Иран всегда считался одной из самых закрытых стран в мире и редко привлекал внимание туристов из-за своей консервативности. После обострившейся политической ситуации в январе 2020 года и сбитого иранскими военными пассажирского самолета путешественники и вовсе боятся посещать персидское государство. Корреспондентка «Ленты.ру» случайно оказалась в Иране во время этих событий и рассказала, стоит ли туристам опасаться поездок туда. О ее маршруте по живописным городам, культурном достоянии страны и менталитете местных жителей — в репортаже «Ленты.ру».

Я выхожу из отеля в Ширазе и оглядываюсь по сторонам. Почти везде проезжая часть заблокирована, потому что улицы наводнили толпы местных жителей с плакатами, на которых изображен человек в форме с седыми волосами. Многие плачут. Из колонок доносится речь выступающего, транслируемая из Тегерана. В тот день почти вся страна вышла на улицы.

Вот уже четыре года подряд мы с родителями уезжаем на Новый год в какую-нибудь экзотическую страну.


чинали с Шри-Ланки и Макао, год назад были в Омане, а в этот раз решили отправиться в Иран — авиабилеты туда стоили недорого. К тому же мы много читали об исламской революции, и нам стало интересно посмотреть, насколько сильны ее отблески сейчас. Вдобавок долгое время Исламская Республика была закрыта для туристов, теперь же визовый режим упростили. Позже еще выяснилось, что иранские пограничники не ставят никаких штампов в паспорта, чтобы потом у путешественника не было проблем при посещении стран, у которых с Ираном напряженные отношения.

Решено — сделано: билеты купили в октябре. А в конце ноября Иран охватили протесты из-за подорожания цен на бензин. Наши родственники всполошились: почти каждый день бабушка и дедушка начинали телефонный разговор с советов сдать билеты и отменить все брони в гостиницах. До поездки оставался месяц, и мы решили не торопиться. Но даже после окончания протестов бабушка иногда повторяла: «Что-то в этой стране вас ждет».

31 декабря мы наконец приехали в Иран. С первого же дня я нацепила на себя шапку и не расставалась с ней до конца поездки — в этой стране женщинам и девушкам запрещено ходить без головного убора, даже туристкам. Первым делом мы поехали в Кашан, примерно в паре сотен километров от Тегерана. Пробыли там недолго ­— всего один вечер. Город выглядит очень маленьким. В старой его части множество построек песочного цвета, и было интересно наблюдать, как женщины, укутавшись в темные чадры, спешат с намаза домой.


Иранцы любят сладости, и магазинов с ними везде много: продают сахар на палочках, гязы в больших упаковках, забаны и соханы. Не все так гладко в стране с интернетом: все необходимые мне соцсети — Instagram, Facebook, Telegram, «ВКонтакте» — не работали без VPN. Есть и проблемы с туалетной бумагой и в целом с салфетками — редко где вообще их можно найти. К слову, женских туалетов как таковых, по сути, тут нет — обычно это дырки в полу, которые иногда украшают орнаментом из цветов и узорами.


Кажется, местные жители в Кашане особенно консервативны. «Люди у нас действительно очень религиозные, потому что в основном осталось старшее поколение. Молодежь уехала в крупные города — учиться и работать», — рассказывает сотрудница отеля Мария, которая учится в Исфахане на преподавательницу французского языка и приезжает в родной Кашан помогать родителям. Девушка одета не в чадру, на ней красивый голубой платок и длинное бежевое платье. Она сама остановила меня, когда я прогуливалась по саду, угостила конфетой и завела разговор об именах. «Дария — это очень красивое имя. У нас тоже есть похожее, оно переводится как «море» или «вода». Я бы хотела когда-нибудь побывать во Франции или Канаде, но у меня пока нет денег. Родители зарабатывают совсем немного, да и я тоже, как и многие другие, впрочем», — говорит она.

Зарплаты в Иране и правда не очень высокие: минимальная, по сведениям правительства за прошлый год, составляет 1,6 миллиона иранских риалов в месяц — примерно 37 долларов, а средняя — 450 долларов. Официальным данным верят не все: говорят, что даже в Тегеране — крупнейшем городе, куда стекаются все человеческие и экономические ресурсы, — средняя зарплата достигает лишь 300-400 долларов. Так или иначе, с первого дня мы поняли, что иранцы — гостеприимные и образованные люди. Один из местных, увидев, что мы растерянно стоим возле плаката с Али Хаменеи, спросил, чего мы ищем, а затем показал дорогу к главной улице.


На следующее утро мы выдвинулись в Исфахан. На контрольно-пропускном пункте нас остановили иранские военные. Мама по дороге сняла с головы платок из-за жары и не сразу спохватилась, когда нам приказали остановиться. Один из военных внимательно переписал наши данные, включая имя моего отца и его мобильный телефон, а затем просунул голову в открытое окно почти вместе с автоматом и, обращаясь к маме, сказал, показывая руками: «Хиджаба, хиджаба». Посмеиваясь, они нас отпустили.

Исфахан — третий по количеству населения после Тегерана и Мешхеда. Первое, что в нем замечаешь, — это то, как люди современно одеты. Женщины, к примеру, носят вполне повседневную одежду, сочетая ее с красивыми платками самых разных оттенков. Тут я впервые увидела знаменитые голубые мечети и иранский кинотеатр: иностранных фильмов там не так уж много, больше местных. Было необычно смотреть на афишу иранского боевика, на котором изображена девушка с пистолетом в шейле или хиджабе.


preview_url":"https://icdn.lenta.ru/images/2020/02/03/18/20200203183017165/pic_ee07f8c638419fdb8eea290841db5649.png","preview_width":620,"preview_height":420,"original_width":620,"original_height":420,"alt":null,"caption":"Главная площадь в Исфахане","credits":"Фото: Дарья Новичкова"}]" data-link-gallery="false">

Под теплым зимним персидским солнцем местные продавцы несколько раз пытались завести нас в магазин ковров на главной городской площади и делали это очень ненавязчиво: приглашали на чашку чая, но не настаивали, если мы отказывались. Вообще за всю поездку я не заметила, чтобы кто-то хотел нажиться на путешественниках: из-за своей закрытости Иран еще не избалован туристами, как та же самая Турция, и продавцы не стремятся завышать цены на свои услуги. Зато попадались попрошайки — как нам объяснили, это были беженцы из Сирии или цыгане, — они пытались продать нам дешевые жвачки или браслеты. Мать с дочкой даже подошли ко мне вплотную, когда я сидела на стуле в магазине. Позже в Тегеране одна девочка, получив небольшую купюру от нашего гида, снова неожиданно появилась на другой улице и начала дергать за рукав моего отца.


Продавец посуды минакари, с которым мы познакомились неподалеку от главной площади Исхафана, бегло и без запинок говорил по-русски — по его словам, он сам смог выучить язык. Видно было, что мужчина заинтересован в российской политике: он почему-то подумал, что мне нравится Алексей Навальный, а затем, заговорщически подмигнув, сказал, что следующим президентом станет Сергей Шойгу. Оказалось, что министр обороны уже приезжал в Исфахан в 2015 году, и тогда наш собеседник бежал за ним и радостно выкрикивал: «Шойгу! Шойгу!» Рассказал он немного и про протесты в предыдущем месяце: на его взгляд, полиция жестко их подавляла, и тогда погибли около полутора тысяч человек. В ответ на слова моей мамы о том, что в России люди боятся выходить на протесты, продавец махнул рукой и воскликнул: «Женщина, ты чего? Мы тоже жуть как боимся». Но, тем не менее, все же выходят.

Следующим утром, 3 января, я узнала об убийстве Сулеймани. В полдень мы уже были в Йезде. Еще на подъезде к городу заметили, что повсюду висели плакаты погибшего генерала. Одна из мечетей была почти полностью обернута в темную ткань, а на центральной площади — все увешано черными флажками. Все газеты пестрели снимками Сулеймани, а на машинах и автобусах появились наклейки с его портретом на фоне светлого купола мечети. В лифте торгового центра транслировали музыкальные ролики с его изображениями, а после — кадры с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и их погибшим лидером Аль-Багдади. После того как я выложила в сторис снимок газетного прилавка, получила сообщение от знакомого американца, участвовавшего в боевых сражениях в Афганистане: «Попались. Он получил запоздалый рождественский подарок».


