и вдруг Вебер обессилел, потерял координацию, и умер, упав на руки гида посреди гребня.


Возвращавшийся с вершины Холл тоже передал Кикстре по радио, что плохо себя чувствует, и ему на помощь послали шерпов. Однако Холл рухнул на высоте, и в течение девяти часов его не удалось привести в чувство. Начинало темнеть, и шерпам отдали распоряжение позаботиться о собственном спасении и спускаться.

Пугающие снимки с горы Эверест

Спасательная операция.

Спустя семь часов другой гид Дан Мазур, следовавший с клиентами на вершину, наткнулся на Холла, который, к удивлению, оказался жив. После того как ему дали чай, кислород и лекарства, альпинист нашлось достаточно сил, чтобы поговорить по радио со своей группой, находившейся на базе.

Пугающие снимки с горы Эверест

Спасработы на Эвересте.

Поскольку Линкольн Холл — один из наиболее знаменитых «гималайцев» Австралии, участник экспедиции, открывшей один из путей на северной стороне Эвереста в 1984 году, его не оставили без помощи. Все экспедиции, находившиеся на северной стороне, договорились между собой и отрядили за ним десять шерпов. Он отделался обмороженными руками — минимальная потеря в такой ситуации. А вот у брошенного на тропе Дэвида Шарпа не нашлось ни громкого имени, ни группы поддержки.


Пугающие снимки с горы Эверест

Транспортировка.

А вот голландская экспедиция оставила умирать — всего в пяти метрах от своей палатки — альпиниста из Индии, покинув его, когда тот ещё что-то шептал и махал рукой…

Пугающие снимки с горы Эверест

Но зачастую многие из тех, кто погиб — виноваты сами. Известная трагедия, потрясшая многих, произошла в 1998 году. Тогда погибла супружеская пара — россиянин Сергей Арсентьев и американка Френсис Дистефано.

Пугающие снимки с горы Эверест

Они взошли на вершину 22 мая, совершенно без использования кислорода. Таким образом, Френсис стала первой американской женщиной и всего второй за всю историю женщиной, покорившей Эверест без кислорода. Во время спуска супруги потеряли друг друга. Ради этого рекорда по Френсис уже на спуске двое суток пролежала обессиленной на южном склоне Эвереста. Мимо замерзшей, но еще живой женщины проходили альпинисты из разных стран. Одни предлагали ей кислород, от которого она первое время отказывалась, не желая портить себе рекорд, другие наливали несколько глотков горячего чая.


Сергей Арсентьев, не дождавшись Френсис в лагере, отправился на поиски. На следующий день пять узбекских альпинистов шли на вершину мимо Френсис — она еще была жива. Узбеки могли помочь, но для этого отказаться от восхождения. Хотя один их товарищ уже поднялся на пик, а в этом случае экспедиция уже считается успешной.

Пугающие снимки с горы Эверест

На спуске встретили Сергея. Сказали, что видели Френсис. Он взял кислородные баллоны — и не вернулся, вероятнее всего, его сдуло сильным ветром в двухкилометровую пропасть.

Пугающие снимки с горы Эверест

На следующий день идут трое других узбеков, три шерпа и двое из Южной Африки, всего 8 человек! Подходят к лежащей — она уже вторую холодную ночевку провела, но еще жива! И опять все проходят мимо, на вершину.

Пугающие снимки с горы Эверест

Британский альпинист Йен Вудхолл вспоминает:

«Мое сердце замерло, когда я понял, что этот человек в красно-черном костюме был жив, но абсолютно один на высоте 8,5 км, всего в 350 метрах от вершины. Мы с Кэти, не размышляя, свернули с маршрута и попытались сделать всё возможное, чтобы спасти умирающую. Так закончилась наша экспедиция, которую мы готовили годами, выпрашивая деньги у спонсоров… Нам не сразу удалось добраться до нее, хотя она лежала и близко. Двигаться на такой высоте –то же самое, что бежать под водой…


Мы обнаружив ее, пытались одеть женщину, но ее мышцы атрофировались, она походила на тряпичную куклу и все время бормотала: «Я американка. Пожалуйста, не оставляйте меня»… Мы одевали ее два часа, – продолжает свой рассказ Вудхолл. – Я понял: Кэти вот-вот и сама замерзнет насмерть. Надо было выбираться оттуда как можно скорее. Я попытался поднять Фрэнсис и нести ее, но это было бесполезно. Мои тщетные попытки спасти ее подвергали риску Кэти. Мы ничего не могли сделать.

Не проходило и дня, что бы я не думал о Фрэнсис. Спустя год, в 1999-м, мы с Кэти решили повторить попытку добраться до вершины. Нам это удалось, но на обратном пути мы в ужасе заметили тело Фрэнсис, она лежала точно так, как мы ее оставили, идеально сохранившейся под влиянием низких температур.
Такого конца никто не заслуживает. Мы с Кэти пообещали друг другу вернуться на Эверест снова, чтобы похоронить Фрэнсис. На подготовку новой экспедиции ушли 8 лет. Я завернул Фрэнсис в американский флаг и вложил записку от сына. Мы столкнули ее тело в обрыв, подальше от глаз других альпинистов. Теперь она покоится с миром. Наконец я смог сделать что-то для нее».

