Это вы ещё в Норильске не были. Впрочем, многие, посетившие Мурманск, уютно устроившийся в правой глазнице головы Хемуля (муми-троллей помните?) на карте России, рассуждают именно подобным образом. Мол, интересного там ничего нет, сплошная серость, уныние и безысходность. Но так ли это на самом деле? Давайте посмотрим.
1. Выбравшись поутру из громадины местного «Азимута» под тревожные свинцовые облака, я тут же узнал о том, что этот самый «Азимут» — высочайшее в мире здание за Полярным кругом. Как теперь мне жить с этим знанием? Отошёл подальше, пригляделся. Действительно, похоже, не соврали. Успокоился. Что же тут ещё есть рядом?
2. За строительным забором спрятался поклонный крест. Кто знает, что он символизирует?
3. Так, а вот памятник треске. Говорят, что именно благодаря ей Мурманск выжил в голодные годы Великой Отечественной войны и смог накормить страну. Кстати, 32 килограмма металла, потраченные на скульптуру, неслучайны. Хорошая треска должна весить приблизительно столько же. Должна, но не обязана.
4. Пошли дальше. В нескольких кварталах от главной площади города под оригинальным названием «Пять углов» дислоцируется мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. В частности, посвящённый трагедии АПЛ «Курск» и её последствиям — одному из самых позорных событий в истории современной России.
5. Архитектурная доминанта этого грустного места — символический шестигранный маяк.
6. Со смотровой площадки открывается любопытный вид на город. Пожалуй, самые древние здания в этом «даунтауне» — сталинские дома, зачастую выкрашенные в вырвиглазные цвета, по всей видимости, призванные скрасить нуар заполярной атмосферы.
7. Ещё чуть дальше, на одной из самых высоких городских возвышенностей высится грандиозный монумент «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», прозванный местными просто Алёшей. Алёша завороженно следит за комаром-коптером.
8. С этого холма вид на Мурманск такой.
9. Городской порт во всей красе.
10. Нити железнодорожных путей, связанные в узел местного вокзала.
11. Проехав несколько километров к югу от центра по улице Подгорной, видим вдалеке Кольский мост через Тулому.
12. Мурманчане заняты выкапыванием червей. Есть-то надо что-то.
13. С другого берега город предстаёт таким.
14. На горизонте видны бесконечные серые гирлянды девятиэтажек, специально спроектированные и расставленные по горам таким образом, чтобы Мурманск продувался арктическими ветрами чуть менее жестоко. А вот на переднем плане жилые дома выглядят уже более игриво.
15. Антрацитово-серая многоэтажка справа очень похожа на корпус мурманского судоремонтного завода, вблизи производящего куда более угнетающее впечатление.
16.
17. Одна из центральных улиц, по которой следует шагать с радостью, воодушевляясь непривычно легкомысленным колоритом сталинок.
18. В городе замечено подозрительно большое количество ювелирных магазинов, особенно сильно контрастирующих с болезненными лицами четырёх- и пятиэтажек.
19. Наглядное свидетельство поющих романсы финансов многих мурманчан — обилие микрофинансовых контор «до зарплаты».
20. Свернув с парадного проспекта, попадаешь на улочки, у которых почему-то отсутствует даже асфальтовое покрытие. Но… это же самый центр!
21. Аааа! Это центр Мурманска!
22. Но вы даже и не спорьте — неповторимый колорит и незабываемая атмосфера в этом во всём безусловно есть.
23. Ну правда же.
24. Мурманск утопает в зелени.
25. Местный стрит-арт на фоне однообразных новостроек.
26. Подъезд и, судя по всему, один из первых в России прототипов пандусов для инвалидов. Направленных прямо в стены.
27. Паркуются мурманчане легко и непринуждённо. Прямо у стен своих домов.
28. Или на траве.
29.
30. Цены на топливо.
31. Для «более лучшего» и эффективного освоения бюджетных средств в городе по примеру столицы массово перекладывают бордюры. Хотя… вот здесь-то может действительно пришло время.
32. Надеждой на всё хорошее и против всего плохого.
Таким мне увиделся Мурманск. Даже выискивать ничего не пришлось. Я запечатлел на фотографиях город таким, какой он есть на самом деле — без глянца и прочих прикрас. Вам судить.
Генеральный партнёр НеФорума «Арктика-2019» — «РОСАТОМ«.
