Особая энергетика места, которую некоторые связывают с высотой над уровнем моря, и смертельно красивые Гималаи ещё долго будут звать назад. Я вспоминаю, как во время пересадки нам говорил об этом случайный знакомый, летевший в Непал в 16-й раз.

Дорога туристам в некогда закрытое государство была открыта лишь в середине 1950-х благодаря танцору из Одессы Борису Лисаневичу. Инфраструктура, авиасообщение, дороги в Непале – за всё мы обязаны этой легендарной личности.

Несмотря на вторжение цивилизации, Непал остаётся крайне аутентичным государством — с точки зрения ландшафта, географии, культурного наследия, традиций и менталитета.

В этой крохотной стране, зажатой между могучими соседями — Индией и Китаем — находятся все климатические зоны и восемь из четырнадцати восьмитысячников (гор, высота которых превышает восемь тысяч метров), в том числе Эверест. В долине Катманду в радиусе 15 км расположено сразу семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бескорыстность непальцев, искренняя доброта и желание помочь вызывают уважение. Непальцы живут в условиях экономической блокады со стороны Индии. Два разрушительных землетрясения 2015 года фактически ввели страну в гуманитарный кризис. Нехватка топлива, политическая борьба и общая неустроенность cтраны тормозят восстановительные работы.


Местные традиции удивляют и даже шокируют путешественника, не бывавшего в индуистских странах. Например, сжигание тел умерших в центре города вызывает откровенный ужас. А вот традиционное приветствие намасте быстро становится привычным жестом.

Планирование путешествия

Задумав путешествие детской мечты, я cобрала стандартные групповые маршруты в Гималаи на сайтах турагентств. Отметила точки на карте и подробно прочитала про каждую. В ход шли все ресурсы на тему «Непал»: от Википедии и форума Винского до биографических книг вроде «Путешествия в Мустанг..» Песселя. Быстро стало ясно, что добраться до некоторых пунктов возможно только на местном самолёте, либо преодолев многочасовой переезд по бездорожью. Так в моём маршруте осталась центральная часть Непала от Нагаркота до Покхары. Путь в 230 км покрывал ключевые достопримечательности и включал завораживающие виды Гималаев.

На Timepad я вовремя узнала о предстоящем мероприятии с представителями Himalayan Holidays, компании-организаторе туров в Гималаи. На встрече многое прояснилось. Во-первых, транспорт. Взять машину напрокат, как мы привыкли, не получится. Налоги на автомобили в этой беднейшей стране — 300%, цены соответствующие. Бензин в дефиците. Приличные дороги между городами отсутствуют, а значит, переезды по серпантину опасны. Остаются два варианта: местные самолёты — турбовинтовые авиалайнеры на 18-20 мест — и туристические автобусы. И если лететь дорого или порой страшно, то автобус с кондиционерами, водой и wi-fi — отличный вариант. Им мы и воспользовались — в запасе у нас был лишний день на переезд.


Во-вторых, сборы. Ехать надо было с рюкзаком. Для меня, не походника, это был очередной переломный момент. Одновременно это решение оказалось самым крутым в подготовке к поездке. С тех пор мы путешествуем по потрясающим местам на перекладных и без чемоданов. Рюкзак мы выбирали из брендов Deuter и Osprey. Deuter понравился и по посадке, и по большему количеству карманов и отделений. Одного рюкзака объёмом 60 литров с лихвой хватило на двоих.

С собой мы на всякий случай взяли средство от вшей, хотя не планировали ночевать в гестхаусах. Я не раз встречала этот совет в отзывах о дешёвом жилье. Чтобы спастись от столбов пыли в Катманду, мы положили в рюкзак медицинские маски. В столице почти все местные их носят. Здесь целая культура этих масок: многоразовые, разных форм и расцветок, со множеством рисунков. Мы не придавали им особого значения, пока я не заболела. Врач настоятельно рекомендовал носить маски в городе, дабы не подхватывать инфекции, которые разносятся с пылью.

Очень важна удобная обувь и одежда. Мы брали облегчённые походные ботинки и кроссовки — единственную нужную в Непале обувь. Из одежды — майки и куртки. Носили и то, и другое: в апреле–мае днём в городе +30 и духота, а на рассвете уже на небольшой высоте прохладно; мы чувствовали себя комфортно только в тёплой кофте или лёгком пуховике.