Пугающие снимки с горы Эверест

Через год было найдено и тело Сергея Арсеньева:

«Мы определенно его видели — я помню фиолетовый пуховый костюм. Он был в положении как бы поклона, лежа …в районе Мэллори примерно на 27150 футах (8254 м). Я думаю, это — он», — пишет Джейк Нортон, участник экспедиции 1999 года.

Пугающие снимки с горы Эверест

Но в том же 1999 году был случай, когда люди остались людьми. Участник украинской экспедиции провел почти там же, где американка, холодную ночь. Свои спустили его до базового лагеря, а далее помогали более 40 человек из других экспедиций. В результате он легко отделался потерей четырех пальцев.

Пугающие снимки с горы Эверест

Японка Мико Имаи, ветеран гималайских экспедиций:

«В таких экстремальных ситуациях каждый имеет право решать: спасать или не спасать партнера… Выше 8000 метров ты полностью занят самим собой и вполне естественно, что не помогаешь другому, так как у тебя нет лишних сил».

Александр Абрамов, мастер спорта СССР по альпинизму:

«Нельзя продолжать совершать восхождения, лавируя между трупами, и делать вид, что это в порядке вещей!»

Сразу же встаёт вопрос, никому это не напомнило Варанаси — город мертвых? Ну а если вернуться всё- таки от ужасов к красоте, то посмотрите на Одинокую вершину Mont Aiguille…

Источник: myotpusk.mirtesen.ru

Специально для Men's Health Russia поговорил с прекрасным горным гидом Максимом Богатыревым и составил подробный маршрут подъема на самую высокую гору на Земле: высота Джомолунгмы (или, в западной традиции, Эвереста) — 8848 метров.

Где: горная система Гималаи, хребет Махалангур-Химал, территория Непала и КНР

Когда: сезон восхождения — апрель-май и август–октябрь

«Джомолунгма» в переводе с тибетского означает «хозяйка ветров». Английское название «Эверест» — в честь Джорджа Эвереста, британца, который был главой геодезической службы Индии с 1830 по 1843 год.

5364
(высоты даны для восхождения по южному склону — со стороны Непала — этим маршрутом поднимается большая часть альпинистов)
Базовый лагерь Путь сюда из Катманду (с учетом акклиматизации) занимает около двух недель. К базовому лагерю можно добраться на вертолете или пешком, это точка, до которой еще могут дойти груженные снаряжением яки. Ну а остальная дорога — только на своих двоих.

5486
Ледопад Кхумбу — фрагмент одноименного ледника. Нагромождение глыб льда, среди них зияют трещины. Одно из самых опасных мест при восхождении. Этот участок обычно проходят до рассвета, когда температура минусовая, а лед твердый. 18 апреля 2014 года с ледника сошла лавина, погибло 16 человек, а 9 было ранено.

Комментарий Богатырева:

10 000 долларов столько стоит королевский пермит – право
взойти на гору. В них ничего не включено. Поэтому средняя цена за
восхождение – 60000 долларов.

6000
Долина Молчания — ледниковая долина, где высокие склоны отсекают ветер. В ясную погоду воздух прогревается до +35°С, жара — это дополнительное испытание для альпинистов, которые несут с собой рюкзаки весом от 15 килограммов.

6065
Лагерь I Промежуточная точка ночевки, тут обычно проводят не больше суток.

6450
Лагерь II Передовой базовый лагерь. Каменистая площадка приблизительно 300 на 300 метров, где ставят палатки. На земле уже появля­ется мусор, который мало кто сносит вниз. Кстати, выше 8000 свалка уже встречаетс­я повсеместно. В 2008 году стартовала даже специальная программа — Eco Everest Expedition: добровольц­ы специально шли в гору, чтоб­ы утащить вниз отходы альпинистов.

6700
Максимальная высот­а, на которой видел­и на­се­комых, пауков-ска­куно­в, которых еще называю­т «гималайскими прыгающими пауками».

7470
Лагерь III Место, где в снегу лопатами вырублены места для палаток. Чтобы добраться сюда, нужно с помощью альпинистских веревок забраться по склону крутизной от 30 до 50 градусов.

7850
Отрог Женева — cкалистая глыба длиной больше ста метров, ее преодолевают с помощью альпинистских веревок.

7950
Лагерь IV Здесь, на перевале Южное Седло, находится последняя точка, где обычно альпинисты останавливаются переночевать, перед тем как штурмовать вершину. Благоприятная погода для восхождения — когда нет сильного ветра. Если в течение дня благоприятных условий не появляется, восходители поворачивают назад — кончаются припасы, усиливаются симптомы горной болезни. Восхождение от лагеря IV начинается часов в девять вечера — из-за очередей, которые возникают на узких участках маршрута. Самая большая высота, на которой видели птицу, — это была клушица из рода альпийских галок.

Источник: zen.yandex.ru

16 мая, в 5.30 по непальскому времени, Кирилл Люляев, Станислав Шагдамов, Валентин Сипавин, Виктор Бобок, первый аварец и 5 высотных шерпов стояли на высотном полюсе Земли.