Источник: nasedkin.livejournal.com
Говорят, что первое впечатление самое правильное, но ведь это противоречит пословице «Встречают по одежке, а провожают по уму». Если говорить про Мурманск, то первое впечатление будет скорей всего обманчивым, а чтобы оценить этот город «по уму», побыть в нем следует не один день и не два, а приехать не один раз. Первое впечатление у меня сложилось, а за вторым придется ехать ещё раз, благо, что такое желание у меня есть))
Завершая спортивный поход по Хибинам, мы, конечно, не упустили случая, чтобы не заехать посмотреть город. В конце этого рассказа будут ссылки и на записи о самом походе.
Железнодорожный вокзал.
2
А вот на атомный ледокол «Ленин» попасть так и не удалось, в этот день вход был закрыт. Придется отложить до следующего раза.
3
4
5
6
7
Морское пароходство на удивление выглядит очень богато.
8
Белые медведи. Куда уж без них в крупнейшем заполярном городе мира.
9
10
Наконец-то выглянуло солнце, а то я к тому времени начал думать, что все фото Мурманска получатся с пасмурной погодой.
11
12
13
14
15
Мурманск очень холмистый, и дома стоящие террасами, создают его фасад, который хорошо смотрится с противоположных холмов. Это и придаёт ему красоту и делает ни на что не похожим.
16
Такие фото города Мурманска можно очень долго рассматривать. Смотришь на них, прямо как карту.
17
Наверно классно жить на верхнем этаже какого-либо из этих домов.
18
Здесь есть целых два мемориала. Один из них посвящён морякам, погибшим в мирное время. Маяк кораблям не светит, внутри зал памяти. Сам же комплекс, построенный сравнительно недавно, успел стать второй по значимости достопримечательностью города.
19
20
Памятник погибшим подводникам. Сама рубка настоящая. Она снята с подводной лодки «Курск» после того, как её подняли на поверхность. Рядом список всех подводных лодок и моряков, погибших в мирное время, величина которого, сильно удручает.
21
Спас – на – Водах.
22
23
24
25
На горизонте сопка Зелёный Мыс и монумент Защитникам Заполярья, ласково названный жителями «Алёша». Это первая достопримечательность.
В советское время любили создавать тяжелые и монументальные памятники, но «Алёша» на удивление хорошо вписался в облик, совершенно справедливо став чуть ли не главным символом.
26
От монумента открывается самый красивый и впечатляющий вид. Отсюда видно всё, как на ладони. Можно очень долго стоять и разглядывать, но никак невозможно насмотреться.
27
28
И надо сказать, весь облик Мурманска заключается именно в этом виде на порт и Кольский залив, а не в обшарпанных пятиэтажках и давно не крашенных домах. Так что, на него хорошо издали смотреть и делать фото города, разумеется.
29
Холмистость очень помогала охранять порт от воздушных атак во время Отечественной войны. Не случайно немецкие пилоты говорили, что лучше 3 раза слетать на Лондон, чем 1 раз на Мурманск. Тем не менее, бомбардировки были сильными, о чём сейчас может говорить повсеместная послевоенная застройка. По количеству авиа-налётов он уступает только Сталинграду. Наверное, не случайно «Алёша» очень напоминает статую «Родина-Мать» на Мамаевом кургане и по своим размерам уступает только ей.
30
Здесь же, возле «Алёши», находится и вечный огонь.
31
32
33
34
35
36
37
38
Стадион, где играет ФК Север.
39
40
«Арктик-Лайн» больше звучит как название авиалиний, а не маршрутки.
41
В этот день с погодой повезло, было сравнительно тепло и без дождя.
— Это у нас считается жарой, — говорил человек всю жизнь проживший на севере. – Обычно бывает холоднее. А вот в «десятом» году, когда у вас горели торфяники, тут было как сейчас почти всё лето. Хотя это уже, конечно, непривычно жарко.
Прохладно было ещё вчера, и люди не успели снять куртки и ветровки. Было непривычно видеть, что в самый разгар лета все одеты как-то по-осеннему.
42
Ну конечно, отдельно хочется сказать о людях. Мы, наверное, привыкли думать, что люди севера отличаются суровым характером и необщительностью. Вопреки этому, нам встречались по большей части весёлые, а иногда и чересчур общительные люди. Когда закончился наш поход в Хибины, и мы приехали сюда, прежде всего, нужно было сдать рюкзаки в камеру хранения, чтобы погулять налегке.