Маршрут


Нагаркот

Дни первый–второй. Почти сутки в пути, и мы переводим часы на 2 ч. 45 мин. вперёд  — именно такая разница между Москвой и Катманду. Берём такси в аэропорту и по бездорожью, сквозь несколько климатических зон, к обеду добираемся до первого отеля на высоте 2 100 метров в Нагаркоте. Немного отдохнув, отправляемся на вечернюю прогулку.

Здесь парят орлы и пахнет хвоей, нас окружают снежные хребты и безмолвие окутанных туманами холмов.

От эмоций задыхаемся не меньше, чем от разрежённого воздуха. На следующий день мы встаём в 5 утра, чтобы под тихие звуки мантр встретить рассвет. К слову, мантры звучат в Непале повсюду. Мы любуемся лучами солнца прямо по курсу из-за вершины Эвереста и долиной, которая проявляется внизу, словно из бездны.

Позже, на утренней прогулке, я чувствую, как тяжело дышу, поднимаясь по ступеням прогулочной тропы к отелю, — высота даёт о себе знать. Мы завтракаем на террасе с видом на холмы, нежно окутанные туманом и обрамлённые Гималаями, и едем дальше.

В Нагаркоте мы впервые увидели, с каким трепетом непальцы помогают иностранцам. Местные нас здорово выручили и посадили на рейсовый автобус до Бхактапура. Позже мы не раз убеждались в доброжелательности людей. Такой искренности мы не встречали больше нигде в Азии.


Бхактапур

День второй. Пункт прибытия — Бхактапур, жемчужина долины Катманду.
Некогда самостоятельное княжество, столица Непала в XIV–XVI вв., центр торгового пути между Индией и Тибетом, ныне это — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бхактапур — с санскрита «город верующих» — украшен аж 172 храмами.

Будучи ярким примером традиционной архитектуры невари, город завораживает великолепием резных деревянных ставней на фасадах старинных домов, величием каменных статуй, изяществом пагод.

Cохранившиеся здания контрастируют с полуразрушенными храмами и тем, что осталось от жилых домов. На руинах продолжают жить потерявшие кров люди.

Город по-прежнему полон шедевров непальской архитектуры и с лихвой оправдывает другие свои названия, среди которых «Город мастеров» и «Город сказок». Прямо на улицах, в небольших мастерских и двориках, мы наблюдали за работой ремесленников. Бхактапур по сей день славится гончарами, мастерами тханки (изображений религиозной тематики на шёлковой или хлопковой ткани) и резьбы по дереву.  Они используют те же техники, что и их предки много веков назад. Дворики и вовсе не изменились со времён, когда торговцы и скитальцы находили здесь приют, и потому кажется, что время в городе остановилось.

Мы провели несколько часов, изучая укромные уголки города и ловя искренние улыбки местных. А потом под едва слышный перезвон колокольчиков поднялись на одну из пагод, чтобы ближе рассмотреть её резьбу, и вышли на дворцовую площадь Дурбар. Местные жители от мала до велика приходят сюда поболтать с друзьями, погулять с детьми и просто провести время. Из cказочного Бхактапура мы отправились в столицу Непала Катманду.


Катманду

Дни второй–восьмой. Контраст чувствуется сразу. Город загромождён несуразными постройками; наперебой гудят клаксоны, на улицах облака пыли и плотные потоки людей и транспорта. От тук-туков, автобусов, мопедов и машин в парках и храмах прячутся обезьяны, ворующие еду у людей и собак.  

И дети, и взрослые порой голыми моются прямо на улицах. Напряжения даже в столице на всех не хватает: электроэнергию дают попеременно в разных районах. Чтобы быть в курсе того, где и когда появится электричество, можно воспользоваться приложением Nepal Load Shedding Schedule. Оно в очередной раз заставляет удивиться, сколько же в этой стране «Ничего себе!».

За пару дней мы успели охватить основные достопримечательности Катманду.

Дурбар — дворцовая площадь столицы, не столь уютная, но более внушительная, чем в Бхактапуре.

