Сегодня Путевой журнал отправится в автопутешествие по Тункинской долине. Мы с вами прокатимся по трассе А164, заглянем в бурятское село Кырен и казацкий поселок Тунка, доедем вверх по течению Иркута почти до самой границы с Монголией. Приятного путешествия по ссылке далее!

Тункинская долина.

Тункинская долина вытянута с востока на запад на 190 километров. С севера котловина ограничена хребтом Тункинские Гольцы Восточно-Саянской горной системы, с юга горами Хамар-Дабана. В центре долины нашла свое место река Иркут.

Тункинская долина.

Знакомство с долиной, как правило, происходит в направлении с востока на запад. Путешественник следует из Прибайкалья по автодороге, идущей вверх по течению Иркута. Мы не станем исключением. Азиатский автомобиль с правым рулем под управлением куратора сего журнала проследовав по Култукскому тракту в восьмом часу вечера въехал в Слюдянский район Иркутской области, где расположена нижняя, Быстринская котловина Тункинской долины.


Слюдянский район

Глухое таежное однообразие начинает плавно сменяться лесостепью. За каждым горным перешейком на трассе встречают новые, набирающие живописную силу пейзажи.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

Смешанный лес впечатляет яркой осенней палитрой.

Слюдянский район.

С приближением к административным границам Бурятии окружающая местность все больше расчищается, лес отступает. То тут, то там возникают жилые дома.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

Богатые травами луга долины создали отличные условия для скотоводства. Куда ни глянь — всюду пасутся коровы.


Тункинская долина.

Некоторые поля защищены от парнокопытных многокилометровыми деревянными заборами.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

У местных жителей совсем не принято выращивать садовые деревья на приусадебном хозяйстве. Зато рядом с домом всегда есть несколько просторных огороженных досчатым забором загонов для скота.

Тункинская котловина.

На границе с Бурятией установлена стела с буддистскими мантрами на санскрите. Для жителя средней полосы зрелище необычное.

Иркутская область. Стела.

Ответвление от трассы.

Тункинская долина.

Вдоль дороги можно наблюдать поросшие лесом курганы вулканического происхождения. Встречаются даже настоящие минивулканы, потухшие десятки тысяч лет назад, с характерным кратером на вершине.


Тункинкая долина. Вулкан.

Путешествие по Тункинской долине получилось трехдневным. Последние кадры вечера первого дня запечатлели реку Зун-Мурино, правый приток Иркута.

Зун-Мурино.

Зун-Мурино.

Следующий день выдался дождливым и хмурым. Путь лежал из Аршана до Ниловой пустыни и обратно. Горы, обрамляющие пастбища долины утонули в тумане. Лишь иногда высоко над облаками проглядывают тяжелые призрачные силуэты трехтысячных пиков.

Тункинские Гольцы.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

Казачье село Тунка стоит на одноименной речке, впадающей в Иркут. Раньше здесь был центр района, но в начале XX века он переместился в соседнее село Кырен. Картина та же что и в других селах района — большие загоны для скота при полном отсутствии садов и палисадников. Без них хозяйства выглядят непривычно пустыми.


Тунка.

Еще один вид на Тунку.

Тунка.

Едем дальше. Православный погост с одинокой могилой возле села Никольск.

Никольск.

Но чаще возле дороги встречаются субурганы – буддийские культовые сооружения. Здесь хранятся священные реликвии, прах или мощи святых. Эдакий мавзолей для лам.

Субурган.

Углубившись в Тункинскую долину, путник еще не раз заметит на своем пути буддистские мотивы. И в дизайне придорожных стел.

Толтой.

Даже сельский краеведческий музей в Бурятии может напоминать пагоду.

Тункинская долина. Музей-пагода

Село Кырен заслуживает упоминания в данной записке, как административный центр и крупнейший населенный пункт Тункинского района.


Кырен.

Здесь стоит косматый бюст революционера Нестора Каландаришвили с отбитым носом.

Бюст Каландаришвили. Кырен.

В 1991 году весь Тункинский район "в целях охраны и организации рекреационного использования малонарушенных и разнообразных экосистем Тункинской котловины" был включен во вновь образованный Тункинский национальный парк.

Как я уже сообщал, в центре долины течет река Иркут. Течение Иркута широкое, перекатистое. Есть пороги. Река используется для спортивного и туристического сплава. Автодорога поднимается к верховьям долины вдоль русла Иркута, так что повстречаться с рекой придется неоднократно.

Иркут.

Иркут.

Рощица на берегу Иркута.

Иркут.

Многочисленные реки спускаются с гор, прорезают долину и впадают в Иркут. К осени некоторые из них полностью пересыхают. Вот так, например, выглядит река Тайтурка в сентябре. От нее осталось лишь каменистое русло.


Тайтурка.

Курорт Нилова Пустынь на берегах реки Ехэ-Ухгунь известен радоновыми источниками, бальнеологической лечебницей и чистейшим горным воздухом. От трассы его отделяют всего 7 километров грунтовки и мост через Иркут.

К сожалению, до Ниловой Пустыни мы так и не доедем. Ровно посередине моста на переднем колесе Ниссана был обнаружен боковой порез. На то, что бы найти ключ, домкрат и установить запаску ушел целый час.
Ехать дальше на старой резине по острым камням с переклинившим домкратом и без запаски было слишком рискованно.

Мост через Иркут.

Здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. Куратор журнала стремится подавать материал в формате путеводителя, верного спутника любого путешествия. Однако, обстоятельства часто складываются таким невынужденным образом, что экспедиционный быт, подробности которого всегда хочется опустить ради гладкости изложения в записке, воздействует на ход поездки. Поэтому, в Путевом журнале иногда будут присутствовать обыденности повседневной жизни, о чем я искренне предупреждаю читателя.

В качестве компенсации за потерянное колесо, с моста можно было вдоволь полюбоваться быстрым Иркутом.


Река Иркут.

Река Иркут.

Остатки старого деревянного моста.

Старый мост через Иркут.

Возвращение в Аршан обошлось без приключений. Несколько видов Тункинской долины напоследок.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

Тункинская долина.

Тункинкая долина.

В Аршане мы поднимемся вверх по разлому реки Кынгарга, посмотрим на водопады, зайдем в буддийский дацан "Бодхи Дхарма", попробуем на вкус бурятскую кухню. Читайте об этом в следующий раз, до новых встреч на "Глазелках"!

P.S.

Есть мысли на тему, поднятую автором? Заметили неточности или ошибки? Напишите об этом в комментариях — мир должен знать правду!


А если хотите быть в курсе обновлений, можете подписаться на новые записки в Путевом журнале через сервис "Фидбёрнер" или получать новости группы ВКонтакте.

Записка опубликована здесь и на моем сайте.

Источник: monitor-03.livejournal.com

Тункинская долина получила свое название от реки Тунки, впадающей в полноводный Иркут. По данным геологии, несколько миллионов лет назад Тункинская долина была ложем гигантского озера, но в результате геологической катастрофы вода озера прорвала перемычку и утекла в Байкал. Об этом напоминают вершины 9 потухших вулканов, до сих пор возвышающиеся над равнинным рельефом долины. Являясь продолжением байкальской впадины, Тункинская котловина представляет собой систему межгорных понижений тектонического происхождения в горах Восточного Саяна, большей частью в Бурятии, чем в Иркутской области, с юго-востока ограниченную хребтами Хамар-Дабана. Получается, что долина лежит между громадами гор Саянского хребта и поросшими тайгой древними кручами Хамар-Дабана. Горы эффектно обрамляют долину высокими альпийскими гольцами, которые начинаются сразу от ровных лугов долины и вздымаются на высоту до 2500 метров. Длина долины с востока на запад составляет 190 км. На правобережье Иркута проходит федеральная автомагистраль А333 Култук — Монды — граница с Монголией (Тункинский тракт).
иболее крупный населенный пункт — село Кырен, административный центр Тункинского района. Исторически долгое время центром долины было село Тунка. В целях охраны и организации рекреационного использования малонарушенных и разнообразных экосистем Тункинской котловины — от степей до горных тундр в 1991 году был образован Тункинский национальный парк. За его потрясающей красоты природу эти места прозвали «Сибирской Швейцарией». Летом туристы совершают пешие, конные, автомобильные и велосипедные походы, сплавляются по рекам, а зимой катаются на лыжах. Самый популярный курорт Аршан в Иркутске знают, наверное, все, от него приезжие поднимаются на самые доступные пики, а туристы поопытнее продолжают следовать по хребтам Саянских гор. В долине ученые занимаются изучением солнца на наблюдательном пункте радиоинтерферометрической сети «Квазар-КВО». Дальше Аршана есть курорт Нилова Пустынь, откуда туристы уходят в многодневный поход на Шумак, а если доехать до границы с Монголией в мае, то можно отправиться на покорение высшей точки Саян – Мунку-Сардык.