И вот на одной из улиц мимо нас проехал мужчина на черном «фокусе», потом он остановился, сдал назад и, поравнявшись с нами, стал с интересом расспрашивать о том, где были и чего видели, а, услышав слово Хибины, заулыбался и довольно кивал головой.
Минут через 10, уже на троллейбусной остановке, к нам подвалили два молодых (судя по всему начинающих) алкаша, только эти уже бойко и наперебой начали интересоваться нашими спортивными достижениями, узнав о пройденном расстоянии, они, как-то артистично закатывали глаза и делали руками движения как во время тоста (видимо по привычке). Словом, после этого они нас явно зауважали и даже пытались помогать занести рюкзаки в троллейбус))), сами же почему-то остались на остановке.
И, наконец, уже в троллейбусе, водитель по громкой связи поприветствовал нас как гостей. В общем, Москва по таким людям плачет. То есть я хотел сказать, по таким людям, как в первом и третьем случае, а алкашей с остановки везде и так достаточно.
Разве может только что приехавший человек после этого сказать, что люди здесь суровы и необщительны)))
43
44
45
46
47
Не знаю, по какой такой иронии, на одной из улиц района с говорящим названием Больничный, наверное, нет свободного угла, где не висела бы рекламная табличка ритуальных услуг и памятников, как будто это не Мурманск, а «уездный город N» из «12 стульев», где было так много парикмахерских и бюро ритуальных услуг.
48
49
50
51
52
Обычно, бывая в каком-либо городе, рано или поздно задаёшь себе вопрос: «А на что он похож, и какой другой город он напоминает?»
Но вот только на что похож Мурманск?
Конечно, он отчасти напоминает Санкт-Петербург, но только дворами послевоенной застройки. Чем-то даже Архангельск, особенно деревянными двухэтажными домами на окраине. Но всё же, на что он похож больше всего, я представить себе не мог. Так Мурманск стал для меня в каком-то смысле эталонным, и теперь, бывая где-то, при случае, я буду говорить: «Этот город похож на Мурманск».
В целом Мурманск производит двоякое впечатление. Так же как скучный на вид человек может оказаться вполне весёлым в общении. Серый и обветшалый он может показаться крайне унылыми, но, тем не менее, производит впечатление города живого, красивого и уникального, куда захочется приехать ещё раз.
Как у него это получается? Я не знаю.
Ещё одно интересное место — музей Северного флота. Находится не в центре, но стоит того, чтобы зайти. В нём представлена история флота от самого начала до наших дней, большое внимание уделяется Отечественной войне.
Адрес: ул. Торцева, 15.
Более подробно о музее рассказано в одной из следующих частей – см. ссылки ниже.
Пеший поход в Хибины
Фото озера Имандра с вершины
Перевалы и горное озеро в пасмурную погоду
База МЧС Куэльпорр
Суровый северный край и непогода в Заполярье
Пейзажи Русского Севера
Индустриальные пейзажи Хибин
Мурманск
Панорама города Мурманска
Музей Северного Флота в Мурманске
Кольский полуостров
Источник: nordhot.ru
Говорят, что первое впечатление самое правильное, но ведь это противоречит пословице «Встречают по одежке, а провожают по уму». Если говорить про Мурманск, то первое впечатление будет скорей всего обманчивым, а чтобы оценить этот город «по уму», побыть в нем следует не один день и не два, а приехать не один раз. Первое впечатление у меня сложилось, а за вторым придется ехать ещё раз, благо, что такое желание у меня есть))
Завершая спортивный поход по Хибинам, мы, конечно, не упустили случая, чтобы не заехать посмотреть город. В конце этого рассказа будут ссылки и на записи о самом походе.
Железнодорожный вокзал.
2
А вот на атомный ледокол «Ленин» попасть так и не удалось, в этот день вход был закрыт. Придется отложить до следующего раза.
3
4
5
6
7
Морское пароходство на удивление выглядит очень богато.
8
Белые медведи. Куда уж без них в крупнейшем заполярном городе мира.
9
10
Наконец-то выглянуло солнце, а то я к тому времени начал думать, что все фото Мурманска получатся с пасмурной погодой.
11
12
13
14
15
Мурманск очень холмистый, и дома стоящие террасами, создают его фасад, который хорошо смотрится с противоположных холмов. Это и придаёт ему красоту и делает ни на что не похожим.