С заходом солнца улицы немного потускнели из-за слабого освещения, а в центре открылся вечерний базар, на котором торговали конфетами, цветастыми сумками и сладостями. Людей было мало, несмотря на то что был выходной. В одном из переулков между старыми домами песчаного цвета три парня ехали на одном маленьком скутере. Из-за угла неожиданно появились полицейские и подрезали их. Двое спрыгнули со скутера и сбежали, а один остался — он смотрел стражам порядка в глаза и умолял не забирать его транспорт. Те посмеивались — было видно, что они с нарушителями знакомы и встречаются уже не в первый раз. Но скутер все же отобрали, и его владелец понуро побрел пешком.


/03/18/20200203182856489/pic_2b61f9588dd4630b412fa9274ddb8649.png","preview_width":620,"preview_height":420,"original_width":620,"original_height":420,"alt":null,"caption":"Газетный киоск в Йезде на следующий день после убийства генерала Сулеймани","credits":"Фото: Дарья Новичкова"},{"original_url":"https://icdn.lenta.ru/images/2020/02/03/18/20200203182941898/original_750bbe9aaff3a4fc2cdd61ac2ddce53e.png","preview_url":"https://icdn.lenta.ru/images/2020/02/03/18/20200203182941898/pic_750bbe9aaff3a4fc2cdd61ac2ddce53e.png","preview_width":620,"preview_height":420,"original_width":620,"original_height":420,"alt":null,"caption":"Прилавок с гранатами","credits":"Фото: Дарья Новичкова"}]" data-link-gallery="false">

В одном из местных кафе мне удалось подключиться к интернету.


ты в Иране сейчас? ******. Удачи», «Как же умело ты выбрала страну для каникул», «Даша, ты что, правда в Иране? Будь осторожнее», «Бомбы уже начали кидать?» — посыпались обеспокоенные сообщения от моих знакомых и друзей. Толком не понимая, что, собственно, произошло, я спросила у одного из них, чем вызвана такая масштабная паника. Он мне ответил, что в Twitter вышел в топ хештег WWIII — третья мировая война. Тем временем в Йезде было спокойно, хотя кое-где и пошли слухи о том, что в Тегеране начались митинги против США и Израиля. Позднее, когда я была в Ширазе, там транслировали, как местные топчут и сжигают американские флаги.

«Сулеймани был действительно важным человеком для страны. К нему относились двояко, но то, что они попали в самое сердце политического Ирана, в этом нет никакого сомнения, — рассказывает продавец сладостей Джамиль. — Третья мировая ведь уже давно идет, мне кажется. Ирак, Сирия, другие военные точки. В Иране вряд ли что-то подобное произойдет, потому что у нас достаточно старая власть, которая держит все под контролем. Порядки очень-очень древние и крепкие». В свою очередь местный студент-инженер сказал мне, что не только не верит в возможность масштабных военных действий, но и не понимает всеобщего траура по генералу, который приказывал разгонять митинги в Тегеране: «Как минимум странно настолько чтить «подавителя» своего народа, хоть он и боролся с ИГ».

Тем временем в соцсетях мне начали предлагать помощь, спрашивали, зачем я сюда вообще поехала, и неприятно шутили.


е это напоминало ситуацию разгорающегося информационного терроризма: пока я спокойно сидела на главной площади на лавке и ела кокосовые конфеты, люди, находящиеся в тысяче километров от Ирана, уже хоронили меня, других туристов и местных жителей, как минимум, вместе с давно почившими персидскими царями Дарием и Ксерксом. Я сначала даже немного испугалась: «А что, если и вправду сейчас введут чрезвычайное положение, а мы еще не посмотрели Шираз и Тегеран?» Но потом вспомнила, что билеты назад куплены только на 9 января, и до этого момента не стоит нервничать.

Дальше мы отправились в древний персидский город Шираз, до исламской революции славившийся своим вином. Портретов генерала там было значительно больше, чем в Йезде, — изображение погибшего проецировалось даже на местную крепость. Внимание привлекала и громко кричащая музыка, правда, она была вовсе не траурной, а наоборот, звучала так, будто к чему-то призывала. Активисты в «поддержку суверенитета Ирана» совали листовки с портретом Сулеймани беспорядочно проезжающим мимо автомобилистам, позднее даже образовалась большая пробка. В Иране в целом водят довольно ужасно: водителям плевать на пешеходов, они никогда не уступают им дорогу, а те в свою очередь плюют на них и переходят дорогу, где хотят. Инициатива с трафаретами окончательно застопорила движение: автобусы стояли наперекосяк, машины как-то пытались вырулить из этой пробки, но все было безуспешно.

«Мы не против американцев, понимаете? Не против, — рассказывает Давид, один из активистов «за Сулеймани», как они себя называют. — Нам Трамп не нравится. Он посягает на независимость, на спокойную жизнь страны. Я чувствую неидеальность и нашей страны тоже, но я не позволю ее тронуть. И если надо, мы будем мстить. Даже если это будет стоить нам крови, жизни, всего». Еще более радикально настроенный участник движения заявил: «Почему Трамп не ответил до сих пор за то, что он сделал на Ближнем Востоке? Почему другие страны страдают, и мы должны страдать? Я желаю ему смерти, умер бы он поскорее».

Утром 7 января в холле нашего отеля столпились постояльцы — они смотрели телевизор, на котором транслировали похоронные процессии в разных городах. Многие приехали в родной город Сулеймани Керман, чтобы лично проститься с генералом. Самая большая прощальная церемония — по всей видимости, в Тегеране. Когда мы вышли из отеля, увидели, что почти вся соседняя улица полна людей, они идут с фотоплакатами генерала или лозунгами против США: их даже не могли объехать машины, потому что многие вышли на проезжую часть. Люди плакали, эмоции их переполняли. Из автомобилей сигналили, поддерживая шествие, а из колонок доносилась громкая речь дочери погибшего.

«Мы хоронили не самого Сулеймани, мы хоронили нашу грусть и скорбь по свободе, — говорит Айсан, одна из участниц церемонии в Ширазе. — Моя сестра живет в Тегеране, она была на протестах. Тогда жестко пресекали любые инициативы cвободы. Трамп хочет нашей свободы тоже, только еще он хочет свободы тех, кто у нас, у обычных людей, ее забирает. И я не люблю Сулеймани, но я обязана выйти, чтобы поддержать других своих братьев и сестер». Тегеранец Азад, также шедший в траурной процессии, считает, что, наоборот, Сулеймани был хорошим человеком: «Он спас иранский народ от ИГ. Они получили, что хотели. Его смерть значит для меня и моих знакомых многое, просто потому что смерть героя всегда печальна. Он надолго останется в истории, о нем обязательно будут рассказывать детям в школах».

В тот же день мне снова пришло сообщение от знакомого американца: «Пусть только попробуют связаться с нами». Потом он разразился длинной тирадой о том, что Сулеймани был человеком, который убивал людей по «религиозным» причинам, координировал атаки против американцев и нарушал правила навигации в международных водах. Резюмировал он весь монолог тем, что сами иранцы — «плохие люди», которые вредят другим странам. Как выяснилось, победить эти аргументы очень просто — достаточно было напомнить о том, что в Ираке армия США вряд ли защищала граждан своей страны и в целом вела оборонительную политику.

Когда мы приземлились в Тегеране, отец получил от знакомого сообщение, в котором говорилось о бомбах и о том, что американцы перегнали бомбардировщики. Мы даже сначала не поняли, в чем дело, пока не прочитали новости, но повода для паники все равно не нашли. Выглянув из окна, я наблюдала за восходящим над Тегераном солнцем: город своими высокими песочными зданиями был похож немного на утренний Багдад в когда-то мирное время. Сзади возвышались массивные горы. Утром стало известно о бомбардировках Ираном баз США в Ираке и падении украинского боинга, летевшего в Киев, на территории Ирана.