1. Стела «Тункинский район». Здесь Иркутская область заканчивается и начинается Бурятия.

Тункинская долина фото

2. Мы в селе Торы в поисках интересных наличников.


Тункинская долина фото

3. Наличники в поселках советские, но, возможно, не все. На первом окне сразу угадываются национальные мотивы. Второй наличник с лучковым сандриком вполне может быть дореволюционным. Третий повторяет мотив, как на первом, но более детально украшен элементами с пропильной резьбой.

Тункинская долина фото

4. Работники в поселке Зун-Мурино обновляют мост через реку Зун-Мурэн. Ее название переводится с бурятского как «восточная (полноводная) река».

Тункинская долина фото

5. Пейзажи, ради которых мы здесь.

Тункинская долина фото

6.

Тункинская долина фото

7. Коровы здесь живут своей жизнью. Они ходят везде, где им вздумается. Если они начнут переходить дорогу – придется ждать, пока они освободят проезд. Еще чаще они идут прямо по направлению движения и машин совершенно не боятся.

Тункинская долина фото

8.

Тункинская долина фото

9. Буддийская ступа перед селом Жемчуг. Она говорит о том, что здесь – священное место. Ступы можно встретить не только у храмов, но и среди сельских и городских домов, на горе и в безлюдной степи. Величественные и скромные, богато украшенные и совсем простые, окруженные постройками и открытые ветрам и солнцу, ступы бросают вызов времени и меняют пространство. Буддизм пришел в Бурятию из Монголии в XVII веке. Первые субурганы (так в Бурятии, Калмыкии, Тыве и на Алтае называют ступы) воздвигались в доступных местах – на перекрестках проезжих дорог и в местах поклонения духам – хозяевам местности, которым впоследствии ламы писали специальные тексты-молитвы.

Тункинская долина фото

10.

Тункинская долина фото

11.

Тункинская долина фото

12.

Тункинская долина фото

13.

Тункинская долина фото

14.

Тункинская долина фото

15.

Тункинская долина фото

16.

Тункинская долина фото

17. На этой поляне цветет Кипрей узколистный. В травах много и других цветов.

Тункинская долина фото

18. Гвоздика китайская, Короставник полевой, Живокость крупноцветковая.

Тункинская долина фото

19. Гвоздика китайская, Астра альпийская, Хрен обыкновенный.

Тункинская долина фото

20. Лилия карликовая, Колокольчик сборный, Льнянка обыкновенная.

Тункинская долина фото

21. Чертополох поникший, Борец северный, Рассеченнокотовник многонадрезанный.

Тункинская долина фото

22.

Тункинская долина фото

23. Суслик. Еще не успел спрятаться, но от норы далеко не отходит. Сперва он подаст сигнал об опасности собратьям, а потом убежит по своим сусличьим делам.

Тункинская долина фото

24.

Тункинская долина фото

25.

Тункинская долина фото

26.

Тункинская долина фото

27.

Тункинская долина фото

28. Село Туран. С лошадьми здесь та же история, что и с коровами.

Тункинская долина фото

29.

Тункинская долина фото

30.

Тункинская долина фото

31.

Тункинская долина фото

32. В конце пути мы все же решаем свернуть на гравийку в сторону гор. Курорт Нилова Пустынь расположен на высоте 915 метров над уровнем моря в предгорьях Восточного Саяна, в узком ущелье на берегах реки Ихэ-Ухгунь. Вокруг курорта — живописные горные склоны с густым девственным смешанным лесом, в котором преобладает сосна. Ущелье в нескольких местах сужается так сильно, что между отвесными скалами остается место только для бурлящего потока и насыпи дороги. Даже не будь здесь радонового источника, ущелье и дорога в нем привлекательны сами по себе. Выше Ниловой Пустыни на берегах реки есть укромные песчаные пляжи, пороги с крупными валунами и живописными камнями на берегу, густо увитыми цветными лишайниками. Отсюда идет пеший маршрут в долину Шумак. Ну а мы просто немного искупались.

Тункинская долина фото

33. Вода наичистейшая, есть небольшой песчаный пляж.

Тункинская долина фото

34.

Тункинская долина фото

35.

Тункинская долина фото

36.

Тункинская долина фото

37. На обратном пути остановились у заброшенного Колхоза имени Ленина.

Тункинская долина фото

38. Мемориал павшим воинам.

Тункинская долина фото

39. Размеренная сельская жизнь.

Тункинская долина фото

40.

Тункинская долина фото

Источник: anthrax-urbex.livejournal.com

Любите горы? Хотите полюбоваться озерами и насладиться пением птиц? А может лучше провести курс оздоровления минеральными водами? Тогда вам сюда, в Тункинскую долину, где расположен национальный парк «Тункинский».

Национальный парк занимает весь Тункинский район Бурятии. Здесь находятся 12 минеральных источников, 24 памятника архитектуры, 17 памятников археологии, 40 исторических памятников и 12 памятников природы.

Аршан

Самое известное и одно из самых популярных место в Тункинской долине — курортный поселок Аршан, расположенный у подножия Тункинских гольцов. Знаменит Аршан своими минеральными источниками. Сюда приезжают отдохнуть и поправить здоровье не только жители Бурятии и Иркутской области, но и гости со всей России.

Однако, Аршан это не только минеральные источники. Здесь есть несколько экотроп, по котором можно либо подняться на Пик Любви и посмотреть на долину с высоты птичьего полета, либо спуститься к водопаду на реке Кынгарга и насладиться прохладой даже в самый жаркий день.

Доехать до Аршана можно автобусами и маршрутными такси из Иркутска, Улан-Удэ и Слюдянки.

Нилова пустынь

Небольшой поселок с названием Нилова пустынь расположился в в предгорье Восточных Саян, у истока реки Ехэ-Угун. Здесь же, прямо на берегу реки построена уникальная курортная бальнеологическая лечебница «Нилова Пустынь» с радоновыми водами.

Цены на все процедуры и проживание здесь очень демократичные. По нашим подсчетам курс оздоровления в «Ниловой пустыни» обойдется дешевле (даже с учетом дороги), чем лечение в подобном санатории в Подмосковье.

Добраться в Нилову пустынь можно автобусом от Иркутска.

Целебные источники Хонгор-Уула

Добраться до этих источников смогут лишь любители экстремальной езды и длительных пеших прогулок. Все дело в том, что надозхятся они в таком месте, куда на машине особо близко не подъедешь, а потому от самой ближней точки, где можно оставить машину, придется еще 3-4 км погулять пешком.

Дорога к источникам очень красивая, так что неспешная прогулка принесет удовольствие.

Курорт «Вышка»

Бальнеологическая курортная местность «Вышка» расположена на берегу реки Иркут, в пяти километрах от села Жемчуг. Появилась она благодаря поискам в Тункинской долине нефти. Нефть не нашли, зато вскрыли два источника с минеральной водой.