16
Такие фото города Мурманска можно очень долго рассматривать. Смотришь на них, прямо как карту.
17
Наверно классно жить на верхнем этаже какого-либо из этих домов.
18
Здесь есть целых два мемориала. Один из них посвящён морякам, погибшим в мирное время. Маяк кораблям не светит, внутри зал памяти. Сам же комплекс, построенный сравнительно недавно, успел стать второй по значимости достопримечательностью города.
19
20
Памятник погибшим подводникам. Сама рубка настоящая. Она снята с подводной лодки «Курск» после того, как её подняли на поверхность. Рядом список всех подводных лодок и моряков, погибших в мирное время, величина которого, сильно удручает.
21
Спас – на – Водах.
22
23
24
25
На горизонте сопка Зелёный Мыс и монумент Защитникам Заполярья, ласково названный жителями «Алёша». Это первая достопримечательность.
В советское время любили создавать тяжелые и монументальные памятники, но «Алёша» на удивление хорошо вписался в облик, совершенно справедливо став чуть ли не главным символом.
26
От монумента открывается самый красивый и впечатляющий вид. Отсюда видно всё, как на ладони. Можно очень долго стоять и разглядывать, но никак невозможно насмотреться.
27
28
И надо сказать, весь облик Мурманска заключается именно в этом виде на порт и Кольский залив, а не в обшарпанных пятиэтажках и давно не крашенных домах. Так что, на него хорошо издали смотреть и делать фото города, разумеется.
29
Холмистость очень помогала охранять порт от воздушных атак во время Отечественной войны. Не случайно немецкие пилоты говорили, что лучше 3 раза слетать на Лондон, чем 1 раз на Мурманск. Тем не менее, бомбардировки были сильными, о чём сейчас может говорить повсеместная послевоенная застройка. По количеству авиа-налётов он уступает только Сталинграду. Наверное, не случайно «Алёша» очень напоминает статую «Родина-Мать» на Мамаевом кургане и по своим размерам уступает только ей.
30
Здесь же, возле «Алёши», находится и вечный огонь.
31
32
33
34
35
36
37
38
Стадион, где играет ФК Север.
39
40
«Арктик-Лайн» больше звучит как название авиалиний, а не маршрутки.
41
В этот день с погодой повезло, было сравнительно тепло и без дождя.
— Это у нас считается жарой, — говорил человек всю жизнь проживший на севере. – Обычно бывает холоднее. А вот в «десятом» году, когда у вас горели торфяники, тут было как сейчас почти всё лето. Хотя это уже, конечно, непривычно жарко.
Прохладно было ещё вчера, и люди не успели снять куртки и ветровки. Было непривычно видеть, что в самый разгар лета все одеты как-то по-осеннему.
42
Ну конечно, отдельно хочется сказать о людях. Мы, наверное, привыкли думать, что люди севера отличаются суровым характером и необщительностью. Вопреки этому, нам встречались по большей части весёлые, а иногда и чересчур общительные люди. Когда закончился наш поход в Хибины, и мы приехали сюда, прежде всего, нужно было сдать рюкзаки в камеру хранения, чтобы погулять налегке.
И вот на одной из улиц мимо нас проехал мужчина на черном «фокусе», потом он остановился, сдал назад и, поравнявшись с нами, стал с интересом расспрашивать о том, где были и чего видели, а, услышав слово Хибины, заулыбался и довольно кивал головой.
Минут через 10, уже на троллейбусной остановке, к нам подвалили два молодых (судя по всему начинающих) алкаша, только эти уже бойко и наперебой начали интересоваться нашими спортивными достижениями, узнав о пройденном расстоянии, они, как-то артистично закатывали глаза и делали руками движения как во время тоста (видимо по привычке). Словом, после этого они нас явно зауважали и даже пытались помогать занести рюкзаки в троллейбус))), сами же почему-то остались на остановке.
И, наконец, уже в троллейбусе, водитель по громкой связи поприветствовал нас как гостей. В общем, Москва по таким людям плачет. То есть я хотел сказать, по таким людям, как в первом и третьем случае, а алкашей с остановки везде и так достаточно.
Разве может только что приехавший человек после этого сказать, что люди здесь суровы и необщительны)))
43
44
45
46
47
Не знаю, по какой такой иронии, на одной из улиц района с говорящим названием Больничный, наверное, нет свободного угла, где не висела бы рекламная табличка ритуальных услуг и памятников, как будто это не Мурманск, а «уездный город N» из «12 стульев», где было так много парикмахерских и бюро ритуальных услуг.