Пашупатинатх — индуистский храм в центре города. Здесь в погребальных кострах сжигают тела умерших и сбрасывают в реку Багмати. В ней же совершают омовения. Вход на территорию храма для иностранца стоит 1000 рупий (около 600 руб.), что по местным меркам дорого. Даже не заходя внутрь, мы сполна ощутили зловонный запах и тяжесть места, поэтому поспешили отсюда уйти.


Сваямбунатх – обезьяний храм, возвышающийся над городом на 365 крутых ступенях. Поднимаешься наверх, и тебя встречают орлы, царство обезьян, голос ветра и заходящее за горы солнце. А далеко внизу остается суета и гул сумасшедшего города.

Боднатх – крупнейшая ступа, культовое сооружение буддизма. Она встречается на всех туристических плакатах Непала. Отдельное приключение — дорога к этому символу страны. На территории, ведущей к ступе, отсутствуют асфальтированная дорога и тротуары, кругом пыль, песок и гравий, окна закрыты железными ставнями, из домов торчит арматура и провода. Здания то ли не достроены, то ли разрушены. 

От местных мы постоянно слышали фразу ‘’We have no hope’’, словно это и есть лозунг страны с внушительным прошлым, фантастической природой и людьми, достойными уважения и одновременно вызывающими сочувствие.

Всё меняется, когда подходишь к площади, посреди которой и стоит ступа. Здесь царит светлая тёплая атмосфера. Ступу окружают лавочки с поющими чашами, буддийские храмы и кафе. На площади много монахов, паломников, туристов и обычных горожан.

Святыня Боднатх представляет собой конструкцию высотой с десятиэтажный дом и состоит из основания, гигантского купола и пронзающего небо шпиля. К нему подвешены разноцветные флажки с написанными убористым почерком мантрами. На площади постоянно звучат мантры в записи. Паломники и туристы обходят ступу по часовой стрелке вслед за движением солнца.


От долины Катманду остались противоречивые впечатления. С одной стороны, из-за пыли, шума и суеты в первый день отсюда хотелось сбежать. С другой, место наполнено природной и архитектурной красотой. На территории долины сосредоточено более сотни памятников. Мишель Пессель в «Путешествии в Мустанг и Бутан» писал, что «…даже при мимолётном обзоре исследователю хватит сокровищ на целую жизнь». Постепенно мы привыкли к этому месту и невольно его полюбили.

Рейс к Эвересту

Главный аттракцион для туристов – часовой полёт с видом на Гималаи. Его стоимость — около 180$ на человека. Возможность совершить полёт зависит от погодных условий на момент вылета.

Пропеллерный самолёт местной компании Buddha Air возносит нас над самыми величественными горами планеты. Согласно древним текстам, здесь была расположена легендарная Шамбала — страна священных знаний об устройстве мира. Здесь немецкая экспедиция Эрнста Шефера искала ключ к бессмертию и тайнам Вселенной. Наконец, здесь якобы сосредоточен энергетический центр Земли. Но что я знаю точно — смертельная красота этих мест обладает мощной силой притяжения.

Покхара

Дни восьмой–десятый. В 200 км западнее от Катманду — а это 8 часов езды по местным дорогам или 40 минут на самолёте — расположен «Непальский Гоа», живописный городок Покхара. На его территории раскинулось озеро Фева с его разноцветными лодочками — визитная карточка Покхары. В ясную погоду в озере отражаются сразу 3 из 14 восьмитысячника.


В Покхаре царит характерная атмосфера азиатского курорта: диванчики в кафе на берегу с видом на закат, живая музыка, хиппи. Только берег, в отличие от того же Гоа, не океана, а озера. Из Покхары можно подняться на вершину горы Сарангкот. Обычно туда ездят встречать рассвет. Так сделали и мы.

Cарангкот и Пагода мира во всём мире

Четыре утра, пустынная и неосвещённая центральная улица. Из темноты прорезается свет фар: водитель спешит за нами, чтобы доставить на Сарангкот до рассвета. Короткая поездка по горному серпантину, небольшой подъём — и мы на высоте 1592 метра в безлюдном уголке земли.