Валентин стал 5-ым харьковским и 19-ым украинским альпинистом, поднявшимся на высшую точку планеты!

Восхождение проходило с северной, Тибетской стороны горы по стандартному маршруту.

Все новости по этой экспедиции Вы можете просмотреть в нашей спецтеме: ЭВЕРЕСТ 2017. ЭКСПЕДИЦИЯ ВАЛЕНТИНА СИПАВИНА

Рассказ о восхождении на Эверест участника экспедиции, Кирилла Люляева

Часть 1. Начало пути.

После совершенно непродолжительного сна в 20-30 мы выстроились у палаток на 8300м для общевойскового построения и надевания кошек. Оделся я во все самое теплое: шерстяное термобелье, флиска, тонкая пуховка, теплющий пуховый комбинезон. Взяли новые баллоны с кислородом. Единственное что мерзло поначалу – это ноги, но потом теплые флисовые носки сделали свое дело. Нам пришлось потусить полчаса у палаток, т.к. шерпам накануне сказали, что выход состоится в 21 час.

И вот ровно в 21-00 при температуре около 30 градусов мороза мы выходим наверх. Нам оооочень сильно повезло с погодой, и вопреки всем прогнозам не было никаких осадков, а ветер дул совсем слабый — идеальная погода для восхождения. Перед нами в этот «не удачный» для штурма день к Вершине направились еще две группы с севера: британцы то ли 4, то ли 6 человек, которые зашли самыми первыми еще до рассвета и уже в 5 часов утра были на спуске, и женщина из Швейцарии, у которой возникли проблемы с кислородом и ей, к сожалению, зайти на Вершину не удалось. Ну а мы отправляемся в предстоящий 9-ти часовой путь.

Шли мы все вместе дружно, никто никого не обгонял. Вообще благодаря наличию кислорода восхождение на Эверест помимо продолжительности и дороговизны не имеет существенных ограничений к физической форме человека (те, кто говорят, что для Эвереста нужно здоровье космонавта немного кривят душей. Но чего нужно иметь в достатке точно, так это целеустремленности и уверенности в победе, над собой в первую очередь).

Первые 2-3 часа мы идем постоянно в гору. Хотя потом на спуске в свете дня она и горой то не показалась. Вспоминаю предыдущие 5-ти часовые наборы высоты, и меня терзают сомнения, зачем мы вышли так рано.
Не хотелось бы быть на Вершине в темноте. Мороз крепчает, но ни вдыхаемый воздух (он лишь в незначительной части примешивается к кислороду из баллона), ни органы осязания (почти все части тела) не информируют тебя об этом. Лишь порой трудно плотно закрыть глаза — мешают ресницы, на которых образуется иней и изморозь.

А так — прекрасная ночная зимняя прогулка. Кроме отдаленных огоньков-фонарей идущих впереди команд вокруг ничего не видишь. Но каждый раз при их появлении думаешь: «О Господи, куда ж еще дальше». А потом они скрываются, чтобы снова появиться на новой высоте, и так несчетное количество раз. Мы где-то ползем, где-то карабкаемся, но лазания как такового нет, пока нет. Удивительно, как на высоте согревает кислород: несмотря на конкретный дубак, я поменял многослойные варежки Вити на менее теплые рукавицы, которые мне подарил Костя на Маккинли.

Несмотря на то, что станции страховки сделаны неважно (ибо сделать их идеально на такой высоте просто невозможно), жумар периодически проскальзывает, а расстояния между станциями редко меньше 100 м, и на одной веревке висит по 10-12 человек (не представляю, что здесь творится, когда на штурм выходит не 15 человек вместе с шерпами, а 50-100); мы всегда страхуемся и перестегиваемся. А у всех шерпов только по 1 усу самостраховки и ходят они без жумаров.

Первую часть пути мы идем вверх в том же направлении, которое начали еще на Северном Седле. Но потихоньку мы приближаемся к гребню, по которому дальше мы и продолжим движение до Вершины, но уже с менее резким набором высоты. (Если смотреть с Северного Седла, то сначала мы поднимались все время вверх и прямо, а затем, выйдя на гребень, повернули направо к Вершине). И хотя кажется, что идти становится проще, дыхание говорит о другом, и мой шерпа Лакпа повышает подачу кислорода в моем баллоне до 2.5 литров в минуту. Вообще конечно шерпы делают неимоверную работу на Эвересте. Сначала они должны перетащить кучу альпбарахла на 8300 м, а в день восхождения тащиться в 5-й, 10-й или даже в 21-й раз на Вершину с 20-ю кг кислородного оборудования, из которых им самим нужно всего лишь 5.

Над изрезанной далекими пиками гор и мрачно чернеющей кромкой горизонта облачает свой диск мертвенно бледная луна. Здесь она не может быть другой – на такой высоте ведь ничего не растет и не живет. Усталость потихоньку начинает подкрадываться (сложно было восстановиться за 2-х часовой дневной сон, но Эверест есть Эверест). Тропинка, которая до сих пор была довольно широкой (настолько широкой, чтобы при желании на ней могли разойтись 2 человека), становится все уже и уже. Как правило, тропа представляет собой снежную дорожку с периодическими появляющимися камнями, число которых резко возрастает с увеличением уклона. По мере выхода на гребень около часа мы потихоньку набираем высоту, но это утомляет не сильно. Но вот я снова вижу вдали изумруды фонарей, резко взметнувшиеся ввысь. Мой шерпа говорит, что это первая ступень. Какая еще ступень? Я тут за горой, а не за ступенями…

Часть 2. Ступени на Эверест.