48
49
50
51
52
Обычно, бывая в каком-либо городе, рано или поздно задаёшь себе вопрос: «А на что он похож, и какой другой город он напоминает?»
Но вот только на что похож Мурманск?
Конечно, он отчасти напоминает Санкт-Петербург, но только дворами послевоенной застройки. Чем-то даже Архангельск, особенно деревянными двухэтажными домами на окраине. Но всё же, на что он похож больше всего, я представить себе не мог. Так Мурманск стал для меня в каком-то смысле эталонным, и теперь, бывая где-то, при случае, я буду говорить: «Этот город похож на Мурманск».
В целом Мурманск производит двоякое впечатление. Так же как скучный на вид человек может оказаться вполне весёлым в общении. Серый и обветшалый он может показаться крайне унылыми, но, тем не менее, производит впечатление города живого, красивого и уникального, куда захочется приехать ещё раз.
Как у него это получается? Я не знаю.
Ещё одно интересное место — музей Северного флота. Находится не в центре, но стоит того, чтобы зайти. В нём представлена история флота от самого начала до наших дней, большое внимание уделяется Отечественной войне.
Адрес: ул. Торцева, 15.
Более подробно о музее рассказано в одной из следующих частей – см. ссылки ниже.
Пеший поход в Хибины
Фото озера Имандра с вершины
Перевалы и горное озеро в пасмурную погоду
База МЧС Куэльпорр
Суровый северный край и непогода в Заполярье
Пейзажи Русского Севера
Индустриальные пейзажи Хибин
Мурманск
Панорама города Мурманска
Музей Северного Флота в Мурманске
Кольский полуостров
Источник: nordhot.ru
По северо-западу России мы путешествуем уже не первый год. Побывали в Вологодской, Псковской, Калининградской областях. В прошлом сентябре совершили интереснейшее путешествие на своем автомобиле по Новгородской и Ленинградской областям. Добрались в том числе до ладожских шхер вблиди Приозерска и около часа провели на карельской земле. Именно тогда и решили: не остановимся на достигнутом, обязательно отправимся дальше на северо-восток, совершим путешествие по Карелии и Мурманской области. Теперь, когда наши планы благополучно осуществились, могу твердо сказать — это был правильный выбор. Позади Мурманск, Хибины, Соловки и, конечно, Карелия (которую мы пересекли с севера на юг от Кеми до Сартовалы). Из всех путешествий этого года (Финляндия, Швеция, Швейцария, Бавария) данное путешествие оказалось самым ярким, разнообразным, богатым на впечатления и бюджетным. Серию фотоотчетов о нем открывает мурманский альбом.
Если говорить конкретно о Мурманске, то в общем и целом он произвел на нас положительное впечатление. Разумеется, мы и прежде слышали, что это самый крупный в мире город (300 тыс.) за полярным кругом. Понятно, что жизнь здесь непростая. Об этом свидетельствуют в том числе и демографические проблемы (с 1985 г. численность населения Мурманска сократилась на 150 тыс. человек). Мы готовы были увидеть заброшенные заводы, пустые рабочие поселки, неухоженные старые дома и прочие прелести постперестроечной России. К счастью, ничего этого нам на глаза не попалось. Мурманск по-своему красив и уж точно имеет свое лицо. Город привольно растянулся вдоль восточного берега Кольского залива. Здесь огромные площади и широкие проспекты. Дома не теснятся друг к другу. Облик центральной части формируют «сталинские» многоэтажки, возведенные во время интенсивного строительного бума 30-50-х гг. Конечно, не все они в идеальном состоянии, но многие отремонтированы, отштукатурены. Другие стоят в лесах, и ремонт идет полным ходом, даже в воскресение. Дороги, в общем, вполне приличные (на юге Новгородской области или в Ивановской области они, к примеру, гораздо хуже). Жизнь в огромном порту кипит. На улицах оживленное движение. Много хорошо одетых людей, новых иномарок. Против ожидания, Мурманск оказался к тому же очень зеленым городом (парки, скверы, цветники, фонтаны). Так что общее впечатление, как я уже сказал, положительное. Ну, а о частностях можно судить по отдельным фотографиям.