C восходом горы словно фантомы появляются в небе, а затем исчезают в облаках. Мы видим лишь небо, будто ничего под ним нет, и завороженные ждём, когда горы вновь изволят явиться.

Спуститься с Сарангкота мы рискнули пешком по крутым каменным тропам через леса, рисовые террасы, мимо жилых домов, строящейся дороги и коровьих пастбищ. Местные, которых мы встречали по пути, приветствовали традиционным намасте и искренней улыбкой.

Тем же днём мы отправились на высоту 1103 метров к Пагоде мира во всём мире. Храм построили буддийские священнослужители на средства японской корпорации Ниппондзан Меходзи (Nipponzan Myohoji) во имя распространения мира. Основатель организации Нитидацу Фудзии, будучи ярым пропагандистом ненасилия, построил около 80 таких пагод в разных уголках планеты. На это его вдохновила встреча с Махатмой Ганди. 


Здесь, на очередной высоте, слышится только ветер, и кажется, будто паришь над городом и озером. Место не хочется покидать.

Из Покхары мы доехали в Катманду на автобусе. А оттуда полетели домой компанией Air Arabia через Шарджу (ОАЭ).


Мы вернулись в Москву с ощущением, будто стали участниками приключенческого фильма. Образы затерянных в горах королевств приобрели цвет, запах и глубину. Большеглазые смуглые дети и колоритные монахи будто сошли со снимков National Geographic. Резные фигуры божеств в полный рост и на расстоянии вытянутой руки настолько реалистичны, что казалось, ещё немного — и они тоже оживут.

В таком путешествии во времени ты усмиряешь беспокойные мысли в голове и отключаешься от московских проблем. Заряжаешься красотой и энергетикой места. А ещё чувствуешь себя увереннее, потому что развеял мифы о несуществующих опасностях и неудобствах и рискнул отправиться в неизведанный фантастический край.

Редакция Ostrovok.ru благодарит Юлию и Сергея Кузиных, а также Francesca Tye за предоставленные фотографии.

Источник: blog.ostrovok.ru

Национальные блюда:

  • Дал-бат (daal bhaat tarkaari) — дословно переводится как «рис с далом». Дал — крупа, похожая на чечевицу, бат — рис. Непальцы часто едят дал-бат на завтрак, обед и ужин. Подается на металлическом подносе, в центр которого кладут рис. Вокруг в небольших мисочках — дал и другие начинки: тушеная картошка с овощами, курица в соусе, зеленый салат, овощи, иногда даже йогурт и другие. Количество чаш варьируется, но, как правило, не менее трех-четырех. Иногда дал-бат подают вместе с чапати. По традиции, добавку дают бесплатно, поэтому одной порции хватит на двоих.

  • Мо-мо (mo-mo) — нечто среднее между пельменями и мантами. Делают с разными начинками: курицей, сыром, картофелем, овощами и т. д. Подают вареными или обжаренными в масле. Порция — десять штук.
  • Чапати (chapati) — простая пшеничная лепешка, приготовленная на печи без масла. Подают без начинки или с джемом, медом, сливочным маслом или омлетом.
  • Роллы (spring rolls) — любая разновидность продуктов, обернутая в тесто и обжаренная в кипящем масле. Роллы готовят даже с шоколадными батончиками.
  • Чоумин (chowmain) — жареная лапша с овощами или куриным мясом.
  • Сизлер (sizzler) — картошка с овощами и отбивной из яка или курицы, которая подается на еще шипящей чугунной сковороде.
  • Тукпа (thukpa) — лапша с овощами и куриным мясом, очень сытная.
  • Самоса (samosa) — жареные в масле лепешки виде пирамидки с картошкой и овощами.

Национальные напитки:

  • Масала-чай — черный чай на молоке со специями. Очень питательный.
  • Кукри-ром — ром местного розлива. Один из немногих приятных на вкус алкогольных напитков.
  • Ракси — самогон из риса.
  • Чанг — местное домашнее пиво, слабоалкогольное. Готовят из ячменя и риса. Специфический вкус, на любителя.

