В суматохе нынешнего Чимкента неподвижна пыльная Цитадель. Она стояла на этой горе испокон веков, прикрывая древний Сайрам и дорогу на Ташкент. Чимкентская крепость считалась неприступной, однако в июле 1864 года Михаил Черняев с небольшим отрядом взял её штурмом, проникнув внутрь по водостоку. Позже крепость послужила русским, а когда была срыта — точно не знаю… но так же точно испокон стоял у подножья узбекский посёлок, и он никуда не делся. Отвесные склоны крепостного холма облепляет базар — на самом деле возникший лишь в 1990-х, но легко поверить, что он был здесь всегда:

Как и в незапамятные времена, каждый ряд базара специализируется на чём-то своём, а с лавками соседствуют мастерские. У подножья Цитадели — столярный ряд:

Дальше развилка, и если пойти направо — выйдешь к сверкающей главной площади Ордабасы, а если налево — попадёшь в Автосервисный ряд. Его павильончики, на самом деле 1990-х годов, уже успели принять прямо таки историческую обветшалость:


В последнем павильоне рабочие явно дружелюбно замахали мне руками, и я подошёл. Они разрешили себя сфотографировать, и традиционно расспросили, кто я и откуда, а узнав, что из Москвы — наводили справки о тамошних ценах. Это классические узбеки, живут даже не здесь, а в Сайраме, но работают среди своих.

Напоследок посоветовали сходить к мечети — "она у нас старая, в 19 веке построили!", и я решил не пренебрегать их советом. В принципе минарет этой мечети я видел с Цитадели, но почему-то был в полной уверенности, что это новодел, но как оказалось при ближайшем рассмотрении, это главный архитектурный памятник Чимкента. Мечеть стоит чуть дальше по той же улице, и имеет вот такой вот глухой фасад с типично среднеазиатским, похожим на заводскую трубу, минаретом:

С улицы можно зайти в мусульманский аналог "церковной лавки" и продуктовый магазин-халяль, а основной вход чуть дальше. В отличие от привычных нам татарских мечетей, представляющих собой одно здание, типичная узбекская мечеть — это в первую очередь двор с постройками разного назначения и разных эпох, причём старое зачастую не отличить от нового:

Увы, информации о памятниках архитектуры Чимкента слишком мало — я не знаю ни точных лет основания этой мечети, ни возраста и значения отдельных её построек. Вроде бы самые старые части её двора — 18 века, а кое-что построено и в наше время.


В тени под навесом я увидел пожилого узбека, читавшего толстенную книгу об истории военного дела Арабского халифата, и почему-то приняв его за имама, представился и спросил, можно ли тут фотографировать. Самый красивый корпус мечети — в глубине её двора:

Вообще, удивительно, но у узбеков весьма развито деревянное зодчество — вот такие лоджии с резными колоннами и расписными потолками ещё не раз встретятся мне в местах их компактного проживания в Казахстане и Киргизии. Не совсем понятно, где в пустыне они берут столько дерева — но видимо, в этом и суть: самый ценный и благородный материал.

Узбекская резьба и росписи совсем непохожи на наши — как известно, "благодаря" табу на изображение человека и животных исламское искусство славится своими орнаментами. И — непременный зелёный цвет, от которого после Белого Солнца пустыни натурально становится прохладно. Да, после знакомства с климатом пустыни меня совсем не удивляет, что цвет ислама — зелёный:

С лоджии лучше всего видно устройство двора. В центре этого садика был привязан баран, периодически оглашавший мечеть своим блеянием:

Когда же я спустился с лоджии, меня вновь окликнул тот же пожилой узбек, и следующие полчаса мы разговаривали, сидя в прохладной тени. Он много что успел рассказать, и в частности о том, что здешние узбеки не похожи на бухарских — там слишком сильное персидское влияние, даже государственный язык сто лет назад был персидский, а здешние узбеки больше тяготеют к стопроцентно тюркскому Хорезму. Говорил, что более трудолюбивого народа,  чем узбеки, на свете нет (ну, разве что китайцы).