Из-за тревожных новостей я поначалу испугалась, тем более что возможности следить за развитием событий весь оставшийся день у меня не было. Паника пропала, когда мы вышли на улицу. Мы спустились в метро, и я стала наблюдать за людьми вокруг. Иранские женщины, которые совершают поездку в одиночку, могут сидеть в специальном вагоне, закрытом стеклянными дверцами. Мы ехали в общем, так как с нами был отец. Один из пассажиров вагона, пожилой мужчина с мольбертом под ногами, перерисовывал в блокнот лица своих попутчиков — спящего лысого иранца, молодого усатого парня, напоминавшего азербайджанца, и офисного клерка с портфелем. Собираясь выходить на станции, художник отдал им свои творения, один за другим отрывая листки. В метро было много военных, правда, они скорее напоминали мальчишек на каникулах: один сидел на корточках, прижавшись к перегородке, другой трепал его по плечу и смеялся. Еще двое стояли, обнявшись, на платформе, одного из них заметно тянул вниз рюкзак.

На улице молодые иранцы жарили фалафель и улыбались проходящим мимо девушкам в платках. Те смеялись и быстро уходили. Коты растянули лапы на солнце, им было хорошо и тепло — можно было погреться и помечтать о сыре с грибами, который скинет нерадивый старик, не доевший огромную булку с такой странной начинкой. На небольшой струе фонтана сидела ворона и пила воду, а затем поочередно опускала в нее то одну, то другую лапу, совершая омовение перед птичьим намазом. Здесь явно никто не ждал беды.

«В том самолете было очень много иранцев, об этом уже сказали. Это были студенты или те, кто работал на Украине или в других странах, — разговорились мы с девушкой гидом по имени Азам о происходящем. — Я знаю, что многие и в Россию едут учиться. Высшее образование получают почти все, потому что это модно и престижно, правда, не факт, что студент найдет здесь работу по специальности после выпуска. А продавцами никто не хочет работать. Что касается ракет, я думаю, все же войны не будет». И она замолчала.

Идя по очередным улицам, завешанным все теми же черными флагами и плакатами с Сулеймани, уже не удивляешься. Он приелся за эти пять дней здесь. Потом даже выяснилось, что его изображение проецируют по вечерам на башню Азади, но этого мне увидеть не удалось. Получив доступ к сети и выложив несколько сторис, получаю все те же взволнованные сообщения. Многие знакомые думали, что я уже уехала отсюда, и были явно ошарашены тем, что я еще мирно гуляю по Тегерану. Но к тому моменту уже все приелось. Даже вся эта бесконечная паника за тысячи километров от меня.

Иран не показался мне опасной страной для туристических поездок. Люди тут очень приветливые и открытые, красивых городов с приятной архитектурой предостаточно, а если углубляться в культурное наследие государства, то любой путешественник не будет здесь скучать. Даже убийство Сулеймани и другие печальные январские события не смогли испортить впечатления от поездки — и лишь заставили меня задуматься о том, как скоротечна история и как легко стать ее непосредственным свидетелем.

Источник: lenta.ru

Фотограф иранского происхождения Ройя Азади (Roya Azadi) никогда не жила в этой стране и лишь время от времени ездила с родителями навестить родственников. Она решила рассказать свою историю через фотографии. В своем фотопроекте Ройя пытается вернуться к корням, познать свою историческую родину, взглянув на нее через объектив собственными глазами, без искажений. Оказалось, что Иран не совсем такой, каким его подают зарубежные СМИ.

Иран сегодня фото Мечеть шейха Лютфуллы на площади Накш-е Джахан в Исфахане.

«Оба моих родителя — из Ирана, но мы никогда там не жили. Мы иногда ездили навестить родственников, когда я была маленькой, но эти поездки становились все реже по мере того, как мы все становились старше. Со временем иранское происхождение стало частью моей истории, а не моей идентичности. В этом году я поняла, что уже 15 лет не была там».

«Можно сказать, эта поездка была попыткой, что называется, вернуться к корням, как бы глупо это ни звучало. Мне не приходит в голову фраза лучше. Я хотела понять Иран, узнать, насколько реалистичен тот отфильтрованный взгляд, который мы получаем извне. Он реалистичен, но во многом — вовсе нет. Иран — противоречивое место, это миллион вещей одновременно. Страна, где кардинально противоположные мировоззрения существуют бок о бок».

Иран сегодня фото Тегеран.

«Взять хотя бы то, как должны одеваться женщины. Конечно, во всем мире женское тело — предмет политических баталий. Но за последние сто лет в Иране покрытие головы платком то запрещалось, то становилось обязательным в зависимости от того, кто у власти. В Тегеране, столице страны, можно увидеть девушек, полностью одетых в западную одежду, не считая русари, а рядом с ними на железнодорожной платформе стоит женщина в чадре до пола».

«Я думаю, Тегеран так полон контрастов, потому что люди здесь очень плотно упакованы. Городское население насчитывает 16 миллионов человек — 12,5 тысяч человек на квадратный километр. Это в три раза больше плотности населения в Лондоне. Когда я приехала в Тегеран, первое, что я услышала, — это никогда не садиться в машину с четырех до девяти вечера — ужасные пробки. По оценкам, каждый день из-за экологического загрязнения умирает 25 человек». Иран сегодня фото Где-то по дороге через горы Альборза.

«Многие люди, кто стекался в Тегеран в последние 30 лет, приезжали из деревни, стремясь убежать от экономических трудностей. Правительство пытается переселить около пяти миллионов человек из города, предлагая щедрые финансовые меры поощрения и другие решения. По радиальным магистралям на выезде из Тегерана вы будете проезжать пустынные поселения из серии “просто добавь воды”, застрявшие на склонах холмов. Это странное, почти призрачное зрелище». Иран сегодня фото Ресторан в горах Альборза по дороге между Тегераном и Сари. Недостатки обслуживания, качества еды и посуды компенсировались тем, что он был полностью из мрамора. Иран сегодня фото Базар Вакиль в Ширазе.

«Шираз — один из самых древних городов в Иране. Базар Вакиль — самый древний базар, который существует с XI века, хотя нынешнее здание было построено в 1760-х годах. Я родилась и выросла в Новой Зеландии, где у моего отца были спортивные штаны, которым больше лет, чем большинству зданий в этой стране, и меня глубоко тронула мысль о том, как мои предки веками ходили по этим же залам. Вторым по силе впечатлением была витрина со специями». Иран сегодня фото Настоящая, не поддельная Zara в Ширазе.

«Десятилетиями потребительство обличалось как исключительно западное зло, которому нет места на благородной иранской земле, но похоже, что родители девушек в Иране выучили урок, преподанный им окружающей действительностью: ни один человек, ни одно государство, ни международные санкции, ни падение ВВП не могут встать между девушкой и ее гардеробом». Иран сегодня фото Где-то между Ширазом и Исфаханом.

«Я не собиралась путешествовать по Ирану на колесах, но это стало следствием моей неорганизованности. Автобусы оказались удивительно роскошными, если не принимать во внимание, сколько на это уходит времени. Там даже раздавали пакеты с закусками, которые я бы оценила на три балла из пяти по качеству и на пять из пяти — по количеству». Иран сегодня фото Исфахан.

«Исфахан когда-то был одним из городов Шелкового пути, поэтому столичные жители говорили: “Исфахан — это полмира”. На площади настолько древней, что ее строили, когда еще существовала Римская империя, я встретила учеников средних классов школы, отрабатывавших впечатляющие трюки на заднем колесе велосипеда. Они посмеялись над моим акцентом на фарси, а потом пригласили потусить с ними на площади после школы. Али (слева) хочет стать космонавтом, Хуссейн (справа) хочет быть профессиональным фрирайдером». Иран сегодня фото Исторический дом Бехради в Исфахане.

«Этот частный дом XVII века был построен в эпоху Сефевидов и недавно стал привлекательным бутик-отелем. Именно здесь я проживала свою восточную фантазию, когда осознала, что в те времена я бы, наверное, была обслуживающим персоналом». Иран сегодня фото Мечеть шейха Лютфуллы на площади Накш-е Джахан в Исфахане.

«В XVIII веке столица империи переехала из Исфахана в Тегеран, и знаменитый “сверкающий город” скатился в провинциальность. Это повлияло на защиту многих древних памятников Исфахана, которые сегодня вдохновляют новую волну иранских архитекторов и художников реставрировать и здания, и мировую репутацию города. Я очень старалась узнать, как в культуре, настолько зацикленной на симметрии, мог возникнуть смещенный купол мечети. Если кто-нибудь знает, пожалуйста, напишите мне письмо». Иран сегодня фото Скейт-парк Аб-о Аташ в Тегеране.