На поверку 1 ступень оказывается небольшим скальным образованием с достаточно крутыми стенами, по которым мы должны забраться наверх. Лезть по нему на руках практически нет необходимости, но жумар мы грузим основательно (хорошо, что я не Валя и не мог реально оценить «качественность» крепления страховочных станций, но все живы и хорошо). Правда, пока падать не очень далеко. В общем, потихоньку преодолели 1 ступень.

По мере нашего приближения к вершине ширина «проезжей части» стремительно уменьшается. После 1-й ступени тропинка из скальной осыпи, на которую должен наступать альпинист, уменьшилась до размера 1 ступни, и как тут можно разминуться с толпой встречного движения, я не знаю. Но мы идем вперед, и пока навстречу нам никто не попадался. То исчезая, то снова появляясь из-за причудливых разрезов гребня, всю дорогу нас сопровождает наша подружка луна. Вскоре после подъема на первую ступень прямо на гребне слева от тропы я заметил булыжник метров в 5 с уютным естественным альковом, напоминающим чье-то укрытие.

А под ним засыпанный мелкой галькой профиль человека в позе эмбриона. Кто-то и правда нашел здесь свое вечное укрытие, так и не спустившись вниз с Горы… Этот галечный барельеф оставил след в моих мыслях больший, чем просто эмоции от увиденного тела погибшего альпиниста. На пути мне попались на глаза еще трое погибших (Витя насчитал 8); и одна из точек зрения альпинистов, с которыми я общался, заключается в том, что не стоит трогать, капсулировать или производить еще какие-либо манипуляции с погибшими. Во-первых, это бессмысленно и опасно, а во-вторых, Эверест – чудо природного мира нашей планеты, но очень жестокая гора, и мы должны помнить, что он всегда будет сильнее нас.

Но вернемся к нашей тропе. Примерно к 2 часам ночи мы добираемся до «гриба». Гриб – шарообразная скала размером выше человеческого роста, напоминающая молодой шампиньон. А расположен гриб на гребне на относительно ровной и широкой по местным меркам (чуть больше 1 метра) площадке. Это место находится посередине маршрута от 8200 м до вершины и известно всем восходителям как точка смены кислородного баллона. Это единственное место на тропе, где относительно удобно можно поменять баллон. Правда, опять-таки, не знаю, что здесь творится в дни высокого трафика. В темноте, когда вокруг ничего не видно, кажется, что в районе гриба уже «почти все», но на самом деле работа на штурме Вершины начинается только после гриба, а до этого по сложности мы повторяли лишь этапы предыдущих дней.

И вот мы приближаемся ко второй ступени — китайской лестнице. Увидеть 2-ю ступень для меня было неожиданностью. Парни, оказывается, читали про лестницу и морально готовились к ней. Я же ничего о ней не знал. Ну, во-первых, ко второй ступени тропа продолжала мельчать, и теперь, следуя по «дороге», расположенной между стеной в 10 см слева и обрывом справа, приходилось еще и «скакать» вверх-вниз в поисках выступов, расположенных на разных уровнях по вертикали. Обрыв справа от тропы, кстати, не сказать, чтобы крутой и очень отвесный, шанс выжить при падении теоретически, наверное, есть, но он не высок. При неудачном падении 1 — 2 км так точно есть, куда лететь.

Сама лестница при взгляде со стороны выглядела вполне безобидно. Пара шатких стремянок, последовательно связанных между собой альп шнурами, из пяти ступенек каждая. Лестница закреплена вертикально, но при достижении верхних ступенек она может кубыркнуться под тяжестью альпиниста до горизонтали по принципу детских качелей. Днем в кроссовках и не над обрывом в пару километров преодолеть такую лестницу не составило б труда и ребенку. Но на высоте в 8,5 тысяч метров в минус 30, одетым и обутым в неповоротливое высотное обмундирование, да еще и ожидая своей очереди на лестницу в 20-ти метрах от погибшего альпиниста, восприятие этой лестницы немного иное. Даже шустрые шерпы преодолевают лестницы не так бодро, люди есть люди. На лестницу забрались. Но… за поворотом обнаружилась другая лестница метров 6 высотой, более крепко, но не более надежно закрепленная к стене. И вот уже эта лестница ставила гораздо больше вопросов.

Вдобавок к обстановке вокруг, описанной выше, во-первых, полная темнота, а налобным фонарем ступеньки лестницы полностью не освещаются. Во-вторых, острые и цеплючие кошки не дают устойчиво подниматься — лестница стоит очень плотно к стене. В-третьих, сильно мешает страховка, к которой надо, естественно, прикрепиться. Ну и чтобы альпинистам совсем скучно не показалось — лестница заканчивается за метр до окончания вертикальной стены, на которую мы лезем, а дальше лежит снег, за который уцепиться не так просто.