Ещё говорил, что в 1990-е годы в Узбекистане по сравнению с Казахстаном было хорошо, и они туда ездили на заработки и на рынки — используя трудолюбие и покорность своего народа, там очень быстро навели порядок. Однако затем времена изменились, и сейчас наоборот казахские узбеки живут лучше, чем собратья на исторической родине — там нищета и шагу ступить не дают, кто хоть немного преуспеет — у того всё отбирают, а любые попытки что-то изменить заканчиваются тюрьмой. Слышать такое от этнического узбека было довольно странно, тем более в нищей Киргизии узбеки, напротив, себя больше отождествляют с Узбекистаном. Но — "за что купил, за то и продаю". Дальше он, видя, как мне плохо от жары и сухости, пригласил выпить чаю и перекусить.

Выйдя из мечети, мы пошли обратно к Цитадели — ближайшая асхана у её подножья. По дороге поздоровались с шедшим навстречу молодым парнем с огромной чёрной бородой — как оказалось, это даргинец из Дагестана, живущий теперь при этой мечети.


й спутник сказал просто: "Тут моя махалля, я тут всех знаю!" — дело в том, что испокон веков узбекские и таджикские города делились на кварталы-"махалли", имевшие некое подобие самоуправления — в каждом были староста (хоким) и суд, в каждом все друг друга знали, следили за порядком и если что — помогали друг другу. Правда, я так и не понял, являлся ли мой новый знакомый старостой, или просто уважаемый человек (как и все пожилые).

В асхане он встретил ещё какого-то знакомого и говорил с ним про футбол, а мне за свой счёт взял чаю и шурпы, но так как от жары я действительно был не в себе — толком поесть так и не сумел. Он говорил, что главное на такой жаре не пить холодного — от него сужаются сосуды, и тело перестаёт охлаждаться: надо пить горячий чай и потеть — тогда будет легче. Я благодарил его за гостеприимство и сетовал: "Дело моё нелёгкое, путешественнику не везде рады, многие ведь думают, что если с фотоаппаратом — то сразу террорист или шпион", на что он мне отвечал: "А хоть бы даже и шпион! Ты — ГОСТЬ, а гость — это посланец Аллаха!".

По дороге обратно он рассказал об устройстве Старого Чимкента и отвел в переулочек напротив автомастерских, указав на старый дом, занятый ныне обычным жильём — "здесь генерал жил с семьёй". Как я понял, речь об уездном градоначальнике… но сейчас к дому толком не подступиться, да и в списках памятников архитектуры он не значится:


Здесь мы распрощались — пожилой узбек (увы, вот имя его напрочь забыл!) жил где-то неподалёку и ушёл вверх по улице, на которой стоит дом. Я же прошёл за автомастерские, и перейдя через быструю и грязную речку, начал углубляться в Старый город. Здание непосредственно на берегу — если я не ошибаюсь, бывшая больница, и видимо то, что эти два памятника находятся в узбекской, а не русской части уездного города, было связано с близостью крепости.

Что же Старого города (а это уже другая махалля!), то прямо скажем — это не лучшее место для знакомства с узбекской культурой: позже я видел махалли в соседнем Сайраме, киргизских Оше и Узгене — там  всё куда как приличнее, чимкентские махалли же в основном напоминают трущобы:

При этом в них вклинивается много новых коттеджей, а в открытые ворота я видел уютные садики и дворики. Узбеки в целом чистоплотны и домовиты — но всё обращено вовнутрь, даже фасады частенько без окон:

А вот улицы ужасны, особенно между глухими дувалами. Тем не менее, сама их сетка неизменна чуть ли не с 17 века, а среди названий есть такие как Неровная, Извилистая и несколько "номерных" тупиков.

В одном месте навстречу мне из ворот вылетел орущий баран, а за ним бабка, которая его загнала назад так стремительно, что я даже фотоаппарат достать не успел. А вот кто-то "из дома работает" — проделал в глухом фасаде окно и устроил в нём магазин:


В одном месте увидел компанию из десятка пацанов гоповатого вида. При виде моих длинных волос они стали чмокать губами и окликать в духе "Эй, детка!" — но я сделал вид, что иностранец и не понимаю, что ко мне обращаются. Вообще, узбекская молодёжь в Казахстане довольно агрессивна, даже в сравнении с киргизскими или "материковыми" узбеками — не знаю, с чем это связано, возможно с близостью богатства. Вообще, узбеки запомнились мне людьми не склонным к рефлексиям и живущими по неписанным кодексам. Как мне показалось, им одинаково легко и отдать последнее, и отнять последнее.