Рекомендую посетить эти рестораны в районе Тамель. Без них представление о Катманду будет неполным:

  • OR2K — в большей степени вегетарианский ресторан (но мясные блюда тоже присутствуют). Но даже и без мяса от некоторых блюд невозможно оторваться. Три этажа. Перед входом в зал обязательно разуваться. Оригинальное оформление: расписанные стены и неоновая подсветка ночью. Приятная музыка на фоне. Есть обычные столики и такие, чтобы сидеть на полу или у окна на подоконнике. Порции большие. Большой выбор алкогольных и безалкогольных коктейлей. Средний чек — от 15 долларов.
  • New Orleans Cafe — отделанный темным деревом ресторан недалеко от OR2K, напротив кондитерской Bakkery. Вход трудно найти, он глубоко в переулке, но над поворотом туда часто висит растяжка. В путеводителе Maps.me упоминается тоже как OR2K. Столики на улице и в залах. На улице горят костры для тепла. Подсветка преимущественно свечами. Антуражно. Подают блюда итальянской, европейской, непальской, индийской и мексиканской кухонь. Средний чек — от 18 долларов.
  • Mo-Mo Star — местная забегаловка, которая превратилась в популярное у туристов кафе. Преимущественно непальская кухня. Большой выбор мо-мо, блюд из риса и овощей. Недорого, большие порции. Средний чек — до 10 долларов.
  • Ресторан на первом этаже отеля: Hotel Visit Nepal. Недорогой и небольшой ресторанчик на первом этаже отеля. Мягкие диваны. Европейская, непальская, итальянская кухни. Средний чек — от 10 долларов.
    Кафе у отеля Mandap. Вечером играет живая музыка. Открывается в восемь утра, пока все закрыто, можно там позавтракать. Стоит кофемашина и готовят свежую выпечку. Средний чек — до 10 долларов.

Источник: perito-burrito.com

Планирование путешествия

Задумав путешествие детской мечты, я cобрала стандартные групповые маршруты в Гималаи на сайтах турагентств. Отметила точки на карте и подробно прочитала про каждую. В ход шли все ресурсы на тему «Непал»: от Википедии и форума Винского до биографических книг вроде «Путешествия в Мустанг..» Песселя. Быстро стало ясно, что добраться до некоторых пунктов возможно только на местном самолёте, либо преодолев многочасовой переезд по бездорожью. Так в моём маршруте осталась центральная часть Непала от Нагаркота до Покхары. Путь в 230 км покрывал ключевые достопримечательности и включал завораживающие виды Гималаев.

На Timepad я вовремя узнала о предстоящем мероприятии с представителями Himalayan Holidays, компании-организаторе туров в Гималаи. На встрече многое прояснилось. Во-первых, транспорт. Взять машину напрокат, как мы привыкли, не получится. Налоги на автомобили в этой беднейшей стране — 300%, цены соответствующие. Бензин в дефиците. Приличные дороги между городами отсутствуют, а значит, переезды по серпантину опасны. Остаются два варианта: местные самолёты — турбовинтовые авиалайнеры на 18-20 мест — и туристические автобусы. И если лететь дорого или порой страшно, то автобус с кондиционерами, водой и wi-fi — отличный вариант. Им мы и воспользовались — в запасе у нас был лишний день на переезд.

Во-вторых, сборы. Ехать надо было с рюкзаком. Для меня, не походника, это был очередной переломный момент. Одновременно это решение оказалось самым крутым в подготовке к поездке. С тех пор мы путешествуем по потрясающим местам на перекладных и без чемоданов. Рюкзак мы выбирали из брендов Deuter и Osprey. Deuter понравился и по посадке, и по большему количеству карманов и отделений. Одного рюкзака объёмом 60 литров с лихвой хватило на двоих.

С собой мы на всякий случай взяли средство от вшей, хотя не планировали ночевать в гестхаусах. Я не раз встречала этот совет в отзывах о дешёвом жилье. Чтобы спастись от столбов пыли в Катманду, мы положили в рюкзак медицинские маски. В столице почти все местные их носят. Здесь целая культура этих масок: многоразовые, разных форм и расцветок, со множеством рисунков. Мы не придавали им особого значения, пока я не заболела. Врач настоятельно рекомендовал носить маски в городе, дабы не подхватывать инфекции, которые разносятся с пылью.