Сейчас «Вышка» стала популярнейшим местом отдыха местных жителей и гостей Тункинской долины. Здесь есть оздоровительный комплекс «Жемчужина», пансионаты и дома отдыха, два бассейна с целебной минеральной водой. На территории «Вышки» работают магазины, кафе и закусочные, есть домик для массажа. Любителям верховой езды предлагаются прогулки на лошадях.

Потухшие вулканы Тункинской долины

Вы знали, что в Тункинской долине есть вулканы? Вот и мы удивились. А они есть, правда, конечно, на вулканы Камчатки ли Курил они совсем не похожи. Самые известные — это вулкан Уляборский ( Хора-Болдок, вулкан Черского) и вулкан Тальская вершина. Сейчас они похожи на сопки, поросшие лесом и сложно поверить, что много-много лет назад в них кипела лава.

Озера Тункинской долины

Тункинскими озерами, в которых как в огромных зеркалах, отражаются величественные пики Восточного Саяна, любоваться можно бесконечно.

Одно из самых известных мест Тунки — Койморские озера, признанные памятником природы. Под общим названием Койморские озера собраны многочисленные мелкие озерки вблизи сел Тагархай и Толтой. Местность тут хоть и красивая, но очень болотистая. Однако сюда любят приезжать с палатками сторонники отдыха на природе. А еще Койморские озера — одно из лучших мест для любителей наблюдения за птицами.

Культовые места Тункинской долины

Тем, кто интересуется не только природой, но и историей и религией, будет интересно посетить священное место «Бурхан Баабай» и дацан Божественного Отца Бурхан Баабай, расположенный рядом.

В поселке Аршан стоит посетить действующий хойморский дацан «Бодхидхарма».

Радиообсерватория «Бадары»

А это место заинтересует любителей науки. Здесь, в Тункинской долине расположены три обсерватории — Саянская Солнечная на границе с Монголией, а так же радиоастрономическая обсерватория «Бадары» и радиоастрофизическая обсерватория «Бадары» ( «Крест»), которые находятся недалеко от поселка Аршан.

На большой телескоп радиоавтрономической обсерватории можно посмотреть из-за забора, экскурсии туда прекращены.

А вот на территорию «Креста» вполне можно попасть на экскурсию и даже просто так (если повезет).

«Крест» изучает исключительно Солнце и предлставляет собой установку из 256 антен, расположенных в виде креста, отсюда и пошло народное название.

Источник: lenorlux.livejournal.com

По выходным весь (ну ладно, не только лишь весь) Иркутск снимается с места и едет в Тункинскую долину. То же самое делает и половина Улан-Удэ — Тункинский район принадлежит Бурятии, однако попасть туда можно только через Иркутскую область. А чем эта долина так хороша? Во-первых, это красиво — я бы назвал Тунки самым зрелищным местом всего нашего сибирского вояжа. Во-вторых, тут много бурятского и даже монгольского колорита от бурханов до бухлёров. Ну а в-третьих и в главных, Тункинская долина — это самые что ни на есть СибМинВоды с обилием горячих источников и вкусных целебных ключей.

Бурятия лежит по большей части в Забайкалье, и даже в 2018 году официально была передана из Сибири в Дальний Восток. Но по горам Восточного Саяна эта безумно красивая республика продолжается на полтысячи вёрст к западу от Славного моря. Сердцевина Бурятии, где стоит и Улан -Удэ — долина Селенги , но саянские Тункинский и Окинский районы отделены от неё горным массивом Хамар-Дабан.

Так что логистически Прибайкальская Бурятия — это эксклав, тяготеющий не к Улан-Удэ, а к Иркутску. Может быть поэтому весной 2020 года, даром что Бурятия самый ковид-паникующий регион России, Тункинский и Окинский районы стали одним из немногих уголков страны, полностью закрывшихся на въезд. Но осенью 2020 года, когда вторая волна ещё только-только набирала обороты, на Тунках курортная жизнь кипела.

Даже несмотря на то, что по пути в Тунки немилосердно портилась погода. Зима в Прибайкалье в 2020-м году пришла на пару недель раньше обычного, в начале октября, и на голые рощи да пожухлые поля летел мокрый снег. В какой-то момент сквозь пургу проступили очертания гор:

А буквально за въездным знаком Аршана вдруг включился ВЕТЕР, колыхавший сосны и ёлки что степные ковыли. С гор дула тяжёлая бора, против которой машина ехала так, будто на неё повесили прицеп с бетоном. Выйдя на главной площад и укрывшись в ближайшем кафе, я начал звонить в гостиницу, которая представляла собой 2-комнатную квартиру с общими на оба номера удобствами на первом этаже деревянного барака: постоянного администратора там не было, а для вновь прибывших хозяйка присылала горничную с ключом.

Прорвавшись через ветер, едва не валивший с ног, мы вошли в пахнущий кошатиной подъезд, но сама гостиница оказалась современной и очень уютной. Разве что вай-фай быстро отвалился — видимо, какую-то аппаратуру сорвало. Но интернет у меня и мобильный безлимитный, да и на случай обрывов вай-фая в номере была припасена целая библиотека, в которой нашлось даже "Сокровенное сказание монголов" на русском и бурятском языках.

Метель же закончилась ночью, и к моему удивлению, знакомую по чужим фото зелёной Тункинскую долину она не только не испортила, но и придала ей совсем уж неземную красоту. Белый снег, синие горы, тёмная зелень ёлок, золото лиственниц, нежная розовость голых берёз — всё давало под ослепительным солнцем в удивительную, неземную палитру.

Дорогу в Тунки я пофотографировал на обратном пути, автостопом с очень толковым дядькой, который ехал в Улан-Удэ из какой-то деревни так высоко в горах, что видны из неё дымящие трубы Ангарска на той стороне хребта.

В геологическом смысле Тункинская долина — это продолжение Байкала, вернее того самого рифта, который через сотню миллионов лет разрастётся в новый океан. В географическом же отношении Тунки — долина Иркута, внезапно делающего крутой поворот у Зыркузунского хребта — в легенде про Ангару и Енисея я представляю эту реку пажом старого Байкала, который отвернулся от господина и помог красавице-Ангаре совершить побег. А там и Енисей послал казаков срубить острог, прославивший Иркут в истории. Логистически же Тункинская долина — не единое целое, а цепочка небольших долин. Первая из них — Быстринская котловина, где Иркутская область провожает на запад Ильинским храмом в селе Тибельти:

В следующей Торской котловине стоит то самое Зун-Мурино, большое и старое русско-бурятское село (950 жителей). Напротив него за Иркутом — Гужиры с обезглавленным Никольским храмом (1861), но исторически главным тут было ныне совершенно неприметное селение Торы, где в 1824-1903 годах располагалась Тункинская Степная дума — орган самоуправления местных бурят.

Тут надо заметить, что буряты, как и монголы или например уйгуры — название крайне условное: от Байкала до Кукунора, от сибирской тайги до песков Гоби, жило несколько десятков кочевых племён со схожими языками и культурой. Те из них, что оказались к югу от русско-китайской границы, теперь называются монголы, а те, что к северу — буряты, хотя думается, у бурят из Агинского с монголами из Дорнода общего побольше, чем со своими ольхонскими собратьями.

Ядро тункинцев — хонгодоры, одно из крупнейших бурятских племён, и пришли они сюда как бы не позже русских, в 1680-е годы, в войне халха-монголов с джунгарами не желая поддерживать ни одних, ни других. Тех, кто жил здесь до них, ещё можно повстречать в следующем Окинской районе — это сойоты, древние горные оленеводы-самодийцы, чьи "племянники" ненцы откочевали в тундру в незапамятные времена. Сойоты прошли две ассимиляции, в Средние века перейдя на тюркский, а в 19-20 веках на бурятский язык, так что и в переписях значатся теперь как бурятский субэтнос.