«Катание на роликовых коньках живет и здравствует в Аб-о Аташе, одном из скейт-парков Тегерана. Здесь также обосновались скейтеры и любители кататься на BMX, которых становится все больше. Когда я была там, бизнесмены по дороге домой свешивались через забор, аплодируя скейтерам, которым удавалось приземлиться после трюка». Иран сегодня фото Базар Таджриш в Тегеране.

«Такие передвижные алтари можно встретить в Тегеране повсюду во время священного месяца Мухаррам, и они всегда светятся священным зеленым светом. Это ежегодная дань памяти погибших в ирано-иракской войне 1980-х — в территориальном конфликте, который унес жизни более миллиона человек с обеих сторон, так или иначе обанкротил обе страны и продолжает оказывать влияние на социально-экономическое развитие Ирана вот уже 30 лет». Иран сегодня фото Большой базар Тегерана.

«Портрет страны без законов об авторском праве: копия Джорджа Клуни продает малоизвестный бренд иранских электробритв с плаката. Ряды магазинчиков в нишах базара продают пачками пластиковые пакеты с брендами H&M, Louis Vuitton и Adidas. Целый ряд лотков продает только рулоны этикеток для одежды: Gucci, Versace и Made in China, насколько хватает глаз. Я пыталась купить несколько бирок Chanel, но они продают их только килограммами». Иран сегодня фото Кафе Gol-e Rezaieh в Тегеране.

«70 лет Gol-e Rezaieh было тегеранским эквивалентом парижских Le Select или Cafe de Flore — любимое место интеллектуалов, художников и писателей, в том числе Садега Хедаята, которого часто называют иранским Кафкой. Его фундаментальное произведение “Слепая сова” часто настраивало читателей на суицидальный лад. Если внимательнее присмотреться к фотографиям в рамочках на стенах, необъяснимо большая их часть — снимки британской группы Queen. В колонках громко играли лучшие хиты Мэрайи Кэри». Иран сегодня фото Дарбанд, Тегеран.

«Мы, иранцы, обожаем украшательство. Даже фарш не избежал нашего стремления к декору». Иран сегодня фото Филбанд, провинция Мазендеран.

«Дорога вела по горным пейзажам, которые словно похитили из Швейцарии, и до Филбанда, знаменитой “деревни над облаками”, было около трех часов. Как и другие красивые деревни по всему миру, Филбанд — это место, где сбываются архитектурные мечты владельцев летних домов, а кошмары архитекторов о летних домах становятся реальностью». Иран сегодня фото Филбанд, провинция Мазендеран.

«Иранцы обожают устраивать пикники. В стране, которую преследует ужасная жара, а также различные другие формы катастроф вот уже тысячи лет, возможность побыть немного в покое и тишине вдали от всего этого давно закрепилась в качестве национального приоритета. Ни долгая дорога, ни высокие горы, ни огромное количество кебаба и угля, которое нужно притащить из машины, не являются препятствиями». Иран сегодня фото Тегеран в середине 70-х.

«Я наткнулась на эту фотографию, когда была в Иране. Справа моя 18- или 19-летняя мама, а слева — ее единственная сестра и лучшая подруга. Обе славились своей красотой и умом. Тем не менее оказалось, что у мамы есть своя странная история из детства. Я узнала, что, когда ей было семь лет, у нее был питомец — петух, которого она называла “Полковник Иисус”». Иран сегодня фото

Иран сегодня фото

Тегеран.

Иран сегодня фото

Уже не здание, но еще не район с новостройками в Ширазе.

Иран сегодня фото

Мечеть Вакиль в Ширазе.

Иран сегодня фото

Чехель Сотун (Дворец сорока колонн) в Исфахане.

Иран сегодня фото

Тегеран.

Иран сегодня фото

Тегеран.

Иран сегодня фото

Иран сегодня фото

Исфахан.

Иран сегодня фото

Базар Вакиль в Ширазе.

Иран сегодня фото

Фотограф и ее новый знакомый на базаре Вакиль.

Источник: boltai.com

Думаю, что самый популярный вопрос, который я слышал от всех, кто знал о моей поездке в Иран был такой: как там права женщин? Правда, что в Иране их за людей не считают, заставляют ходить в парандже, укутанной во все черное, у женщин полное бесправие и крайне угнетенное положение в обществе?
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Давайте я расскажу, что знаю, а вы делайте вывод сами. Только одно условие: посмотрите на традиции Ирана непредвзятым глазом, попытайтесь понять их культуру и правила. Не принять, но понять. Что-то покажется странным и неправильным, но неужели образ жизни во всех странах должен быть похож на привычный нам американо-европейский? Было бы печально увидеть мир одинаковым, чтобы все народы ходили в похожей одежде, ели исключительно бутерброды в KFC с Кока-Колой, пили кофе в Starbucks, пели одинаковые песни, танцевали под одну музыку и полностью утратили свои национальные традиции, отправив их в этнографический музей. Именно так произошло с нашей страной: мы не слышим и не поем русских песен, не носим русскую одежду на улице, мы плохо знаем свои традиции и фактически потеряли русскую гастрономическую культуру. Даже отгораживаясь сейчас от всего мира, мы не возрождаем, не восстанавливаем свое. А есть страны, где традиции берегут. И это прекрасно.
2200 лет назад китайский император Цинь Шихуан провозгласил лозунг, который мы все знаем как Мао Цзэдуновский — «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Посмотрите на мир глазами китайского императора. Попытайтесь понять красоту иранских традиций, познать их школу, полюбуйтесь одним из ста прекрасных цветков мира — красотой персидских женщин.

2. Стюардесса внутренних авиалиний.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Начнем с одежды.
В европейской традиции есть такое понятие дресс-код. Когда мы идем на званный ужин или официальное мероприятие, то вместе с пригласительным получаем листок с дресс-кодом. Такой же дресс-код есть в Иране (и большинстве исламских стран). Все женщины в Иране (в том числе иностранные туристы и дипломаты, представителей любых религий, все) в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ обязаны носить хиджаб — любую одежду, соответствующую нормам шариата. Что это такое: обязательно покрытая голова, ничего облегающего, с глубокими вырезами, прозрачного. Может быть открыто лицо, кисти рук и ступни ног. Все остальное обязано быть прикрыто. Категорически запрещены короткие юбки, шорты и джинсы, если попа не прикрыта платьем или жакетом. Прошу еще раз обратить внимание — ношение хиджаба обязательно только в общественных местах.
Сейчас мы привыкли к открытой, сексуальной одежде и считаем это нашим завоеванием, а всего сто лет назад русская женщина, итальянка, француженка, американка ходила по улице исключительно в хиджабе — платья, юбки, рукава были длинными, а с непокрытой головой выйти на улицу было верхом неприличия. Даже сейчас английская королева всегда появляется в свет в головном уборе. В хиджабе мы ходим и сейчас в России — в православный храм ходят (должны ходить) в хиджабе. Если вы одели длинное непрозрачное платье и повязали на голову платок, то в таком виде вам будут рады и в православном храме в России и в мечете в Иране.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Есть несколько популярных в исламском мире женских покрывал:
1) Паранджа — это длинный халат с головы до ног, с закрывающей лицо сеткой чачван (изготавливается только из черного конского волоса). Паранджа надевается поверх чачвана. Вспомните «Белое солнце пустыни» — жены Абдуллы носили именно паранджу.
2) Никаб — это женский головной убор с прорезью для глаз.
3) Чадра — обычное покрывало, укутывающее всю фигуру женщины с головы до ног. Чадра выглядит очень просто, но шьется на заказ с учетом фигуры женщины.
4) Платок — это платок. Он такой же, как везде.
Ношение паранджи, никаба, чадры не является обязательным, это личное решение женщины, отца или мужа. Законы Ислама не заставляют женщину носить перечисленное, равно как и закрывать лицо. Это теория. Теперь про жизнь.
Паранджу в Иране почти не носят. За десять дней я видел только одну девушку в парандже. Паранджу носят оооочень религиозные люди. Их можно встретить возле великих духовных центров и на юге Ирана, там еще остались традиционалисты.