Очень важна удобная обувь и одежда. Мы брали облегчённые походные ботинки и кроссовки — единственную нужную в Непале обувь. Из одежды — майки и куртки. Носили и то, и другое: в апреле–мае днём в городе +30 и духота, а на рассвете уже на небольшой высоте прохладно; мы чувствовали себя комфортно только в тёплой кофте или лёгком пуховике.

Маршрут

Нагаркот

Дни первый–второй. Почти сутки в пути, и мы переводим часы на 2 ч. 45 мин. вперёд  — именно такая разница между Москвой и Катманду. Берём такси в аэропорту и по бездорожью, сквозь несколько климатических зон, к обеду добираемся до первого отеля на высоте 2 100 метров в Нагаркоте. Немного отдохнув, отправляемся на вечернюю прогулку.

Здесь парят орлы и пахнет хвоей, нас окружают снежные хребты и безмолвие окутанных туманами холмов.

От эмоций задыхаемся не меньше, чем от разрежённого воздуха. На следующий день мы встаём в 5 утра, чтобы под тихие звуки мантр встретить рассвет. К слову, мантры звучат в Непале повсюду. Мы любуемся лучами солнца прямо по курсу из-за вершины Эвереста и долиной, которая проявляется внизу, словно из бездны.

Позже, на утренней прогулке, я чувствую, как тяжело дышу, поднимаясь по ступеням прогулочной тропы к отелю, — высота даёт о себе знать. Мы завтракаем на террасе с видом на холмы, нежно окутанные туманом и обрамлённые Гималаями, и едем дальше.

В Нагаркоте мы впервые увидели, с каким трепетом непальцы помогают иностранцам. Местные нас здорово выручили и посадили на рейсовый автобус до Бхактапура. Позже мы не раз убеждались в доброжелательности людей. Такой искренности мы не встречали больше нигде в Азии.

Бхактапур

День второй. Пункт прибытия — Бхактапур, жемчужина долины Катманду.
Некогда самостоятельное княжество, столица Непала в XIV–XVI вв., центр торгового пути между Индией и Тибетом, ныне это — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бхактапур — с санскрита «город верующих» — украшен аж 172 храмами.

Будучи ярким примером традиционной архитектуры невари, город завораживает великолепием резных деревянных ставней на фасадах старинных домов, величием каменных статуй, изяществом пагод.

Cохранившиеся здания контрастируют с полуразрушенными храмами и тем, что осталось от жилых домов. На руинах продолжают жить потерявшие кров люди.

Город по-прежнему полон шедевров непальской архитектуры и с лихвой оправдывает другие свои названия, среди которых «Город мастеров» и «Город сказок». Прямо на улицах, в небольших мастерских и двориках, мы наблюдали за работой ремесленников. Бхактапур по сей день славится гончарами, мастерами тханки (изображений религиозной тематики на шёлковой или хлопковой ткани) и резьбы по дереву.  Они используют те же техники, что и их предки много веков назад. Дворики и вовсе не изменились со времён, когда торговцы и скитальцы находили здесь приют, и потому кажется, что время в городе остановилось.

Мы провели несколько часов, изучая укромные уголки города и ловя искренние улыбки местных. А потом под едва слышный перезвон колокольчиков поднялись на одну из пагод, чтобы ближе рассмотреть её резьбу, и вышли на дворцовую площадь Дурбар. Местные жители от мала до велика приходят сюда поболтать с друзьями, погулять с детьми и просто провести время. Из cказочного Бхактапура мы отправились в столицу Непала Катманду.

Катманду

Дни второй–восьмой. Контраст чувствуется сразу. Город загромождён несуразными постройками; наперебой гудят клаксоны, на улицах облака пыли и плотные потоки людей и транспорта. От тук-туков, автобусов, мопедов и машин в парках и храмах прячутся обезьяны, ворующие еду у людей и собак.  

И дети, и взрослые порой голыми моются прямо на улицах. Напряжения даже в столице на всех не хватает: электроэнергию дают попеременно в разных районах. Чтобы быть в курсе того, где и когда появится электричество, можно воспользоваться приложением Nepal Load Shedding Schedule. Оно в очередной раз заставляет удивиться, сколько же в этой стране «Ничего себе!».