То есть тункинские буряты — это потомки пришлых монголов и ассимилированных сойотов, монголо-ненецкий сплав. В Тункинском районе буряты составляют 61% населения, и в общем по всему видно, что это их земля.

Над Зун-Мурино за Иркутом нависает длинная пологая сопка — Бычья гора, или Буха-нойон (Господин Бык) , по легенде возникшая, когда бурятский бык шёл биться с русским быком, но не встретив врага, врос в землю да окаменел. А вон на той скале напротив Торов не будка какая-то стоит, а Белый камень, у которого, на огромном естественном подиуме, раз в год собираются на большой тайлаган (коллективное богослужение) тункинские шаманы:

Ещё один прыжок через гряду…

…и мы оказываемся в собственно Тункинской долине, самой крупной и обжитой из всей цепочки тункинских долин. На востоке хорошо видно, как абрис Тункинских гольцов обрывается долиной Иркута, за которой просматривается Зыркузунский хребет:

"Гольцы" — чисто сибирское словечко, обозначающее безлесные вершины. Городская общественность же прозвала этот хребет Тункинские Альпы — над Иркутом нависает горный "фасад" Восточного Саяна, дальней стороной выходящего на Енисей.

Сам Восточный Саян — 4-е по высоте нагорье России после Кавказа, Камчатки и Алтая, а гора Мунку-Сардык (3472м) носит гордое звание "высшей точки Восточной Сибири". Тункинские Гольцы ниже всего на пару сотен метров, но высоту гор всегда нужно умножать на высоту широт — над своей долиной да по первому снегу стоят Тунки не менее величественно, чем Тянь-Шань над Семиречьем или Памир над Алайской долиной .

На кадре выше — буддийская ступа из начала поста где-то на подъездах к Аршану. С другой стороны дороги — одна из множества бурятских деревень:

А этот кадр снят западнее, дальше по долине, на окраине райцентра Кырен. И в кадре, может быть (но это, конечно, не точно), пик Стрельникова (3284м), в Тункинских Альпах служащий монбланом:

Тункинские гольцы нависают над долиной с севера, и потому их собственное величие дополнено озарённостью Солнцем, которое светит тут почти круглый год да столь ярко, что среди аршанов и дацанов нашлось место и для Сибирского солнечного радиотелескопа (1979-86) с "аллеей антен" в Бадарах . С юга над долиной стоит куда как менее зрелищный Хамар-Дабан, тянущийся от Селенги до Иркута. Его "фасад" — это задний план Кругобайкальской железной дороги , а к Тункам обращены покатые вершины и пологие лесистые склоны в перманентно контровом свете:

Посредине же — степь, травянистая и солнечная. Но — маленькая: тункинские буряты по своему образу жизни — скорее не степняки, а горцы, кочевавшие между высокими летними пастбищами и зимним дном долины.

Посреди жёлтой степи тут и там высятся лесистые бугры:

Это ни что иное, как потухшие вулканы, и хотя потухли они 10-15 тысяч лет назад, а высота их не больше, чем у донбасских терриконов (80-120 метров), в Тункинской долине их натурально десятки. Да и не только в Тункинской: это примета всего Восточного Саяна, и в Окинском районе, например, есть Долина Вулканов с причудливыми озёрами посреди лавовых полей и парой настоящих, с кратерами в полсотни метров, вулканических конусов Кропоткина и Перетолчина. Вот только вдумчивый поход туда с "подскоком" в кузове "Урала" к горячим источникам Хойто-Гол — это минимум неделя, а на своих двоих и все 10 дней.

Тункинские вулканы не столь зрелищны, и ни в одном из них не увидеть кратера. На кадре выше — самый большой и красивый издали вулкан Черского (или Уляборский) почти на окраине Аршана. А вот тут в кадре расположенные с другой стороны дороги, у села Хурай-Хобок, Тальская вершина (дальше и крупнее) и Дороготуйская сопка. Интереснее всего на самом деле именно последняя — дело в том, что в неё вгрызается заброшенный карьер, обнажая лавовые толщи :

Но пейзажи — лишь приятное дополнение к тому, за чем сюда массово ездит народ. Чуть западнее отворота с Тункинского тракта к Аршану встречает селение Жемчуг (1,2 тыс. жителей). С тех пор как в 2015 году отсюда съехала в неизвестном направлении придорожная юрта с единственным в России музеем буддизма, сам Жемчуг ничем не примечателен. Но видите вдали водонапорную башню — нам туда:

У Жемчуга есть выселок, который видимо по этой башне так и называется — Вышка. Он расположен 2-3 километрах от села и трассы, но водитель маршрутки Аршан-Кырен за 100 рублей завёз нас туда. В центре Вышки — ступа с огромным гороо: заходя в буддийский храм, его двор надо обходить по часовой стрелке, вращая барабанчики, активирующие записанные в них молитвы на тибетское языке.

Но в основном Вышка — грязноватый балаган из бесчисленных "коек в курятниках":

В середине — ворота в бурятским стиле, но ведут ведут не в дацан, а на курорт, по осени являющий собой такое же непрезентабельное зрелище. На пустырях без асфальта — закрывшиеся на зиму кафешки и опустевшие торговые ряды. Опустевшие не только из-за несезона, но и из-за закрытых границ — королями торговли тут были монголы с Хубсугула, продававшие кумыс, носки из шерсти яка и прочие богатства степей. В паре деревянных юрт — Ванны:

А в самом дальнем углу — Аквапарк, который может и должен был соответствовать этому названию по изначальной задумке, но на практике это просто купальня. Я пару раз упоминал посёлок Аршан, но название его — примерно как у нас Родники: аршанами в Бурятии называются источники минеральных вод, в особенности — горячих. Вышка выросла вокруг таких аршанов, пусть и пробитых искусственно при Советах.

Однако ещё одно необычайное свойство Тунков — в том, что здесь вода из двух ключей, бьющих в паре метров друг от друга, может не иметь ничего общего, кроме собственно H2 O. Ванны стоят на пробуренной в 1987 году скважине углекислых вод, а Аквапарк — на вскрытых в 1954 году метановых водах. Первая вода имеет температуру 55 градусов, а потому и подаётся в ванны чуть охлаждённой, а вот у второй температура 38 градусов, так что в ней вполне можно купаться.

Курортную зону там обустроили несколько лет назад, а прежде аршан представлял собой пару илистых прудов, выкопанных местными жителями вокруг источника. Было там грязно и дико, но зато — бесплатно и весело, теперь же цены в Ваннах и Аквапарке примерно одни: 250 рублей с человека + ещё сотня за прокат полотенец и шапочек. В здании аквапарка — тёплое фойе с кассой, буфетом (где только чай, лимонады и сникерсы) и массажными креслами, а чуть дальше — камера хранения и неуютные холодные раздевалки. За стеклянными дверьми сама скважина бьёт вверх горячим фонтаном:

В бассейне глубина по грудь, мутноватая вода и мягкое песчаное дно, но залезать сюда, когда на улице уже небольшой минус, неимоверно приятно. Прокат не случайно включает полиэтиленовую шапочку — под скважиной можно постоять, как под душем. Сидеть в воде дольше 15 минут непрерывно не стоит, но вылезаешь отсюда расслабленным и довольным:

Вышкинский аршан хлещет прямо на берегу Иркута, к прозрачной воде которого можно выйти, обогнув забор. Иркут невелик, размером примерно с Москву-реку (438км, 140 м³/с), и был бы вполне зауряден, кабы ни город в устье и красоты долины.