4. Чадра (слева) и шарфик.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Почти все женщины в Иране носят платок и чадру. Можно сказать, что чадра один из символов Ирана. Как кимоно в Японии. Мне рассказывали про опросы населения. Говорят, что 71% мужчин и 61% женщин за обязательное ношение чадры. Но по моим наблюдениям соотношение примерно 50:50. В Тегеране в платках значительно больше, чем в чадрах. Вообще у чадры есть несколько несомненных плюсов, которые оценят многие женщины: а) скрывает недостатки фигуры; б) уравнивает социальный статус (никто не знает насколько богата девушка); в) больше привлекает мужчин к лицу, а не соблазняет телом. Ведь даже идеальная фигура у женщин не вечна. И живут не с телом. Куда важнее лицо, душа человека. Если две женщины встречаются на улице, то они не так внимательно изучают наряды друг друга и перестают комплексовать по поводу «офигенного платья, которое я не могу себе позволить».

5. Модницы Исфахана специально попросили себя сфотографировать, чтобы в других странах узнали какие они красотки. 🙂
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Тут надо сделать важное уточнение. Дело в том, что в наших традициях совершенно разный подход к нарядам. Речь не просто об одежде, а именно о желании красиво одеться. Если у нас это делают, чтобы подчеркнуть индивидуальность, выделить себя из толпы, привлечь к себе внимание, подороже «продать» себя окружающим, то в Иране все наоборот. Там женщина должна быть скромной и ничем не привлекать к себе внимание. Вся красота должна быть на лице, а тело отдано не всем мужчинам на улице, а одному человеку — мужу. Дома ходи в самых красивых нарядах, украшай себя всеми способами, будь красавицей такой, чтобы муж тебя любил, делай все, чтобы мужчина был от тебя без ума. Но только дома. На улице не должно быть ничего вызывающего, будь скромной и сдержанной. Это относится не только к одежде, но к косметике, макияжу, парфюмерии. Пользоваться всем перечисленным нужно в меру, аккуратно, чтобы за десять метров не был слышен твой парфюм, а веки и губы не светили светофором. Женщина не должна быть самкой, запахом, краской и нарядом зазывающей самца, а человеком.

6. Продавец парфюмерии.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Иранки вообще уделяют много внимания своей внешности. Девушек с хорошим макияжем на лице в больших городах изрядное количество. Духи продаются всюду и их любят. Но самое удивительное, что уже много лет в Иране бум на пластические операции. Дело в том, что персидские девицы хоть и хороши, но у них есть один общий недостаток — нос грушей да еще и с горбинкой. Поэтому девушки (а теперь еще и парни) массово делают европейские носики. Если гулять по любому городу час, то обязательно встретишь несколько человек с пластырем на лице. Это значит, что недавно сделал операцию. Точно так же увеличивают грудь (очень популярная тема) и делают прочую коррекцию тела. Все это не запрещено, наоборот приветствуется. Но всю лепоту показывай только супругу. Другие люди должны видеть твою человеческую, а не сексуальную изящность.

7. Типичный иранский нос. Кассир в ресторане Исфахана.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
У нас женщина выходя на улицу одевает все самое красивое, а дома часто ходит в чем попало, в рваном халате или майке, старой одежде. Потом удивляются, что мужчины начинают смотреть налево. В Иране все наоборот, может и поэтому там такие крепкие семьи.

Все люди делятся на три группы: посторонние, близкие родственники и дальние родственники+друзья. Про посторонних я рассказал. При близких родственниках можно ходить с непокрытой головой, в достаточно открытых нарядах. Если приходят друзья или дальние родственники хиджаб обязателен. Есть любопытная придумка. Допустим вы сидите в своем доме и занимаетесь хозяйственными делами. Вдруг к вам приходят гости. Как узнать кто идет — мужчина или женщина? Когда еще не было дверных глазков, придумали вот такие звонки. Если стучать палочкой, то это означает, что пришел мужчина и нужно покрыть голову платком, а если стучат в колечко, то это означает, что пришла женщина и хозяйка может открывать дверь в том виде, в котором работает или отдыхает дома.

8. Дверные «звонки».
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
В чем ходят дома? Кроме красивых платьев, есть и красивые чадры. Они могут быть любых цветов, с любым рисунком, прозрачные. Кстати, коричневые или серые чадры довольно часто можно встретить и на улице. Хотя больше всего черного цвета, что создает ощущение будто ты попал в женский монастырь и вокруг тебя одни монахини. Но это совсем не так.

9. Местный иранский «Макдональдс».
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как-то я оказался в иранском магазине по продаже женского белья. Дело было на острове Киш. Мне нужно было купить шорты для плавания и я пошел в магазин по продаже белья и купальных костюмов. Оказалось, что кабинок для примерок у них нет (не принято). Мне любезно разрешили подняться на второй этаж, где продается самое сексуальное женское белье, а в тот момент никого не было. Да, друзья, секс в Иране есть. Море кружевных, с дырочками, прозрачных сверхмаленьких — чего там только не было. Милые женщины продавщицы, которые отправляли меня наверх, особенно попросили, чтобы я не смотрел по сторонам, но понимали, что это невозможно, потому во время примерки снизу раздавался смех. Еще больший смех был по моему возвращению. Возможно я был первый мужчина, которого допустили в святая святых.

10. Вот такие скульптурки продаются в торговом центре на о. Киш. Немного открыт верх и не прикрыта попа, но в целом хиджаб.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)

Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Вообще женское белье выставляют открыто. Прячут только самые сексуальные модели.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Итак вы поняли, что хиджаб обязателен для женщин только в присутствии посторонних мужчин. Дома можешь ходить хоть голой — свобода полная. Но только если ты одна или в присутствии мужа. При родителях и детях оголяться категорически запрещено.
В общественных банях, саунах или бассейнах есть обычные кабинки для одежды. Раздеться можно только до нижнего белья. Затем отправляешься в специальную закрытую кабинку для надевания купальника. Если ребенку больше 9 лет, то он должен переодеваться только в закрытой кабинке. Родители видеть его голым не должны. Равно как и он мамочку или папу. Мать и дочь переодеваются так, чтобы не видеть друг друга. Женщина женщине может показывать все, кроме части тела от пупка до коленей. Кстати, это же правило относится к мужчинам. Точно также в бане и на пляже обязательны шорты, никаких узеньких обтягивающих плавок. Мне рассказывали, как один иранец приехал в Россию, пошел в русскую баню, испытал настоящий шок и впал в депрессию. Дело в том, что прожив пятьдесят лет, он впервые в жизни увидел голых мужчин. Он не знал куда деться, старался смотреть в пол и своим видом напоминал десятилетнюю девочку, впервые увидевшую голого мужчину.
Все сауны или бассейны только раздельные. Купаться мужчинам и женщинам вместе категорически запрещено.

15. Девицы собрались на пляж. Но не купаться, а просто отдохнуть или покататься на лодках.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Если семья выезжает на пляж, то могут купаться вместе только на диком пляже. Хиджаб для женщин в этом случае обязателен. Есть специальные купальные костюмы, полностью покрывающие все тело. Все официальные пляжи только раздельные: женщины и мужчины отделены забором.
Врачи могут видеть все. Есть врачи-мужчины в том числе по женским болезням. Но иранские женщины скоре пойдут к врачу-женщине.

Хиджаб обязателен с 9 лет. До этого возраста девочки могут ходить с непокрытой головой, в очень открытых майках и шортиках. Но я видел несколько девочек до 9 лет укутанных в чадру. Их вид демонстрировал всем окружающим, что они очень довольны и горды собой — значит их уже считают взрослыми! Пожилые женщины могут не покрывать голову вовсе, но как мне рассказали, таковых еще никто не видел.

Если вы вышли на улицу не в хиджабе даже на пять минут, но вас увидел полицейский, то вы будете арестованы, доставлены в участок и с вами будут проводить воспитательные беседы. Для иранок наказания никакого не будет, но родителей вызовут и объяснят им, что они дурно воспитали свою дочь.

Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Сейчас можно встретить довольно много женщин, которые едва-едва покрывают голову платком. Главное, чтобы хоть немного были прикрыты волосы. Многие так и носят: покрыт только хвостик на затылке. Люди более религиозные считают это отступлением, но дресс-код не нарушен. Можно носить и шляпку. Я видел даже очень маленькие шляпки, покрывающие одну макушку. Проходит. Если платок случайно с головы падает, то никто в истерику не впадает, все относятся совершенно спокойно и замечания никто не сделает. Я видел в гостинице в Исфахане турчанку, которая сбросила платок вовсе и никто даже глазом не повел. Понятно, что иностранка, что с нее взять. Но злоупотреблять миролюбием не стоит. Лучше все-таки уважать правила страны. В той же гостинице молодая модница иранка решила прикрыть голову шарфом, открыв распущенные (!) волосы до середины спины. Опять-таки полное молчание со стороны иранцев. Про себя наверняка ее осудили за развратный вид, но никто замечание не сделал. В Тегеране видел женщину с очень открытым верхом, было видно верх груди. Спокойно шла по улице. Некоторые молодые девицы оголяют руки до середины предплечья. Опять-таки смотрят на это спокойно.
Наши стюардессы в нашем самолете ходят без головных уборов, но выйдя из самолета они обязаны повязать платок на голову. Забавно: возвращаемся домой, к самолету все идут в платках с очень серьезным видом, иностранок от иранок почти не отличить. Вошли на борт и все женщины сняли платки. Ну или почти все, специально не проверял.

17. У этой девочки платок висит на хвостике. Это нормально. И, на мой взгляд, красиво.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Девицы в мечети (!) фотографировали другу друга. Заметили меня. Еще и воздушный поцелуйчик передали.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Так как Иран постоянно подвергается террористическим атакам радикальных исламистов и противников режима, то при входе в общественные здания всех людей проверяют как у нас — проходишь через металлоискатель — и возможен более детальный досмотр. Для женщин всюду сделаны отдельные входы, как правило закрытые занавесом. Там при необходимости могут заставить снять паранджу или другую верхнюю одежду. Естественно, что досмотр проводят только женщины-полицейские.

Коль зашла речь о профессиях, то я не знаю есть ли какие-либо ограничения для женщин в выборе профессии. Они работают таксистами, управляют башенными кранами и кораблями, есть летчицы, спортсменки, ученые, бизнесмены (есть даже миллиардершы), депутаты, министры, одним словом, все профессии открыты для женщин. Получай образование и вперед. Сейчас уже не помню, но кажется в иранском правительстве и парламенте больше женщин, чем у нас.
Более 65 процентов университетских студентов — женщины, причём в некоторых областях (науке и инженерных областях) их доля превышает 70%. До исламской революции получить образование женщине было очень затруднительно. Тем более высшее. Сейчас же есть даже специальные духовные академии для женщин-богословов.

19. Молодая женщина архитектор или инженер осматривает место проведения будущих строительных работ.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
На дорогах много машин, мотоциклов и мопедов с женщинами за рулем. Самый распространенный стиль одежды для молодых иранок: джинсы, кроссовки, курточка прикрывающая попу и чадра или платок на голове. Очень удобно и довольно красиво. Совершенно нормальная картина: мопед, им управляет девица в джинсах, кроссовках, чадре и с сигареткой в зубах.

Про общественный транспорт.
Он всюду раздельный. Мужчины сидят в первой половине автобуса, женщины сзади. Так же и в метро: в каждом составе есть два вагона исключительно для женщин. Мужчинам категорически запрещено заходить на женскую половину. А вот женщины могут свободно входить на мужскую. Если, конечно, там не тесно. Прикосновения категорически запрещены. Даже руку женщине подавать нельзя. Любые попытки обнять или положить руку на плечо приравниваются к развратным действиям и мужчина будет наказан палками (если женщина посчитает себя оскорбленной и сможет доказать приставание).
Даже если на ваших глазах женщина упала, то вы не имеет права к ней прикасаться, чтобы поднять. Дайте палку, веревку, все что угодно, но не руку (понятно, что врачи могут поднимать). Я видел, как молодая женщина с маленькой дочкой перепрыгивала через канаву и мужчина протянул руку девочке. Она была хорошо воспитана и руку отвергла. Прикасаться нельзя. Точка.

20. Город Кум. Женщины ждут автобус. Спереди садятся мужчины, женщины заходят и сидят сзади. Поэтому стоят чуть дальше самой остановки (видимо автобус будет длинный). Женщина может войти в первую дверь и сидеть/стоять с мужчинами. Мужчине вход в последнюю дверь закрыт.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
21. Экскурсовод на телебашне в Тегеране. Обратите внимание на тонкие пальчики. Во время экскурсии подошла ко мне и на хорошем английском предложила ответить на любые вопросы и рассказать подробнее, если меня что-то заинтересовало. Иностранцев вообще любят. Стараются угодить и помочь во всем.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
22. Продавщица мороженного застеснялась и отошла в сторону, чтобы я ее не фотографировал. Пришлось сделать вид, что я снимаю мороженное. Кокетничала, конечно. Девочка очень красивая, жаль не смог уговорить её на съемку портрета.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Можно удивиться таким правилам, но у них есть одно несомненное достоинство — даже поздно вечером или ночью девушка может одна спокойно ходить в любом парке, в любом районе города, не опасаясь за последствия. Никто ее пальцем не тронет. Преступления на сексуальной почве, конечно, бывают, но это большая редкость, о которой узнает вся страна. И все знают, что для насильника выход только один — виселица.

Полная свобода в сугубо женском коллективе. Школа в Иране раздельная: есть школы для мальчиков и девочек. Совместное обучение запрещено. Лично я убежден, что это очень правильно и мудро. Кому непонятно — объясню в комментах. В школе девочки платки не носят и одевают их только при выходе из школы.
Институты общие, обучение совместное. Еще лет 30-40 назад супругов выбирали родители. Сейчас как во всем мире — сами выбираю себе спутника жизни. Властями приветствуется свободное общение юношей и девушек до свадьбы. Считается, что нужно лучше узнать друг друга до свадьбы. Поэтому никаких ограничений в общении юноши и девушки нет. Но если они перейдут грань, начнут сексуальные отношения и это станет известным, то они обязаны будут немедленно жениться или оба сядут в тюрьму надолго. За изнасилование — виселица. Исключений не будет ни для кого.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)

Источник: pressa.tv

Думаю, что самый популярный вопрос, который я слышал от всех, кто знал о моей поездке в Иран был такой: как там права женщин? Правда, что в Иране их за людей не считают, заставляют ходить в парандже, укутанной во все черное, у женщин полное бесправие и крайне угнетенное положение в обществе?
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Давайте я расскажу, что знаю, а вы делайте вывод сами. Только одно условие: посмотрите на традиции Ирана непредвзятым глазом, попытайтесь понять их культуру и правила. Не принять, но понять. Что-то покажется странным и неправильным, но неужели образ жизни во всех странах должен быть похож на привычный нам американо-европейский? Было бы печально увидеть мир одинаковым, чтобы все народы ходили в похожей одежде, ели исключительно бутерброды в KFC с Кока-Колой, пили кофе в Starbucks, пели одинаковые песни, танцевали под одну музыку и полностью утратили свои национальные традиции, отправив их в этнографический музей. Именно так произошло с нашей страной: мы не слышим и не поем русских песен, не носим русскую одежду на улице, мы плохо знаем свои традиции и фактически потеряли русскую гастрономическую культуру. Даже отгораживаясь сейчас от всего мира, мы не возрождаем, не восстанавливаем свое. А есть страны, где традиции берегут. И это прекрасно.
2200 лет назад китайский император Цинь Шихуан провозгласил лозунг, который мы все знаем как Мао Цзэдуновский — «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Посмотрите на мир глазами китайского императора. Попытайтесь понять красоту иранских традиций, познать их школу, полюбуйтесь одним из ста прекрасных цветков мира — красотой персидских женщин.