Мимо ковра на дувале покидаю Старый город:

За пределами которого вновью встречают пластик, стекло и неон современного Чимкента:

Источник: zen.yandex.ru

Источник: my.mail.ru

Ольга Антипова


Один из крупнейших торговых, культурных и промышленных центров Казахстана Шымкент находится на самом юге страны: до Нур-Султана отсюда около 1500 км, тогда как до Ташкента, столицы Узбекистана – всего пара часов езды на автомобиле. Население Шымкента составляет более 900 тысяч человек, а по некоторым данным – почти миллион. Если верить опросам, многие из них считают свой город замечательным местом для жизни.

Несколько лет назад пользователи популярного сервиса объявлений приняли участие в онлайн-опросе и выбрали «идеальный город для жизни в Казахстане». Оценивали такие критерии, как чистота, экология, услуги ЖКХ, наличие инфраструктуры для досуга, безопасность и др. На первое место народ поставил Шымкент. В 2019 году Центр стратегических инициатив (CSI) обнародовал результаты исследования, которое выбирало города с самыми счастливыми жителями, то есть максимально удовлетворенными своим уровнем жизни. Шымкент и в нем занял лидирующую позицию.

ИСТОРИЯ

Этимология названия трактуется по-разному, но историки сходятся в одном: связано оно с тюркскими и иранскими корнями и переводится, вероятно, как «город-сад», «зеленый город», «зеленый луг» и т. п.

Одни историки утверждают, что город-поселение на территории нынешнего Шымкента стоял уже в XI−XII веках, другие оценивают его возраст в два раза старше и говорят о V–VI веках. В любом случае здесь, в цветущем оазисе на перекрестке караванных дорог Великого шелкового пути чаще было неспокойно, чем безмятежно. Завоеватели то и дело разоряли эти земли, среди них был и Чингисхан.


В начале XVI столетия Шымкент стал частью Казахского ханства, потом его снова завоевывали, за город боролись разные ханы. В начале XIX века здесь была крепость и резиденция наместника кокандского хана. С 1864 года город был присоединен к Российской империи и стал связующим звеном европейской части России и Западной Сибири с землями Средней Азии. Через полвека город в честь генерала русской армии стал называться Черняев, а еще через десять лет вернул себе прежнее название: Чимкент. На русском языке написание Шымкент ввели лишь в 1992 году.

Сегодня Шымкент – первый по занимаемой площади город Казахстана. Это один из крупных торговых и культурных центров, входит в лидеры по числу населения страны и промышленному развитию.

Шымкентский дендрологический парк

Да, начнем прогулку не с привычных краевых музеев или старинных зданий. Все-таки мы попали в город-сад, поэтому на старте держимся поближе к природе. Шымкентский дендропарк функционирует уже 43 года. Здесь около 120 гектаров с сотнями видов деревьев и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана. Условно парк поделил всю растительность на несколько географических зон, среди них: Северная Америка, Восточная Азия, Средняя Азия и Казахстан, Северная Америка, Дальневосточная Сибирь, Европа, Крым-Кавказ.
еще на территории парка расположен зоопарк с зонами естественного обитания животных. Туристов в дендропарке всегда много, а уж местные и вовсе наведываются сюда регулярно и называют это место легкими города. Рядом с прогулочными тропами (есть и велосипедные дорожки) обитают белки, а на центральном озере – белоснежные лебеди. Говорят, что на территории парка можно встретить и более редких животных и птиц. Здесь есть аллея именных деревьев, которые посадили известные местные и зарубежные политики. А когда-то на месте нынешнего дендропарка располагалась обычная городская свалка.

Шымкентский дендрологический парк
Фото: rvland.ru

Шымкентский зоологический парк

Напротив дендропарка расположился городской зоопарк, которому в 2022 году исполнилось 42 года. В первые годы существования городской зоологический парк насчитывал в своей коллекции свыше 70 видов животных. С тех пор их стало больше.

Здесь живут пятнистые олени, тигровые питоны, львы, бегемоты, жирафы, черепахи. Есть коллекция рыб и птиц. В кабинете биологии зоопарка проводят лекции и консультации для школьников и студентов биологических и экологических факультетов. Рядом с зоопарком находится живописное городское озеро Тулпар. Там можно покататься на катамаранах и лодках.