Всего же в Тунках пара десятков аршанов , и Вышка среди них выделяется лишь сочетанием легкодоступности с общедоступностью. Легенда Тункинской долины — Шумак , россыпь из нескольких десятков ключей, скрытых за теми горами, на высоте 1,5 километра. Расположенные почти вплотную, по температурам они варьируются от 10 до 55 градусов, а по составу… считается, что Шумак универсален, и что бы у вас ни болело — там точно есть "правильный" ключ. Минус и вместе с тем плюс у Шумака один: хоть и сидит там с 2006 года турбаза, а дороги нет — до аршанового рая надо либо идти 70 километров по горам через Шумакский перевал (2750м), либо лететь за бешеные деньги не то чтобы рейсовым, а скорее чартерным вертолётом из Иркутска. Ну а мужики местные, конечно, говорили нам, что Шумак не один такой, и другие подобные россыпи ключей встречаются в горах тут и там — но рассказать о них то ли надо бы, то ли не надо ни в коем случае!

Источник: zen.yandex.ru

Тункинская долина фото

По выходным весь (ну ладно, не только лишь весь) Иркутск снимается с места и едет в Тункинскую долину. То же самое делает и половина Улан-Удэ — Тункинский район, как и показанные в прошлой части Танхой и Бабушкин в конце Кругобайкалки, принадлежит Бурятии, однако попасть туда можно только через Иркутскую область — Байкальск, Слюдянку и поворот на Тункинский тракт в Култуке. А чем эта долина так хороша? Во-первых, это красиво — я бы назвал Тунки самым зрелищным местом всего нашего сибирского вояжа. Во-вторых, тут много бурятского и даже монгольского колорита от бурханов до бухлёров. Ну а в-третьих и в-главных, Тункинская долина — это самые что ни на есть СибМинВоды с обилием горячих источников и вкусных целебных ключей. Я расскажу о ней в 3 частях, в первой из которых — общий колорит и россыпь небольших селений, в том числе старинная Тунка.

Бурятия лежит по большей части в Забайкалье, и даже в 2018 году официально была передана из Сибири в Дальний Восток. Но по горам Восточного Саяна эта безумно красивая республика продолжается на полтысячи вёрст к западу от Славного моря. Сердцевина Бурятии, где стоит и Улан-Удэ — долина Селенги, но саянские Тункинский и Окинский районы отделены от неё горным массивом Хамар-Дабан. В Култуке я рассказывал о трактах из Иркутска в Кяхту, в 19 веке прокладывавшихся по этим горам всё ближе и ближе к Байкалу, но ни один из них не обходил стороной сам Култук. Так что логистически Прибайкальская Бурятия — это эксклав, тяготеющий не к Улан-Удэ, а к Иркутску. Может быть поэтому весной 2020 года, даром что Бурятия самый ковид-паникующий регион России, Тункинский и Окинский районы стали одним из немногих уголков страны, полностью закрывшихся на въезд. Но осенью 2020 года, когда вторая волна ещё только-только набирала обороты, на Тунках курортная жизнь кипела. От турбазы у въезда в Култук по Кругобайкалке я взял за 120 рублей такси, которое повезло нас на противоположный конец длинного посёлка, Т-образно растянувшегося вдоль трассы "Байкал" и отходящего от неё под прямым углом Тункинского тракта. На самом деле даже на такси такой путь может растянуться на час — ведь воротами Тунки служит банальный шлагбаум Транссиба, и "окна" между непрестанно идущими товарняками столь коротки, что проезд для машин просто не успевает открыться.

2.
Тункинская долина фото

В Тункинскую долину ходят автобусы, но — из Иркутска и Улан-Удэ, Слюдянку и Култук проходя ближе к полудню. Надеясь добраться пораньше, мы предпочли автостоп. На выезде у магазина Оля как-то невзначай разговорилась с бойкой глазастой женщиной средних лет, грузившей машину для явно неблизкой дороги. Звонкоголосая и смешливая, водительница сразу прониклась симпатией к нам и нашим грандиозным рюкзакам, и предложила подвезти до Зун-Мурино, а если мы её там полчасика подождём — то и до Аршана. Звали её Люда Людвиг, и по необычному имени я сразу понял, что передо мной — одна из сибирских голендров. Это народ ещё более удивительный, чем сибирские поляки: в 16 веке их предки перебрались из низовий Рейна на Западный Буг, где сходятся границы нынешних Польши, Беларуси и Украины, а в начале ХХ века десяток голендровских семей среди столыпинских переселенцев отправились в Прибайкалье. Голландцы, ассимилированные Речью Посполитой (где голендровская община в ХХ веке рассеялась без остатка) и закалённые Сибирью, они необычны во всём: от языка (германо-панславянского суржика) до религии, причудливо сочетающей протестантские, католические и православные элементы. В трёх деревнях близ Заларей голендры жили тихо, и никто даже не знал о них до начала 1990-х, когда комиссия, проводившая в Иркутской области перепись памятников архитектуры, нашла там совершенно необычные избы. Сейчас голендры, конечно, стремительно теряют самобытность, и вместе с тем осмысляют её и пытаются сохранять хотя бы в виде музеев и фольклорных ансамблей, в чём Иркутская область старается их поддержать. И я хотел в том путешествии попасть к голендрам, даже договорился с ними об экскурсии, оказии и ночлеге, но за неделю до меня в их деревнях побывало несколько съёмочных групп с федеральных СМИ, которые, видать, и занесли туда короновирус — на третьем больном мне позвонили и сказали, что всё отменено. Однако за несколько поколений голендры успели разъехаться по всей Иркутской области, благодаря необычным фамилиям (Гимбург, Зелент, Людвиг, Кунц и Бендик) везде находя и поддерживая друг друга. Вот и Люда Людвиг когда-то перебралась из родного Пихтинского (Замостече) в Слюдянку, где работала, кажется, в школе. В тот день везла она кому-то пару роскошных самодельных корзин (кадр выше), а дальше собиралась немного отдохнуть в Аршане.

3.
Тункинская долина фото

Ехалось с ней весело: Люда рассказывала про голендров, мы — про свои путешествия, а за окном, меж тем, немилосердно портилась погода. Зима в Прибайкалье в 2020-м году пришла на пару недель раньше обычного, в начале октября, и на голые рощи да пожухлые поля летел мокрый снег. Мы постояли обещанные полчаса в Зун-Мурино, промерзая в первые же секунды при попытке выглянуть из машины, а пара встречных бурят, у которых Люда спрашивала дорогу, то ли не говорили по-русски, то ли не хотели говорить. Сделав то, за чем приехала, Люда вернулась в машину и мы понеслись дальше на запад. В какой-то момент сквозь пургу проступили очертания гор:

4.
Тункинская долина фото

А буквально за въездным знаком Аршана вдруг включился ВЕТЕР, колыхавший сосны и ёлки что степные ковыли. С гор дула тяжёлая бора, против которой машина ехала так, будто на неё повесили прицеп с бетоном. Люда высадила нас на главной площади Аршана. Укрывшись в ближайшем кафе, я начал звонить в гостиницу, которая представляла собой 2-комнатную квартиру с общими на оба номера удобствами на первом этаже деревянного барака: постоянного администратора там не было, а для вновь прибывших хозяйка присылала горничную с ключом. Прорвавшись через ветер, едва не валивший с ног, мы вошли в пахнущий кошатиной подъезд, но сама гостиница оказалась современной и очень уютной. Разве что вай-фай быстро отвалился — видимо, какую-то аппаратуру сорвало. Но интернет у меня и мобильный безлимитный, и именно в этой гостинице мне пришло предложение от "Неизвестной России" из Сибири махнуть в Краснодар. Да и на случай обрывов вай-фая в номере была припасена целая библиотека, в которой нашлось даже "Сокровенное сказание монголов" на русском и бурятском языках.