И вот тут уже нужно задействовать все свои части тела для преодоления такой «лесенки»: и руки, и пресс, и мозги, не забывая о жумаре и страховке…

Часть 3. Долгожданная вершина 8848 м

Итак, пока 1 альпинист забирается на лестницу минут 10-15, остальные стоят следом за ним в ожидании. Подходит мой черед, я вылезаю на новую высоту, но идущие передо мной Валик и Слава с шерпами уже далеко ушли вперед. Слегка припорашивает. Уже порядком устав от холода, ветра и подъема, я еле шагаю по снежной тропинке вверх, и тут на пути возникает новое препятствие — пара небольших «каминов» метра по 4 каждый. Камин – это скальное «сооружение» все так же с достаточно отвесной стенкой, на которую необходимо забраться, но усложненное тем, что по бокам с обеих сторон тебя «зажимают» скалы. И по этому скальному желобу и нужно забраться наверх. Кислород в баллоне и человеческий мозг позволяют накапливать силы и аккумулировать энергию, необходимую для преодоления трудных участков маршрута. За счет этого берешь волю в кулак и вытаскиваешь себя из этих неприятных вертикальных каменных щелей. Но когда люди идут тут без кислорода, это ж безумие… Вот что действительно на грани возможностей.

Тем временем мы все ближе подбираемся к нашему холмику. Дело в том, что сама вершина Эвереста представляет собой достаточно правильный конус метров 200 в диаметре по основанию, на верхушке которого сияет суровая скала, прилично засыпанная сверху снегом. Осталось всего то забраться на этот холм-конус и найти на нем высшую точку. А пока мы движемся по склону с уклоном градусов в 40 с ожиданием, что скоро за ним нам откроется Вершина. Я уже миллион раз задал вопрос моему шерпу, где же, наконец, эта верхушка и сколько еще до нее.

«Да-да, подниметесь и … надо только немножко обойти и она уже вот». А все еще не светлеет. Ну и как это подняться на Эверест в темноте, что за фигня, до рассвета ж еще целый час. Но оказалось, что и склон поддавался нам целый час. Интересно, кислород или мечта больше греет, настолько, что не мерзнешь вообще? Кажется, что совсем не холодно, но на груди висит огромная 30-ти сантиметровая ледяная глыба, из-за которой даже не получается закрыть куртку, хорошо, что и так тепло.

А вот и наш финальный скальный бастион. Чтобы попасть на Вершину, нам нужно сначала «обойти» эту скалу справа, что значит перепрыгивать по редким выступам каменной стены, забираться по крутым покатистым булыжникам, напоминающим бараньи лбы, на сплетенье перил разных лет пролезать по маленьким, но неприятным каминам, увидеть в пропасти самую большую тень на земле и, наконец, узреть долгожданный безлюдный снежник… хм, почему он безлюдный? Потому что это только ложная вершина, а до истинной нам идти чуть дальше еще минут 10. И там уже заседает первая группа восходителей на Эверест 16 мая, которая, правда, при нашем приближении любезно освободила место и двинулась на спуск.

О чем же думаешь в этот момент, в момент кульминации восхождения и напряжения всех своих усилий, приложенных на подъеме?
Я думал о своем младшем сыне Тихоне, обаятельном и смышленом малыше с синдромом Дауна, образ которого я в течение всей экспедиции носил на видном месте (его фото на моей футболке), и на невидном — в моей душе. Я вспомнил Энди, который не видит, и который, я уверен, будет через несколько дней так же стоять на Вершине мира. Я думал о том, как много человеку доступно из обыденных и понятных ему вещей и поступков, но насколько больше человек может совершить того, о чем он не знает, или не знают/пока не понимают окружающие.

У меня есть мечта – забраться с моим Тишей на Эверест, и не важно, будет ли это Вершина, промежуточный или базовый лагерь.
Если такая мечта и волевое стремление к ней есть, то и все остальное обязательно получится. И сегодня, подняв над Эверестом флаг нашего с Тихоном проекта «Тихон 8848» (в рамках которого мы поднимаемся с ним пусть пока еще на совсем небольшие в силу его возраста, но самые высокие холмы и горки разных стран), я почувствовал, что эта мечта стала еще ближе и реальнее.

Как все же много могут дать человеку его мечты и как сильно они могут влиять на его жизнь. Главное – по-настоящему хотеть. Эта работа предыдущего месяца, временами казавшаяся на грани твоих возможностей — все окупается моментом, когда ты подходишь к самой высокой точке нашей планеты, глаза немного слезятся от осознания торжественности момента, и тебя, твою команду и твои мечты озаряют лучи утреннего солнца, восход которого ты наблюдаешь с Вершины этого мира. Вот она – вершина выше неба, казалось бы, недосягаемая для простого земного человека. Все возможно. И я сделал это с мыслями о тебе, мой сын Тихон!

Не верится и, наверное, еще долго не будет вериться… Но пока надо не забывать, что мы сделали только 50% восхождения. И даже «С Горой» восходителей всегда поздравляют только по возвращению в базовый лагерь, и не зря… Впереди нас ждет «веселый» 14-ти часовой спуск.