Шымкентский зоологический парк
Фото: shymkentzoo.kz

Парк Абая

Центральный городской парк культуры и отдыха расположен недалеко от зданий местного цирка и аквапарка, так что это неплохое место для начала или завершения активного туристического дня в Шымкенте. Парк носит имя казахского просветителя, поэта, философа и литератора Абая Кунанбаева. Здесь есть прогулочные аллеи, кафе, аттракционы и, конечно, колесо обозрения.

Парк Абая
Фото: bugin.kz

Шымкент-цирк

Считается третьим цирком в Казахстане, после нур-султанского и алматинского. Цирк в Шымкенте – один из самых молодых в стране, постоянная труппа получила стационарное здание в 2011 году. В репертуаре более сотни номеров и представлений.

Шымкент-цирк
Фото: yujanka.kz

Этнографический парк «Кен-баба»

Этнопарк расположен в сердце Старого города. Заложили его еще в конце XIX века и называли тогда Соборным садом. Сегодня на территории растут вековые деревья, в искусственных прудах обитают рыбы, на воде отдыхают птицы. Для гостей здесь разбиты прогулочные зоны, искусственные каналы, есть фонтаны, спортивные площадки, детские игровые зоны, аттракционы. Что касается этнической составляющей, то в «Кен-баба» вы найдете кафе с национальными блюдами, павильоны художников, мастеров и ремесленников.

Этнографический парк «Кен-баба»
Фото: shymkent.info

Парк «20 лет независимости Казахстана»

Еще один важный для города объект – относительно новый парк, который открыли в 2011 году. В его центральной части установлен монумент единства народов Казахстана – в его составе 137 элементов из металла, каждый олицетворяет одну из народностей, проживающих в стране. Все вместе они поддерживают символ единения и семейного очага – шанырак (навершие купола юрты, особую семейную реликвию, которую передавали из поколения в поколение). Изображение шанырака можно увидеть и на государственном гербе Казахстана. Парк Независимости, как его сокращенно называют, также славится своим поющим фонтаном и уникальными цветочными композициями. Кроме того, с его обзорных точек открываются приятные виды на историческую часть города.

Парк «20 лет независимости Казахстана»
Фото: wikimedia.org

Монумент «Байдибек би»

Раз уж заговорили про монументы, нельзя пропустить и самый высокий из них (причем не только в городе, но и во всей стране). Десятиметровая статуя Байдибека Карашаулы, который считается казахским бием и играл важную роль в объединении казахского народа, установлена на высоком постаменте и земляной насыпи. Кроме того, место ее расположения – самая высокая точка городского рельефа. Это отличная смотровая площадка – помимо того, что сам объект считается визитной карточкой города.

Монумент «Байдибек би»
Фото: sng.fm

Историко-краеведческий музей Южно-Казахстанской области

Совсем без музеев мы вас не оставим. Особенно советуем заглянуть в краеведческий – тут археологические находки, нумизматические и этнографические коллекции. Посетителям расскажут о культуре и быте, ремеслах и обычаях народов, населявших эти края. В 2014 году музей переехал в новое здание с современным оснащением. Здесь несколько залов: «Природа, палеонтология, археология», «Этнография», «Казахское ханство и новый век», «Независимый Казахстан».

Историко-краеведческий музей Южно-Казахстанской области
Фото: wikimedia.org

Южно-Казахстанский областной театр кукол и юного зрителя

Театров в Шымкенте несколько, и все замечательные: это и Театр оперы и балета (самый молодой в Республике Казахстан), и Казахский драматический театр имени Ж. Шанина (напротив, один из старейших в стране), и Русский драматический театр. Но мы подробнее остановимся на областном кукольном театре: уж больно необычное здание он занимает с 1983 года (восстановлен в 2011-м). Итак, строение из красного жженого кирпича возвели здесь в начале XX века, до 1920 года в нем располагался Никольский храм. В советские годы с него убрали купол, здание отдали библиотеке, а позже – дворцу пионеров. Сегодня здесь театр юного зрителя. Кукольные представления идут на казахском и русском языках.

Южно-Казахстанский областной театр кукол и юного зрителя
Фото: ticketon.kz

Источник: perspectum.info


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.