За пару дней мы успели охватить основные достопримечательности Катманду.

Дурбар — дворцовая площадь столицы, не столь уютная, но более внушительная, чем в Бхактапуре.

Пашупатинатх — индуистский храм в центре города. Здесь в погребальных кострах сжигают тела умерших и сбрасывают в реку Багмати. В ней же совершают омовения. Вход на территорию храма для иностранца стоит 1000 рупий (около 600 руб.), что по местным меркам дорого. Даже не заходя внутрь, мы сполна ощутили зловонный запах и тяжесть места, поэтому поспешили отсюда уйти.

Сваямбунатх – обезьяний храм, возвышающийся над городом на 365 крутых ступенях. Поднимаешься наверх, и тебя встречают орлы, царство обезьян, голос ветра и заходящее за горы солнце. А далеко внизу остается суета и гул сумасшедшего города.

Боднатх – крупнейшая ступа, культовое сооружение буддизма. Она встречается на всех туристических плакатах Непала. Отдельное приключение — дорога к этому символу страны. На территории, ведущей к ступе, отсутствуют асфальтированная дорога и тротуары, кругом пыль, песок и гравий, окна закрыты железными ставнями, из домов торчит арматура и провода. Здания то ли не достроены, то ли разрушены. 

От местных мы постоянно слышали фразу ‘’We have no hope’’, словно это и есть лозунг страны с внушительным прошлым, фантастической природой и людьми, достойными уважения и одновременно вызывающими сочувствие.

Всё меняется, когда подходишь к площади, посреди которой и стоит ступа. Здесь царит светлая тёплая атмосфера. Ступу окружают лавочки с поющими чашами, буддийские храмы и кафе. На площади много монахов, паломников, туристов и обычных горожан.

Святыня Боднатх представляет собой конструкцию высотой с десятиэтажный дом и состоит из основания, гигантского купола и пронзающего небо шпиля. К нему подвешены разноцветные флажки с написанными убористым почерком мантрами. На площади постоянно звучат мантры в записи. Паломники и туристы обходят ступу по часовой стрелке вслед за движением солнца.

От долины Катманду остались противоречивые впечатления. С одной стороны, из-за пыли, шума и суеты в первый день отсюда хотелось сбежать. С другой, место наполнено природной и архитектурной красотой. На территории долины сосредоточено более сотни памятников. Мишель Пессель в «Путешествии в Мустанг и Бутан» писал, что «…даже при мимолётном обзоре исследователю хватит сокровищ на целую жизнь». Постепенно мы привыкли к этому месту и невольно его полюбили.

Рейс к Эвересту

Главный аттракцион для туристов – часовой полёт с видом на Гималаи. Его стоимость — около 180$ на человека. Возможность совершить полёт зависит от погодных условий на момент вылета.

Пропеллерный самолёт местной компании Buddha Air возносит нас над самыми величественными горами планеты. Согласно древним текстам, здесь была расположена легендарная Шамбала — страна священных знаний об устройстве мира. Здесь немецкая экспедиция Эрнста Шефера искала ключ к бессмертию и тайнам Вселенной. Наконец, здесь якобы сосредоточен энергетический центр Земли. Но что я знаю точно — смертельная красота этих мест обладает мощной силой притяжения.

Покхара

Дни восьмой–десятый. В 200 км западнее от Катманду — а это 8 часов езды по местным дорогам или 40 минут на самолёте — расположен «Непальский Гоа», живописный городок Покхара. На его территории раскинулось озеро Фева с его разноцветными лодочками — визитная карточка Покхары. В ясную погоду в озере отражаются сразу 3 из 14 восьмитысячника.

В Покхаре царит характерная атмосфера азиатского курорта: диванчики в кафе на берегу с видом на закат, живая музыка, хиппи. Только берег, в отличие от того же Гоа, не океана, а озера. Из Покхары можно подняться на вершину горы Сарангкот. Обычно туда ездят встречать рассвет. Так сделали и мы.