Часть 4. Спуск до 7700 м. Шерпа — происшествие.

Нам повезло — наша группа была на вершине одна, и места на пьедестале почета хватило всем. Поснимались и так и эдак, правда видеообращения снять вы вышло, т.к. под конец мой телефон тоже не выдержал такого счастья и вырубился. Но может оно и к лучшему, т.к. потом я увидел, что немного обморозил палец, потому что долго делать фото без рукавиц на телефон на вершине Эвереста не лучшая идея. А руки для спуска мне были еще нужны. Мы знали, что спуск будет либо тяжелым, либо очень тяжелым. Еще бы: мало того, что позади 8 часов подъема, так нам еще и предстоит проделать 4-х дневный путь чуть более, чем за 12 часов.

После спуска с вершинного скального бастиона (никакая восьмерка в веревку не лезла нигде, кроме пары участков на первой и третьей ступенях, и шли мы все время на скользящем, из-за чего к концу суток все уже ненавидели эти веревки) мы встретили нашего товарища Хориа без кислорода, без шерпы, в целости и сохранности. И как нам потом сообщили, эти крайние 100 метров до Вершины он в итоге дошел. Правда, сейчас все в ожидании его спуска в АВС, но вся наша команда душой вместе с ним. Я не устаю поражаться людям, которые отважились на пребывание в течение нескольких дней в этих космических условиях без кислорода.
Это феноменально.

На спуске удивительно было открывать для себя новые пейзажи уже пройденного пути. Дорога местами оказывается совсем уж не такой крутой, какой казалась при подъеме, а иногда местность вообще не узнать. Собственно говоря, утреннее солнце пролило свет в основном на реальную ширину тропы, ненадежность перил и не такую уж большую высоту каминов. Единственная «непреодолимая» трудность — вторая ступень. Если остальные преграды теоретически можно было бы осилить свободным лазанием, то как преодолеть вторую ступень без привязанной сюда стремянки, неясно. 10 метровую отвесную стену никак иначе не перелететь. Только если какие-то веревочные системы придумывать… В общем лестница там конечно очень нужна. Думаю, что если освоение Эвереста будет продолжать развиваться такими же темпами, лестница может стать подлиннее, и, возможно, появятся новые в районе третье ступени с каскадом каминов.

Гриб появился перед нами удивительно скоро после того, как мы покинули Вершину. На пути туда дорога от гриба до верхушки заняла часа 4, вниз нам потребовалось времени не больше часа. После 3-й и 2-й ступеней и карнизной тропы по стене дальше до лагеря 8300 м технических сложностей никаких не осталось. Но тут мы замечаем, что во время небольшой паузы шерпа Бобка завис: сидит и на что не реагирует. Он обморозил руки, куда-то дел свой баллон с кислородом и уже явно не в адеквате. Помимо того, что мы начали распинывать его, Витя отдал ему свои спасительные варежки и баллон кислорода, нам надо было еще понять, наш ли это вообще шерпа (хотя вопрос помогать ему или нет, конечно же вообще не стоял, независимо от этого). В какой то момент казалось, что он вообще не дышит, и ситуация может оказаться критической, но, к счастью, наши пинки, кислород и рукавицы Вити помогли, и все разрешилось благополучно.

Вот и первая ступень. Оказалась совсем небольшой горкой. Дальше проход по гребню и спуск метров на 100 к лагерю 8 300 м, который уже виднеется впереди. Почему же вверх было так долго? Какой то кусок пути мы спускались дюльфером, и я даже задал вопрос Вите: «А мы точно здесь поднимались?» Ну совсем никак не соответствовал рельеф на спуске тому, что я видел или рисовал себе в воображении в темноте на подъеме.

Ура-ура! Вот и палатки на 8200 м (которые называются 8300м). Я абсолютно мокрый, т.к. после восхода солнца температура воздуха выше нуля, а одеты мы на минус 40. Забираюсь в палатку, не спеша снимаю с себя всю одежду до белья и вздыхаю полной грудью (естественно кислородом из баллона, т.к. на высоте 8200м на полную грудь воздуха маловато). И тут слышу снаружи: «Ребята, не задерживаемся, нам надо идти вниз». «Террорист, деспот, изверг» — думаю я, — « Как же так можно. Дай хоть 20 минут в себя прийти». – «Нет, если задержимся — все умрем, и никаких…»

Приходится опять ругаться, говорить, что пойду я через 10 минут, как соберусь, сам, так как моментально все одеть на себя обратно я не в состоянии. Как говорил потом Славик: «Сидит Кирилл посреди палатки на 8200м в одних трусах среди кучи вещей, в расстроенных чувствах и не знает, что делать».

В результате группа выходит без меня, а я выхожу спустя минут 10, но легко догоняю Витю со Славой. И мы идем вниз Славик, Витя и я. А Рашид с Валиком умотали вперед.

Лагерь 7700 м должен обнаружиться за небольшим поворотом после сброса метров 200. И он действительно там есть – появляются оранжевые купола палаток. Вдоль всего лагеря натянут шнур, по которому мы спускаемся, и, несмотря на усталость, мы упорно двигаемся вперед и вниз. Но в какой-то момент что-то пошло не так…

Часть 5. «Алиса в стране чудес».