4а.
Тункинская долина фото

Метель же закончилась ночью, и к моему удивлению, знакомую по чужим фото зелёной Тункинскую долину она не только не испортила, но и придала ей совсем уж неземную красоту. Белый снег, синие горы, тёмная зелень ёлок, золото лиственниц, нежная розовость голых берёз — всё давало под ослепительным солнцем удивительную, неземную палитру. Дорогу в Тунки я пофотографировал на обратном пути, опять же автостопом с очень толковым дядькой, который ехал в Улан-Удэ из какой-то деревни так высоко в горах, что видны из неё дымящие трубы Ангарска на той стороне хребта.

5а.
Тункинская долина фото

В геологическом смысле Тункинская долина — это продолжение Байкала, вернее того самого рифта, который через сотню миллионов лет разрастётся в новый океан. В географическом же отношении Тунки — долина Иркута, внезапно делающего крутой поворот у Зыркузунского хребта — в легенде про Ангару и Енисея я представляю эту реку пажом старого Байкала, который отвернулся от господина и помог красавице-Ангаре совершить побег. А там и Енисей послал казаков срубить острог, прославивший Иркут в истории. Логистически же Тункинская долина — не единое целое, а цепочка небольших долин. Первая из них — Быстринская котловина, где Иркутская область провожает на запад Ильинским храмом в селе Тибельти:

5.
Тункинская долина фото

В следующей Торской котловине стоит то самое Зун-Мурино, большое и старое русско-бурятское село (950 жителей). Напротив него за Иркутом — Гужиры с обезглавленным Никольским храмом (1861), но исторически главным тут было ныне совершенно неприметное селение Торы, где в 1824-1903 годах располагалась Тункинская Степная дума — орган самоуправления местных бурят. Тут надо заметить, что буряты, как и монголы или например уйгуры — название крайне условное: от Байкала до Кукунора, от сибирской тайги до песков Гоби, жило несколько десятков кочевых племён со схожими языками и культурой. Те из них, что оказались к югу от русско-китайской границы, теперь называются монголы, а те, что к северу — буряты, хотя думается, у бурят из Агинского с монголами из Дорнода общего побольше, чем со своими ольхонскими собратьями. Ядро тункинцев — хонгодоры, одно из крупнейших бурятских племён, и пришли они сюда как бы не позже русских, в 1680-е годы, в войне халха-монголов с Джунгарами не желая поддерживать ни одних, ни других. Тех, кто жил здесь до них, ещё можно повстречать в следующем Окинской районе — это сойоты, древние горные оленеводы-самодийцы, чьи "племянники" ненцы откочевали в тундру в незапамятные времена. Сойоты прошли две ассимиляции, в Средние века перейдя на тюркский, а в 19-20 веках на бурятский язык, так что и в переписях значатся теперь как бурятский субэтнос. То есть тункинские буряты — это потомки пришлых монголов и ассимилированных сойотов, монголо-ненецкий сплав. Знакомые туристы говорили, что на "материковых" бурят они не похожи, и в общем всяческих их ругали: в этом селе — кидалы, в том — воры, а ещё в каком-нибудь — патологические лгуны. Я с таким не сталкивался, да и в принципе пока что ни у одного из коренных народов России не натыкался на сколько-нибудь массовый неадекват. Но если и есть здесь такое — думаю, обусловлено это не этничностью, а избытком туристов в долине. В Тункинском районе буряты составляют 61% населения, и в общем по всему видно, что это их земля.

6.
Тункинская долина фото

Над Зун-Мурино за Иркутом нависает длинная пологая сопка — Бычья гора, или Буха-нойон (Господин Бык), по легенде возникшая, когда бурятский бык шёл биться с русским быком, но не встретив врага, врос в землю да окаменел. А вон на той скале напротив Торов не будка какая-то стоит, а Белый камень, у которого, на огромном естественном подиуме, раз в год собираются на большой тайлаган (коллективное богослужение) тункинские шаманы:

7.
Тункинская долина фото

Ещё один прыжок через гряду…

8.
Тункинская долина фото

…и мы оказываемся в собственно Тункинской долине, самой крупной и обжитой из всей цепочки тункинских долин. На востоке хорошо видно, как абрис Тункинских гольцов обрывается долиной Иркута, за которой просматривается Зыркузунский хребет:

9.
Тункинская долина фото

"Гольцы" — чисто сибирское словечко, обозначающее безлесные вершины. Городская общественность же прозвала этот хребет Тункинские Альпы — над Иркутом нависает горный "фасад" Восточного Саяна, дальней стороной выходящего на Енисей.

10.
Тункинская долина фото

Сам Восточный Саян — 4-е по высоте нагорье России после Кавказа, Камчатки и Алтая, а гора Мунку-Сардык (3472м) носит гордое звание "высшей точки Восточной Сибири". Тункинские Гольцы ниже всего на пару сотен метров, но высоту гор всегда нужно умножать на высоту широт — над своей долиной да по первому снегу стоят Тунки не менее величественно, чем Тянь-Шань над Семиречьем или Памир над Алайской долиной.

11.
Тункинская долина фото

На кадре выше — буддийская ступа (пагода), знакомая нам по кадру №3, где-то на подъездах к Аршану. С другой стороны дороги — одна из множества бурятских деревень:

12.
Тункинская долина фото

А этот кадр снят западнее, дальше по долине, на окраине райцентра Кырен. И в кадре, может быть (но это, конечно, не точно), пик Стрельникова (3284м), в Тункинских Альпах служащий монбланом:

13.
Тункинская долина фото

Тункинские гольцы нависают над долиной с севера, и потому их собственное величие дополнено озарённостью Солнцем, которое светит тут почти круглый год да столь ярко, что среди аршанов и дацанов нашлось место и для Сибирского солнечного радиотелескопа (1979-86) с "аллеей антен" в Бадарах. С юга над долиной стоит куда как менее зрелищный Хамар-Дабан, тянущийся от Селенги до Иркута. Его "фасад" — это задний план Кругобайкальской железной дороги, а к Тункам обращены покатые вершины и пологие лесистые склоны в перманентно контровом свете:

14.
Тункинская долина фото

Посредине же — степь, травянистая и солнечная. Но — маленькая: тункинские буряты по своему образу жизни — скорее не степняки, а горцы, кочевавшие между высокими летними пастбищами и зимним дном долины.

14а.
Тункинская долина фото

Посреди жёлтой степи тут и там высятся лесистые бугры:

15.
Тункинская долина фото

Это ни что иное, как потухшие вулканы, и хотя потухли они 10-15 тысяч лет назад, а высота их не больше, чем у донбасских терриконов (80-120 метров), в Тункинской долине их натурально десятки. Да и не только в Тункинской: это примета всего Восточного Саяна, и в Окинском районе, например, есть Долина Вулканов с причудливыми озёрами посреди лавовых полей и парой настоящих, с кратерами в полсотни метров, вулканических конусов Кропоткина и Перетолчина. Вот только вдумчивый поход туда с "подскоком" в кузове "Урала" к горячим источникам Хойто-Гол — это минимум неделя, а на своих двоих и все 10 дней.

16.
Тункинская долина фото

Тункинские вулканы не столь зрелищны, и ни в одном из них не увидеть кратера. На кадре выше — самый большой и красивый издали вулкан Черского (или Уляборский) почти на окраине Аршана. А вот тут в кадре расположенные с другой стороны дороги, у села Хурай-Хобок, Тальская вершина (дальше и крупнее) и Дороготуйская сопка. Интереснее всего на самом деле именно последняя — дело в том, что в неё вгрызается заброшенный карьер, обнажая лавовые толщи:

17.
Тункинская долина фото

Но пейзажи — лишь приятное дополнение к тому, за чем сюда массово ездит народ. Чуть западнее отворота с Тункинского тракта к Аршану встречает селение Жемчуг (1,2 тыс. жителей). С тех пор как в 2015 году отсюда съехала в неизвестном направлении придорожная юрта с единственным в России музеем буддизма, сам Жемчуг ничем не примечателен. Но видите вдали водонапорную башню (она же на заглавном кадре) — нам туда:

18.
Тункинская долина фото

У Жемчуга есть выселок, который видимо по этой башне так и называется — Вышка. Он расположен 2-3 километрах от села и трассы, но водитель маршрутки Аршан-Кырен за 100 рублей завёз нас туда. В центре Вышки — ступа с огромным гороо: заходя в буддийский храм, его двор надо обходить по часовой стрелке, вращая барабанчики, активирующие записанные в них молитвы на тибетское языке.