Cарангкот и Пагода мира во всём мире

Четыре утра, пустынная и неосвещённая центральная улица. Из темноты прорезается свет фар: водитель спешит за нами, чтобы доставить на Сарангкот до рассвета. Короткая поездка по горному серпантину, небольшой подъём — и мы на высоте 1592 метра в безлюдном уголке земли.

C восходом горы словно фантомы появляются в небе, а затем исчезают в облаках. Мы видим лишь небо, будто ничего под ним нет, и завороженные ждём, когда горы вновь изволят явиться.

Спуститься с Сарангкота мы рискнули пешком по крутым каменным тропам через леса, рисовые террасы, мимо жилых домов, строящейся дороги и коровьих пастбищ. Местные, которых мы встречали по пути, приветствовали традиционным намасте и искренней улыбкой.

Тем же днём мы отправились на высоту 1103 метров к Пагоде мира во всём мире. Храм построили буддийские священнослужители на средства японской корпорации Ниппондзан Меходзи (Nipponzan Myohoji) во имя распространения мира. Основатель организации Нитидацу Фудзии, будучи ярым пропагандистом ненасилия, построил около 80 таких пагод в разных уголках планеты. На это его вдохновила встреча с Махатмой Ганди. 

Здесь, на очередной высоте, слышится только ветер, и кажется, будто паришь над городом и озером. Место не хочется покидать.

Из Покхары мы доехали в Катманду на автобусе. А оттуда полетели домой компанией Air Arabia через Шарджу (ОАЭ).


Мы вернулись в Москву с ощущением, будто стали участниками приключенческого фильма. Образы затерянных в горах королевств приобрели цвет, запах и глубину. Большеглазые смуглые дети и колоритные монахи будто сошли со снимков National Geographic. Резные фигуры божеств в полный рост и на расстоянии вытянутой руки настолько реалистичны, что казалось, ещё немного — и они тоже оживут.

В таком путешествии во времени ты усмиряешь беспокойные мысли в голове и отключаешься от московских проблем. Заряжаешься красотой и энергетикой места. А ещё чувствуешь себя увереннее, потому что развеял мифы о несуществующих опасностях и неудобствах и рискнул отправиться в неизведанный фантастический край.

Редакция Ostrovok.ru благодарит Юлию и Сергея Кузиных, а также Francesca Tye за предоставленные фотографии.

Источник: blog.ostrovok.ru

Недавно, проезжая по городу, я заметила автобус, обклеенный сверху донизу рекламой, глаз зацепился за знакомый флаг неправильной формы. В рекламе говорилось, что посольство Непала приглашает всех желающих посетить страну.

Что под рекламой?

Фотографии красот непальской столицы, Гималаев и озера Фева прилагались. А красот в Непале, действительно, очень много. Страна колоритная, самобытная и крайне интересная.

И такая реклама под покровительством посольства мне понятна, потому что Непал во многом живет за счет туризма.

Однако далеко не все в итоге оказываются готовы к реалиям непальской жизни, кухни и картинам быта. Даже туристы, которые целенаправленно готовятся ехать в эту страну, не всегда способны принять кучи мусора, бедноту, пыль и странные блюда.

Больше никогда

От своих собственных друзей мне доводилось слышать: "Я один раз съездил, посмотрел на это и больше не поеду". Сама же я бывала в Непале уже трижды и хочу как-нибудь сгонять еще раз. Безусловно, многих туда манят, в основном, Гималаи, но тысячи туристов едут туда за атмосферой городов и… религией.

Атмосфера, надо отметить, весьма специфическая. Про мусор я уже писала выше. В туристических районах его убирают, дороги метут и поливают, но вездесущая пыль все равно создает впечатление тотальной неопрятности. А мусор скапливается по берегам рек и в частных дворах.

А что же люди?

Люди, кстати, в отличие от других азиатских и восточных стран, не сильно приставучие. Никто прямо за руку не хватает, но нажиться на белом богатом туристе хотят, тем не менее, многие. Цены задирают в несколько раз и даже если ты поторгуешься, сбив цену, продавец не останется в накладе.

Но их можно понять, жизнь в Непале небогатая. Поэтому народ пользуется шансом подзаработать любыми способами и туристы — один из таких способов.

Источник: zen.yandex.ru


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.