В какой то момент я вижу палатки совсем близко и ухожу вперед от Вити и Славы. И тут … случается самое неожиданное за все 14 часов спуска. То ли гриб с 8500 м подействовал, то ли в кислород что-то добавили, то ли усталость на большой высоте дала о себе знать — я неожиданно оказался в полугаллюциногенной сказке.

Я знал, что я на какой-то горе (название совершенно выпало из памяти), знал, что надо идти вдоль веревочки, знал, что товарищи рядом, но больше я ничего не знал… и что самое веселое — я не мог узнать место, где я сейчас нахожусь. Баллоны кислорода около палаток подсказывали мне, что я в том месте, где надо, я даже помнил, что мне нужна палатка, где я оставил свой спальник; но куда именно надо идти, было совершенно не понятно.
Сиреневый альпшнур вел меня в какие то разломанные скалы, а палатки стояли сбоку. Я отцепился от страховки и пошел выяснять, что это за палатки. В том момент Слава с Витей были далеко за мной.

Вокруг палаток то тут, то там возвышались нагромождения слоеных гранитов, которые мне казались маленькими деревянными строениями. При этом идти через них было почему-то явно ближе, чем по прямой веревке. Ступая кошками по свежевыпавшему снегу между палаток, кислородных баллонов, строениями из гранитов, мне казалось, я вижу сквозь начинавшуюся снежную пургу чьи-то образы.

Были ли это призраки, галлюцинации или живые люди на 7700 м я так и не узнал, ибо дойти до них я не мог.
Пару раз я довольно больно грохнулся и даже умудрился порвать свой костюм. При этом штанины костюма были расстегнуты по бокам, и во время падения туда плотно набивался снег.

Неожиданно слева проявился Рашид. Или его образ… но он разговаривал. Это явление Рашида напомнило мне кролика из Алисы в стране чудес. Он куда-то спешил, появился и сразу исчез… т.е. зацепился за сиреневый шнур и скрылся в скалах внизу.
На мое счастье спустя пять минут сверху спустились Витя со Славой. Фух. Значит, я не один. Мы продолжили спускаться дальше. Я решил не отходить от них, но т.к. движение происходило медленно, я все-таки отправился куда-то на поиски нашей палатки. Призраки продолжали появляться, но они были по-прежнему недосягаемы.

Мне начало казаться, что я в заброшенном лагере — думаю — может быть прошлогодний… Затем я очутился на широком склоне и опять побежал за каким-то призраком, поскользнулся и покатился. Волей случая бывшая у меня в руке туристическая палка, которую я использовал как флагшток на вершине, позволила выполнить самозадержание. Снег еще больше набился в штаны, и пришлось застегнуть молнии. Метель усиливалась, и я снова увидел спасительный образ Виктора и Славы.

Дааааа… я мог бы улететь к чертям. Если я и нахожусь в параллельной реальности, то лучше уж находится в ней втроем. И с этого момента я больше не отходил от ребят. Витя отошел метров на 30 левее тропы, не отходя от шнура, и засел под камнем, а я решил дождаться Славу и прямо спросить его, где мы и не потерялись ли, и что это вообще за реальность.
И о счастье, он говорит что Бобок все знает, и на самом деле мы находимся уже в самом низу лагеря 7700 м, а спуск вниз (по которому я чуть не улетел) — это спуск уже на Седле Эверест-Чангзе. Эверест! Точно! Так я заново обрел реальность, координацию, и что интересно, почувствовал даже прилив сил и бодрости. Правда, спальник остался в палатке…

И так нас ждал спуск до лагеря Северного Седла. С новыми силами мы ринулись вниз. Восьмеркой уже не пользуешься — идешь на скользящем, травя веревку. Ноги забиваются очень быстро, да и руки ноют. Периодически на станциях садимся на снег и приходим в себя 5-10 минут. Идем: впереди Витя, следом я, а потом Славик. В какой-то момент Витя Бобок немного уходит вперед и теряется из виду в пурге. А когда я Витю настигаю, обнаруживаю его разлегшимся на снегу около станции страховки.
«Виктор Анатольевич, что с тобой, ты чего тут лежишь?» — «Я жду Славу.» — «Зачем?» — «Он в состоянии, близком к обессиленному, если его оставить одного, он может не дойти». А Слава и впрямь виднеется далеко позади, бредущий качающейся походкой по веревке. Приняли решение, что я жду Славу, и мы идем с ним вместе, а Виктор отправляется в лагерь 7000 м делать всем чай. Дожидаюсь Славку, мы вырабатываем стратегию спуска: 100 метров ходу — 3 минуты отдыха и вперед.
Идем с часами, ни на что не отвлекаемся. Изредка мимо нас пролетают наши шерпы и скрываются в метели впереди. Когда облако со снегом уходит в сторону, уже отчетливо видим профиль Чангзе и лагерь 7000 м в белой пелене.

Часть 6. Спуск в АВС.