19.
Тункинская долина фото

Но в основном Вышка — грязноватый балаган из бесчисленных "коек в курятниках":

20.
Тункинская долина фото

В середине — ворота в бурятским стиле, но ведут ведут не в дацан, а на курорт, по осени являющий собой такое же непрезентабельное зрелище. На пустырях без асфальта — закрывшиеся на зиму кафешки и опустевшие торговые ряды. Опустевшие не только из-за несезона, но и из-за закрытых границ — королями торговли тут были монголы с Хубсугула, продававшие кумыс, носки из шерсти яка и прочие богатства степей. В паре деревянных юрт — Ванны:

21.
Тункинская долина фото

А в самом дальнем углу — Аквапарк, который может и должен был соответствовать этому названию по изначальной задумке, но на практике это просто купальня. Я пару раз упоминал посёлок Аршан, но название его — примерно как у нас Родники: аршанами в Бурятии называются источники минеральных вод, в особенности — горячих. Вышка выросла вокруг таких аршанов, пусть и пробитых искусственно при Советах. Однако ещё одно необычайное свойство Тунков — в том, что здесь вода из двух ключей, бьющих в паре метров друг от друга, может не иметь ничего общего, кроме собственно H2O. Ванны стоят на пробуренной в 1987 году скважине углекислых вод, а Аквапарк — на вскрытых в 1954 году метановых водах. Первая вода имеет температуру 55 градусов, а потому и подаётся в ванны чуть охлаждённой, а вот у второй температура 38 градусов, так что в ней вполне можно купаться. Курортную зону там обустроили несколько лет назад, а прежде аршан представлял собой пару илистых прудов, выкопанных местными жителями вокруг источника. Было там грязно и дико, но зато — бесплатно и весело, теперь же цены в Ваннах и Аквапарке примерно одни: 250 рублей с человека + ещё сотня за прокат полотенец и шапочек.

22.
Тункинская долина фото

В здании аквапарка — тёплое фойе с кассой, буфетом (где только чай, лимонады и сникерсы) и массажными креслами, а чуть дальше — камера хранения и неуютные холодные раздевалки. За стеклянными дверьми сама скважина бьёт вверх горячим фонтаном:

23.
Тункинская долина фото

В бассейне глубина по грудь, мутноватая вода и мягкое песчаное дно, но залезать сюда, когда на улице уже небольшой минус, неимоверно приятно. Прокат не случайно включает полиэтиленовую шапочку — под скважиной можно постоять, как под душем. Сидеть в воде дольше 15 минут непрерывно не стоит, но вылезаешь отсюда расслабленным и довольным:

24.
Тункинская долина фото

Вышкинский аршан хлещет прямо на берегу Иркута, к прозрачной воде которого можно выйти, обогнув забор. Иркут невелик, размером примерно с Москву-реку (438км, 140 м³/с), и был бы вполне зауряден, кабы ни город в устье и красоты долины.

25.
Тункинская долина фото

Всего же в Тунках пара десятков аршанов, и Вышка среди них выделяется лишь сочетанием легкодоступности с общедоступностью. Легенда Тункинской долины — Шумак, россыпь из нескольких десятков ключей, скрытых за теми горами, на высоте 1,5 километра. Расположенные почти вплотную, по температурам они варьируются от 10 до 55 градусов, а по составу… считается, что Шумак универсален, и что бы у вас ни болело — там точно есть "правильный" ключ. Минус и вместе с тем плюс у Шумака один: хоть и сидит там с 2006 года турбаза, а дороги нет — до аршанового рая надо либо идти 70 километров по горам через Шумакский перевал (2750м), либо лететь за бешеные деньги не то чтобы рейсовым, а скорее чартерным вертолётом из Иркутска. Ну а мужики местные, конечно, говорили нам, что Шумак не один такой, и другие подобные россыпи ключей встречаются в горах тут и там — но рассказать о них то ли надо бы, то ли не надо ни в коем случае!

26.
Тункинская долина фото

Тункинская долина малолюдна (20 тыс. жителей в районе) и очень линейна: горы по бокам, Иркут посередине, трасса на его правом, хамар-дабанском берегу. Однако при всём том долина совершенно полицентрична: административный центр — Кырен (6 тыс. жителей) на трассе в 130 километрах от Култука, экономический центр — Аршан (2,5 тыс.) у подножья Саяна, куда в 100 километрах от Култука сворачивает боковая дорога. Сама развилка необитаема, и в нескольких километрах от неё на Кырен стоит Жемчуг, а в нескольких километрах на Аршан, за Иркутом — ещё один, на этот раз исторический центр долины: крупное (1,8 тыс.) село Тунка.

27.
Тункинская долина фото

Тункинский острог в устье одноимённой речки основал в 1676 году боярский сын Иван Перфильев, однако в первое же половодье стало ясно, что место выбрано неудачно, и на следующий год новую крепость срубили выше на коренном берегу. Какими-то яркими событиями история Тункинского острога не отмечена, а с учреждением в 1824 году степных дум и нужда в нём отпала. Но потому "острог" и стал синонимом тюрьмы, что старым крепостям в 19 веке нашлось новое применение. В Тунку особенно охотно почему-то ссылали поляков: в 1827 году здесь несколько месяцев провёл на каторге декабрист Владимир Толстой, а вот его соратник волынский шляхтич Юлиан Люблинский жил в Тунке с 1829 по 1844 год. После обоих Польских восстаний Тунка обрела ярко выраженную "специализацию" ссыльного мира — сюда отправляли на поселение польских ксендзов: в 1870 году, на пике этой ссылки, тут жило более 140 католических священников и монахов. Кульминация тункинской неволи случилась в 1890-92 годах, когда здесь соседями были 30 лет как не вылезавший из ссылок организатор Январского восстания Бронислав Шварце и молодой революционер Юзеф Пилсудский. Последний в ссылке не только набрался опыта у старого коллеги, но и неплохо поправил здоровье (где-то я читал даже, будто от чахотки вылечился) — огромная пустынная Сибирь была слишком малоизучена, и что смутьянов царское правительство за казённый счёт возило на курорт, стало ясно лишь в ХХ веке. При Советах Тункинская долина превратилась в "домашний курорт" Иркутска, а Старая Тунка посреди степи ушла в тень соседнего Аршана.

28.
Тункинская долина фото

Она стоит чуть в стороне от аршанской дороги, причём грозный указатель "Тунка — 5 км" правдоподобным даже не выглядит: от околиц до трассы минут 5 ходьбы, и на повороте встречает терем с кадра выше. Сердце Старой Тунки, единственный памятник русского каменного зодчества в этой долине — Покровская церковь (1820), в дереве и как Никольская основанная в остроге в 1747 году. Острогом были, как я понимаю, обширные пустыри вокруг храма, от бараков, комендатур и палисадов расчищенные лишь в ХХ веке:

29.
Тункинская долина фото

Храм выходит на старую улицу, вписанный в ряд изб:

30.
Тункинская долина фото

Избы тоже может и столетние, не говоря уж про пейзаж, при виде которого крестились, молясь на латыни, польские монахи в самодельных чёрных рясах:

31.
Тункинская долина фото

Но сколько ни приглядывался я — никаких признаков былой Маленькой Польши не приметил:

32.
Тункинская долина фото

А вот наличники Старой Тунки хороши:

33.
Тункинская долина фото

И весьма многочисленны:

34.
Тункинская долина фото

34а.
Тункинская долина фото

Новые резные дома ничем не хуже старых:

35.
Тункинская долина фото

36.
Тункинская долина фото

Недалеко от церкви обнаружилась ветеринарная станция — незаменимое заведение в скотоводческом краю!