2. Стюардесса внутренних авиалиний.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Начнем с одежды.
В европейской традиции есть такое понятие дресс-код. Когда мы идем на званный ужин или официальное мероприятие, то вместе с пригласительным получаем листок с дресс-кодом. Такой же дресс-код есть в Иране (и большинстве исламских стран). Все женщины в Иране (в том числе иностранные туристы и дипломаты, представителей любых религий, все) в ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ обязаны носить хиджаб — любую одежду, соответствующую нормам шариата. Что это такое: обязательно покрытая голова, ничего облегающего, с глубокими вырезами, прозрачного. Может быть открыто лицо, кисти рук и ступни ног. Все остальное обязано быть прикрыто. Категорически запрещены короткие юбки, шорты и джинсы, если попа не прикрыта платьем или жакетом. Прошу еще раз обратить внимание — ношение хиджаба обязательно только в общественных местах.
Сейчас мы привыкли к открытой, сексуальной одежде и считаем это нашим завоеванием, а всего сто лет назад русская женщина, итальянка, француженка, американка ходила по улице исключительно в хиджабе — платья, юбки, рукава были длинными, а с непокрытой головой выйти на улицу было верхом неприличия. Даже сейчас английская королева всегда появляется в свет в головном уборе. В хиджабе мы ходим и сейчас в России — в православный храм ходят (должны ходить) в хиджабе. Если вы одели длинное непрозрачное платье и повязали на голову платок, то в таком виде вам будут рады и в православном храме в России и в мечете в Иране.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Есть несколько популярных в исламском мире женских покрывал:
1) Паранджа — это длинный халат с головы до ног, с закрывающей лицо сеткой чачван (изготавливается только из черного конского волоса). Паранджа надевается поверх чачвана. Вспомните «Белое солнце пустыни» — жены Абдуллы носили именно паранджу.
2) Никаб — это женский головной убор с прорезью для глаз.
3) Чадра — обычное покрывало, укутывающее всю фигуру женщины с головы до ног. Чадра выглядит очень просто, но шьется на заказ с учетом фигуры женщины.
4) Платок — это платок. Он такой же, как везде.
Ношение паранджи, никаба, чадры не является обязательным, это личное решение женщины, отца или мужа. Законы Ислама не заставляют женщину носить перечисленное, равно как и закрывать лицо. Это теория. Теперь про жизнь.
Паранджу в Иране почти не носят. За десять дней я видел только одну девушку в парандже. Паранджу носят оооочень религиозные люди. Их можно встретить возле великих духовных центров и на юге Ирана, там еще остались традиционалисты.

4. Чадра (слева) и шарфик.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Почти все женщины в Иране носят платок и чадру. Можно сказать, что чадра один из символов Ирана. Как кимоно в Японии. Мне рассказывали про опросы населения. Говорят, что 71% мужчин и 61% женщин за обязательное ношение чадры. Но по моим наблюдениям соотношение примерно 50:50. В Тегеране в платках значительно больше, чем в чадрах. Вообще у чадры есть несколько несомненных плюсов, которые оценят многие женщины: а) скрывает недостатки фигуры; б) уравнивает социальный статус (никто не знает насколько богата девушка); в) больше привлекает мужчин к лицу, а не соблазняет телом. Ведь даже идеальная фигура у женщин не вечна. И живут не с телом. Куда важнее лицо, душа человека. Если две женщины встречаются на улице, то они не так внимательно изучают наряды друг друга и перестают комплексовать по поводу «офигенного платья, которое я не могу себе позволить».

5. Модницы Исфахана специально попросили себя сфотографировать, чтобы в других странах узнали какие они красотки. 🙂
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Тут надо сделать важное уточнение. Дело в том, что в наших традициях совершенно разный подход к нарядам. Речь не просто об одежде, а именно о желании красиво одеться. Если у нас это делают, чтобы подчеркнуть индивидуальность, выделить себя из толпы, привлечь к себе внимание, подороже «продать» себя окружающим, то в Иране все наоборот. Там женщина должна быть скромной и ничем не привлекать к себе внимание. Вся красота должна быть на лице, а тело отдано не всем мужчинам на улице, а одному человеку — мужу. Дома ходи в самых красивых нарядах, украшай себя всеми способами, будь красавицей такой, чтобы муж тебя любил, делай все, чтобы мужчина был от тебя без ума. Но только дома. На улице не должно быть ничего вызывающего, будь скромной и сдержанной. Это относится не только к одежде, но к косметике, макияжу, парфюмерии. Пользоваться всем перечисленным нужно в меру, аккуратно, чтобы за десять метров не был слышен твой парфюм, а веки и губы не светили светофором. Женщина не должна быть самкой, запахом, краской и нарядом зазывающей самца, а человеком.

6. Продавец парфюмерии.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Иранки вообще уделяют много внимания своей внешности. Девушек с хорошим макияжем на лице в больших городах изрядное количество. Духи продаются всюду и их любят. Но самое удивительное, что уже много лет в Иране бум на пластические операции. Дело в том, что персидские девицы хоть и хороши, но у них есть один общий недостаток — нос грушей да еще и с горбинкой. Поэтому девушки (а теперь еще и парни) массово делают европейские носики. Если гулять по любому городу час, то обязательно встретишь несколько человек с пластырем на лице. Это значит, что недавно сделал операцию. Точно так же увеличивают грудь (очень популярная тема) и делают прочую коррекцию тела. Все это не запрещено, наоборот приветствуется. Но всю лепоту показывай только супругу. Другие люди должны видеть твою человеческую, а не сексуальную изящность.

7. Типичный иранский нос. Кассир в ресторане Исфахана.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
У нас женщина выходя на улицу одевает все самое красивое, а дома часто ходит в чем попало, в рваном халате или майке, старой одежде. Потом удивляются, что мужчины начинают смотреть налево. В Иране все наоборот, может и поэтому там такие крепкие семьи.

Все люди делятся на три группы: посторонние, близкие родственники и дальние родственники+друзья. Про посторонних я рассказал. При близких родственниках можно ходить с непокрытой головой, в достаточно открытых нарядах. Если приходят друзья или дальние родственники хиджаб обязателен. Есть любопытная придумка. Допустим вы сидите в своем доме и занимаетесь хозяйственными делами. Вдруг к вам приходят гости. Как узнать кто идет — мужчина или женщина? Когда еще не было дверных глазков, придумали вот такие звонки. Если стучать палочкой, то это означает, что пришел мужчина и нужно покрыть голову платком, а если стучат в колечко, то это означает, что пришла женщина и хозяйка может открывать дверь в том виде, в котором работает или отдыхает дома.

8. Дверные «звонки».
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
В чем ходят дома? Кроме красивых платьев, есть и красивые чадры. Они могут быть любых цветов, с любым рисунком, прозрачные. Кстати, коричневые или серые чадры довольно часто можно встретить и на улице. Хотя больше всего черного цвета, что создает ощущение будто ты попал в женский монастырь и вокруг тебя одни монахини. Но это совсем не так.

9. Местный иранский «Макдональдс».
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как-то я оказался в иранском магазине по продаже женского белья. Дело было на острове Киш. Мне нужно было купить шорты для плавания и я пошел в магазин по продаже белья и купальных костюмов. Оказалось, что кабинок для примерок у них нет (не принято). Мне любезно разрешили подняться на второй этаж, где продается самое сексуальное женское белье, а в тот момент никого не было. Да, друзья, секс в Иране есть. Море кружевных, с дырочками, прозрачных сверхмаленьких — чего там только не было. Милые женщины продавщицы, которые отправляли меня наверх, особенно попросили, чтобы я не смотрел по сторонам, но понимали, что это невозможно, потому во время примерки снизу раздавался смех. Еще больший смех был по моему возвращению. Возможно я был первый мужчина, которого допустили в святая святых.

10. Вот такие скульптурки продаются в торговом центре на о. Киш. Немного открыт верх и не прикрыта попа, но в целом хиджаб.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)

Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Вообще женское белье выставляют открыто. Прячут только самые сексуальные модели.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Итак вы поняли, что хиджаб обязателен для женщин только в присутствии посторонних мужчин. Дома можешь ходить хоть голой — свобода полная. Но только если ты одна или в присутствии мужа. При родителях и детях оголяться категорически запрещено.
В общественных банях, саунах или бассейнах есть обычные кабинки для одежды. Раздеться можно только до нижнего белья. Затем отправляешься в специальную закрытую кабинку для надевания купальника. Если ребенку больше 9 лет, то он должен переодеваться только в закрытой кабинке. Родители видеть его голым не должны. Равно как и он мамочку или папу. Мать и дочь переодеваются так, чтобы не видеть друг друга. Женщина женщине может показывать все, кроме части тела от пупка до коленей. Кстати, это же правило относится к мужчинам. Точно также в бане и на пляже обязательны шорты, никаких узеньких обтягивающих плавок. Мне рассказывали, как один иранец приехал в Россию, пошел в русскую баню, испытал настоящий шок и впал в депрессию. Дело в том, что прожив пятьдесят лет, он впервые в жизни увидел голых мужчин. Он не знал куда деться, старался смотреть в пол и своим видом напоминал десятилетнюю девочку, впервые увидевшую голого мужчину.
Все сауны или бассейны только раздельные. Купаться мужчинам и женщинам вместе категорически запрещено.