Чувство времени потеряно полностью. Валит снег, и тропинку можно различить уже с трудом. На станциях перекидываю самострахи себе и Славе. Разговариваем о том, как хорошо где-нибудь в бане в Катманду. Последние 200 метров до лагеря взлет вверх. Ползем. Неожиданно замечаем справа и слева от тропы трещины. Иду прямо, и апофеоз сегодняшнего дня – проваливаюсь в трещину, правда, не глубоко, всего лишь по пояс. Но стремно. Каким-то чудесным образом один обессиливший альпинист вытаскивает из трещины другого не менее обессилившего. Достаем палку, и нащупываем путь до лагеря. Еще спустя полчаса доходим до палатки, где сидят Виктор и Рашид и пьют чай. Падаем к ним. Впереди спуск с Седла, а уже 18 часов вечера. Времени в обрез.

Спустя 30 минут отдыха забираем наши вещи и начинаем спуск. В соседней палатке часть группы 7 вершин: Саша Сидякин, Олег и Андрей. И они первые, кто нас поздравляют с Вершиной. Мы сами то еще не до конца осознаем значимости сегодняшнего дня, а ребята поздравляют, обнимают, хвалят. Это придает нам сил на последний бросок до АВС. Мы желаем им удачи и хорошей погоды (штурмовой день у них запланирован на 19 мая) и отправляемся вниз. Со стены я спускаюсь минут за 30, оставляя Рашида со Славой и Витей позади, и ползу на автопилоте в АВС.

По пути я умудряюсь сбиться с тропинки после Крэмпон Пойнта, сажусь на хвост каким-то альпинистам и еще битый час мы прыгаем с камня на камень до наших палаток. И вот, ура, в 20 часов вечера, спустя 23 часа после старта штурма я могу сесть/лечь и отдохнуть, сколько хочу. Валя уже во всю расслабляется. А в 21 час до АВС доходят оставшиеся участники нашей команды, и нам подают вкусный теплый ужин. Первый раз за трое суток. Ну а после ужина – моментальный отбой, в эту ночь мы все спали как бобки.

Сон на высоте 6400 м – штука постоянно меняющаяся с периодичностью «через день». Вчера я спал как младенец. А сегодня была, кажется, худшая ночь в моей жизни. Насморк, головная боль, жажда, кашель, и вот, наконец, восход солнца. Один глаз открывается с трудом: то ли продуло, то ли что-то еще. Но зато поутру радостное осознание, что сегодня мы ВАЛИМ ОТСЮДА вниз.
Хотя если посчитать, в общем сложности на 6400 м мы провели всего то дней 10. Да и вообще акклиматизация нашей экспедиции была выстроена по минимальному и достаточному принципу. Но и еда, и гигиена, и быт, и все вокруг спустя месяц жизни в палатках на высоте бесконечно удручают. Скорее бы уже в цивилизацию. (Чтобы спустя какое-то время снова захотеть в горы)))

Мы вышли из базового лагеря на штурм Вершины 9 мая в день Победы. Сегодня, спустя 9 дней 18 мая. А на душе у каждого из нас наш горный день победы! В небе светит солнце, дует приятный ветер. Ощущение сделанного чего-то большого. И как приятны взгляды и улыбки из соседних лагерей. Сегодня однозначно наш праздник!

Утром первыми нас поздравили Энди и Джон, пришедшие в АВС вчера из базового лагеря. Поздравляли с Горой нас еще по возвращению с Вершины прямо с порога, продолжают поздравлять и сегодня.

Собрав все вещи в лагере АВС, мы двинулись вниз на 5200 м. Сегодняшний спуск в базовый лагерь стал для нас настоящей «тропой славы». Шагая вниз вместе нашей дружной командой и не разбиваясь на части, мы принимали поздравления от других экспедиций, которые сегодня в большом количестве следовали наверх в АВС. Каждый раз, когда наш пионерский отряд проходил мимо других групп, нам задавали один и тот же вопрос: «Did you summit?» И какое же это наслаждение после всех пройденных трудностей отвечать: «Yes!» Слушая в ответ: «Сongrats!!!»
Yes yes yes!!!

Все в этот день, действительно, как сговорились идти в АВС, и на тропе мы встретили всех своих знакомых, в том числе и наших соотечественников: группы Сергея Ковалева, Чатура и 7 Вершин. И все нас поздравляют, а мы в ответ им всем от души желаем Вершины.

Ну а по приходу в Base Camp принимающая сторона и вовсе устроила нам настоящий праздник. Нас встречал весь стафф Кламбалаи, затем нам торжественно надели белые ленточки на шеи, дали пиво, водки, колы — кто что любит. И после накрыли великолепный праздничный ужин, в завершении которого наш повар принес нам огромный праздничный торт с надписью «восходителям на Эверест». А позже вручили сертификаты, подтверждающие факт нашего восхождения на самую высокую точку планеты.

Наша экспедиция закончилась. Но каждый из нас на всю жизнь сохранит память об этих днях. О близком к границе человеческих возможностей усилии воли в преодолении трудности, о чувстве глубокого уважения к товарищу по команде, о благодарности за ответственность и заботу о тебе со стороны шерпы и обо всем том, что встает в памяти, когда мы произносим заветные слова Экспедиция на Эверест 2017.

Источник: 4sport.ua


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.