37.
Тункинская долина фото

Всё показанное выше располагается на боковых улицах, ведущих вдоль Тунки-реки. Ныне главная ось Тунки-селения — дорога от трассы к мосту в соседнее село Затунка. На углу — памятник: в 1918-20 годах за Тункинскую долину жестоко воевали красные партизаны и белые казаки, буряты же старались лишний раз не вмешиваться.

38.
Тункинская долина фото

Недалеко от памятника — пара грузных деревянных домов. Тот, что поближе, был школой — её нынешнее здание из силикатного кирпича (1989) стоит чуть поодаль, а этот корпус был построен в 1945 году и потому окружён символами Победы. Историю же свою Тункинская школа возводит к Никольскому казачьему училищу при остроге, основанному аж в 1816 году:

39.
Тункинская долина фото

Хотя в начале ХХ века в долине появился ещё пяток частных школ да Народный дом, обветшалое здание которого пока ещё не развалилось по соседству:

40.
Тункинская долина фото

Ну а от Старой Тунки 20 километров до Аршана — главного курорта этих СибМинВод. Холодные целебные источники здесь ещё в 1894 году нашёл миссионер-этнограф Яков Чистохин, а Советы уже в Гражданскую войну построили на аршанах лечебницу для реабилитации раненых. Видимо, "поехать в аршан" стало расхожим выражением, а потому когда лечебницу перевели на мирные рельсы, сделав санаторием — его и назвали "Аршаном". При санатории посёлок и вырос:

41.
Тункинская долина фото

Весь он нанизан на Трактовую улицу, по которой и пойдём от въезда. Стела с кадра выше — в прямой видимости от Петропавловской церкви (1997-2002):

42.
Тункинская долина фото

Совершенно теряющейся на цветастом фоне Ново-Хойморского дацана "Дэчен Равжалин" (2000):

43.
Тункинская долина фото

В узком смысле "дацан" — это монастырь-университет, но в Прибайкалье, как я понимаю, этим словом называют всё буддийское, что крупнее ступы. От "воинствующих атеистов" буддийские храмы пострадали куда сильнее церквей и тем более мечетей: в Бурятии, в отличие от Калмыкии, исторические дацаны в принципе сохранились, но конкретно в Тункинской долине не осталось ни одного. В основном здешние храмы — довольно примитивные новоделы, но несмотря на местами запущенный вид, их цветастые, пропахшие благовоньями залы полны народом:

44.
Тункинская долина фото

Тем более Тункинский и Окинский районы — ещё и территория раскола: в 1999 году здешние монастыри, не покидая традиционной школы тибетского буддизма "гелуг", вышли из подчинения Буддийской традиционной сангхи России. Которая и построила в 2000 году "Равжалин" взамен непокорного Старо-Хойморского дацана:

44а.
Тункинская долина фото

К дацану и церкви примыкает строящаяся гостиница "Марьина роща" в огромных деревянных домах:

45.
Тункинская долина фото

С мотивами русских сказок, а не "Гэсэра":

45а.
Тункинская долина фото

Ну как деревянных? У нас же теперь главный лозунг "За вашу и нашу безопасность!", поэтому недостроенная гостиница выдаёт бездушное бетонное нутро:

46.
Тункинская долина фото

46а.
Тункинская долина фото

Частных гостиниц и съёмных домов в Аршане десятки, и своей аляповатой архитектурой отсылают они то в Лхасу, то в Москву:

47.
Тункинская долина фото

Но фундамент всего этого — пара советских санаториев. "Аршан" (как и Старо-Хойморский дацан) я покажу в следующей части, а вот в нижней половине посёлка — "Саяны" с корпусами и воротами 1970-х годов:

48.
Тункинская долина фото

Трактовая улица здесь поворачивает, упираясь в стену гор, рассечённых долиной речки Кынгырга. Справа виден острый пик Любви (2144м), на который обязательно пытается взойти каждый местный курортник:

49.
Тункинская долина фото

Выше "Саян" главную улицу пересекает противоселевой ров, направляющий "чёрных драконов" в Кынгыргу сквозь посёлок. Последний раз он пригождался Аршану в 2014 году:

50.
Тункинская долина фото

На улицах Арашана — то магазинчики и агентства для туристов:

51.
Тункинская долина фото

То избы с резными наличниками:

51а.
Тункинская долина фото

На самом верху — Козёл, и "у Козла" — главный ориентир Аршана. На площади располагаются Курортная поликлиника для вновь прибывших в санатории, автокассы с парой рейсов в Улан-Удэ и Иркутск и маршрутками в Кырен по будням…

52.
Тункинская долина фото

…и пара кафешек, самым приятным из которых оказался "Хунхуз" в одноэтажном домике сарайного вида. Ещё под ветром в день прибытия, с трудом отворив дверь, мы увидели пятерых бурятских полицейских, обедающих под строгим взглядом мультяшного хунхуза. И поняли, что здесь — то самое "заведение, в которое ходят местные", знакомое по описанию любого курорта.

53а.
Тункинская долина фото

А так как был "Хунхуз" ещё и через улицы от гостиницы — обедали тут в основном и мы.

53.
Тункинская долина фото

В Тункинской долине — честный бурятский общепит: иркутяне хорошо знают бурятскую кухню, но убеждены (часто безосновательно), что в Иркутске её делать всё равно не умеют. В первую очередь, конечно, бурятская кухня ассоциируется с позами — огромными паровыми пельменями с дыркой наверху, через которую выпивается бульон, но мы к тому времени позами были сыты и всячески их избегали. Тут перво-наперво, надо учесть, что самое любимое блюдо тункинских бурят — чебуреки: огромные, вкусные и с разнообразными начинками. Рядом с чебуреком — кажущийся его прототипом монгольский хошуур, более сухой и плотный. Бурятский хошуур (в правом нижнем углу) иногда называют "жареными позами", но внешне это скорее хинкали, а гланвое — в правильных хошуурах не должно быть дырки сверху, так как мясо от неё становится сухим, как пенопласт. Тут бурятские хошууры, как видите, с дыркой — разок мы пообедали в другом кафе, где сидели в основном туристы, и решили, что лучше с "Хунхузом" дружить. Там же брал я шулэн (мясной суп с вермишелью внизу слева) и видимо поэтому им не проникся. Больше понравился нам другой суп, который на этом кадре справа сверху: первый уровень понимания Бурятии — когда при фразе "там годный бухлёр" настраиваешься не на безудержную пьянку, а на сытную еду. Бухлёр — бараний суп с луком, картошкой и зеленью, родич тюркского бозбаша, мне понравился, пожалуй, больше всех бурятских блюд. Ну а на десерт, со сгущёнкой — боовы, в разных вариациях похожие то на пышки, то на хворост:

54.
Тункинская долина фото

У Козла Трактовая улица поворачивает под прямым углом, мимо ворот санатория "Аршан" приводя в туристическую резервацию у моста через Кынгыргу. Там и развилки к важнейшим достопримечательностям:

55.
Тункинская долина фото

О которых — в следующей части.

БАЙКАЛ-2020
Обзор и оглавление.
Иркутский Север
Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.
По Ангаре. Братск — Балаганск.
Большой Иркутск — будет позже.
Кругобайкальская железная дорога
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки в городе).
КБЖД. Порт-Байкал — Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха — Киркирей.
КБЖД. Киркирей — Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай — Ангасолка.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка и Аршан.
Окрестности Аршана.
Кырен и Нилова Пустынь.
Ольхон — будет позже.
Апшеронская узкоколейка на другом конце страны — см. оглавление.

Источник: varandej.livejournal.com


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.