15. Девицы собрались на пляж. Но не купаться, а просто отдохнуть или покататься на лодках.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Если семья выезжает на пляж, то могут купаться вместе только на диком пляже. Хиджаб для женщин в этом случае обязателен. Есть специальные купальные костюмы, полностью покрывающие все тело. Все официальные пляжи только раздельные: женщины и мужчины отделены забором.
Врачи могут видеть все. Есть врачи-мужчины в том числе по женским болезням. Но иранские женщины скоре пойдут к врачу-женщине.

Хиджаб обязателен с 9 лет. До этого возраста девочки могут ходить с непокрытой головой, в очень открытых майках и шортиках. Но я видел несколько девочек до 9 лет укутанных в чадру. Их вид демонстрировал всем окружающим, что они очень довольны и горды собой — значит их уже считают взрослыми! Пожилые женщины могут не покрывать голову вовсе, но как мне рассказали, таковых еще никто не видел.

Если вы вышли на улицу не в хиджабе даже на пять минут, но вас увидел полицейский, то вы будете арестованы, доставлены в участок и с вами будут проводить воспитательные беседы. Для иранок наказания никакого не будет, но родителей вызовут и объяснят им, что они дурно воспитали свою дочь.

Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Сейчас можно встретить довольно много женщин, которые едва-едва покрывают голову платком. Главное, чтобы хоть немного были прикрыты волосы. Многие так и носят: покрыт только хвостик на затылке. Люди более религиозные считают это отступлением, но дресс-код не нарушен. Можно носить и шляпку. Я видел даже очень маленькие шляпки, покрывающие одну макушку. Проходит. Если платок случайно с головы падает, то никто в истерику не впадает, все относятся совершенно спокойно и замечания никто не сделает. Я видел в гостинице в Исфахане турчанку, которая сбросила платок вовсе и никто даже глазом не повел. Понятно, что иностранка, что с нее взять. Но злоупотреблять миролюбием не стоит. Лучше все-таки уважать правила страны. В той же гостинице молодая модница иранка решила прикрыть голову шарфом, открыв распущенные (!) волосы до середины спины. Опять-таки полное молчание со стороны иранцев. Про себя наверняка ее осудили за развратный вид, но никто замечание не сделал. В Тегеране видел женщину с очень открытым верхом, было видно верх груди. Спокойно шла по улице. Некоторые молодые девицы оголяют руки до середины предплечья. Опять-таки смотрят на это спокойно.
Наши стюардессы в нашем самолете ходят без головных уборов, но выйдя из самолета они обязаны повязать платок на голову. Забавно: возвращаемся домой, к самолету все идут в платках с очень серьезным видом, иностранок от иранок почти не отличить. Вошли на борт и все женщины сняли платки. Ну или почти все, специально не проверял.

17. У этой девочки платок висит на хвостике. Это нормально. И, на мой взгляд, красиво.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Девицы в мечети (!) фотографировали другу друга. Заметили меня. Еще и воздушный поцелуйчик передали.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Так как Иран постоянно подвергается террористическим атакам радикальных исламистов и противников режима, то при входе в общественные здания всех людей проверяют как у нас — проходишь через металлоискатель — и возможен более детальный досмотр. Для женщин всюду сделаны отдельные входы, как правило закрытые занавесом. Там при необходимости могут заставить снять паранджу или другую верхнюю одежду. Естественно, что досмотр проводят только женщины-полицейские.

Коль зашла речь о профессиях, то я не знаю есть ли какие-либо ограничения для женщин в выборе профессии. Они работают таксистами, управляют башенными кранами и кораблями, есть летчицы, спортсменки, ученые, бизнесмены (есть даже миллиардершы), депутаты, министры, одним словом, все профессии открыты для женщин. Получай образование и вперед. Сейчас уже не помню, но кажется в иранском правительстве и парламенте больше женщин, чем у нас.
Более 65 процентов университетских студентов — женщины, причём в некоторых областях (науке и инженерных областях) их доля превышает 70%. До исламской революции получить образование женщине было очень затруднительно. Тем более высшее. Сейчас же есть даже специальные духовные академии для женщин-богословов.

19. Молодая женщина архитектор или инженер осматривает место проведения будущих строительных работ.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
На дорогах много машин, мотоциклов и мопедов с женщинами за рулем. Самый распространенный стиль одежды для молодых иранок: джинсы, кроссовки, курточка прикрывающая попу и чадра или платок на голове. Очень удобно и довольно красиво. Совершенно нормальная картина: мопед, им управляет девица в джинсах, кроссовках, чадре и с сигареткой в зубах.

Про общественный транспорт.
Он всюду раздельный. Мужчины сидят в первой половине автобуса, женщины сзади. Так же и в метро: в каждом составе есть два вагона исключительно для женщин. Мужчинам категорически запрещено заходить на женскую половину. А вот женщины могут свободно входить на мужскую. Если, конечно, там не тесно. Прикосновения категорически запрещены. Даже руку женщине подавать нельзя. Любые попытки обнять или положить руку на плечо приравниваются к развратным действиям и мужчина будет наказан палками (если женщина посчитает себя оскорбленной и сможет доказать приставание).
Даже если на ваших глазах женщина упала, то вы не имеет права к ней прикасаться, чтобы поднять. Дайте палку, веревку, все что угодно, но не руку (понятно, что врачи могут поднимать). Я видел, как молодая женщина с маленькой дочкой перепрыгивала через канаву и мужчина протянул руку девочке. Она была хорошо воспитана и руку отвергла. Прикасаться нельзя. Точка.

20. Город Кум. Женщины ждут автобус. Спереди садятся мужчины, женщины заходят и сидят сзади. Поэтому стоят чуть дальше самой остановки (видимо автобус будет длинный). Женщина может войти в первую дверь и сидеть/стоять с мужчинами. Мужчине вход в последнюю дверь закрыт.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
21. Экскурсовод на телебашне в Тегеране. Обратите внимание на тонкие пальчики. Во время экскурсии подошла ко мне и на хорошем английском предложила ответить на любые вопросы и рассказать подробнее, если меня что-то заинтересовало. Иностранцев вообще любят. Стараются угодить и помочь во всем.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
22. Продавщица мороженного застеснялась и отошла в сторону, чтобы я ее не фотографировал. Пришлось сделать вид, что я снимаю мороженное. Кокетничала, конечно. Девочка очень красивая, жаль не смог уговорить её на съемку портрета.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)
Можно удивиться таким правилам, но у них есть одно несомненное достоинство — даже поздно вечером или ночью девушка может одна спокойно ходить в любом парке, в любом районе города, не опасаясь за последствия. Никто ее пальцем не тронет. Преступления на сексуальной почве, конечно, бывают, но это большая редкость, о которой узнает вся страна. И все знают, что для насильника выход только один — виселица.

Полная свобода в сугубо женском коллективе. Школа в Иране раздельная: есть школы для мальчиков и девочек. Совместное обучение запрещено. Лично я убежден, что это очень правильно и мудро. Кому непонятно — объясню в комментах. В школе девочки платки не носят и одевают их только при выходе из школы.
Институты общие, обучение совместное. Еще лет 30-40 назад супругов выбирали родители. Сейчас как во всем мире — сами выбираю себе спутника жизни. Властями приветствуется свободное общение юношей и девушек до свадьбы. Считается, что нужно лучше узнать друг друга до свадьбы. Поэтому никаких ограничений в общении юноши и девушки нет. Но если они перейдут грань, начнут сексуальные отношения и это станет известным, то они обязаны будут немедленно жениться или оба сядут в тюрьму надолго. За изнасилование — виселица. Исключений не будет ни для кого.
Как живётся женщинам в Иране (24 фото)

Источник: pressa.tv


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.