Источник: vladkonst.tourister.ru
Туристы приезжают в Мурманск за показанным в прошлой части колоритом Заполярья — суровым пейзажем, атомными ледоколами, полярными днями и ночами, надеждой "поймать" северное сияние. Более того, по причине доступности Мурманска чаще всего эти гости с настоящим Крайнем Севером не знакомы, что относилось и ко мне во все мои прошлые приезды. И колорит, конечно, справедливо затмевает всё, однако есть в Мурманске и неплохой исторический центр. Сегодня пост формата "продома" — архитектурная прогулка за полярным кругом.
В первой части я показывал Старейшее здание Мурманска — то ли портовый склад (1916), ровесник города, то ли казарма или штаб английский интервентов (1918). Во всяком случае он не похож ни на что из показанного далее — в стройках и разрушениях этот дом оставался константой, но городом из дикого камня Мурманск так и не стал.
2.
А выглядел Романов-на-Мурмане в основном примерно так:
2а.
К началу 1920-х годов в Мурманске жило всего лишь около 2 тысяч человек, но довоенный СССР осваивал Арктику не менее отчаянно, чем послевоенный СССР — космос. Народ валил сюда валом, и даже "чемоданов" (быстровозводимых английских домов из гофрированного железа, как на кадре ниже) тут не хватало на всех — доходило до того, что люди приезжали в теплушках, снимали эти теплушки с колёс и оставались в них жить: такие кварталы назывались Красные деревни.
2б.
Уже к 1940-м годам в Мурманске было 120 тысяч жителей, что вдвое больше, чем в современном (и стабильно растущем) Тромсё, замыкающем ныне тройку крупнейших городов Заполярья. Был тот Мурманск, как в былинах, деревянным, но пожалуй самым основательным из русских деревянных городов:
3.
Тут было много интересных образцов советского деревянного зодчества, а может быть и от Романова-на-Мурмане что-то оставалось:
3а.
Но 792 авианалёта и 185 тысяч сброшенных бомб, в основном зажигательных, уничтожили всё это начисто. К концу войны Мурманск, без преувеличения, напоминал Хиросиму:
3б.
И всё же среди этих бескрайних пустырей, покрытых серым пеплом, устоял десяток каменных домов — на самом деле советской довоенки не так уж мало в любом "разрушенном до основания городе", будь то хоть Волгоград, хоть Севастополь, хоть Мурманск. Более того, отчасти дерево спасло камень: немцы работали по Мурманску в основном зажигательными бомбами, вызывая грандиозные пожары, но общая приземистости города не давала этим пожарам перерасти в "огненные смерчи", а сами коробки стен прогоревших каменных зданий вполне подлежали восстановлению. Второе по возрасту здание города (1927) — Универмаг ТПО (Транспортного потребительского общества), с 1987 года занятый художественным музеем:
4.
Теперь он стоит посреди обширного Сквера кинотеатра "Родина" по соседству с портом и вокзалом:
5.
За ближайшим домом сам вокзал (1954) с широким куполом, автостанция с её Верхней и Нижней площадками, путепровод над путями, "Ленин" за цехами рыбзавода и Абрам-мыс на том берегу — поясняю просто для привязки этой части к двум предыдущим.
6.
Странная конструкция посредине — поставленный в том же 1927 году памятник Жертвам интервенции над братской могилой этих жертв. Если точнее — узников концлагеря в Йоканьге (сутки пути от Мурманска по морю). И вот не знаю точно почему, но хоть под немцами, хоть под финнами, хоть под поляками, хоть под англичанами смертность в русских концлагерях была в разы выше, чем под "сталинскими палачами" — за полгода из 1080 заключённых в живых осталось 680, а ещё две сотни были серьёзно больны. С установлением в Мурманске советской власти узники Йоканьги подняли бунт и сумели дождаться эвакуации в Мурманск на советских ледоколах. Многих вывозили тяжело больными, 24 человека умерли на борту, и вот их-то и похоронили на пригорке у вокзала. В целом, памятники жертвам интервенции на Северах советская власть ставила охотно, и трибуна над обелиском как бы намекает, что памятник должен был стать центром городской жизни:
7.
Но в итоге центр сместился буквально на пару сотен метров, а площадь вокруг памятника сделалась сквером кинотеатра "Родина". Сам он (1939) стоит с краешку в печальной разрухе:
8.
На кадре выше — Ленинградская улица, тихий дублёр проходящего чуть выше проспекта Ленина, северная перспектива которого красиво упирается в Зелёный мыс. Обратите внимание на контраст разноцветного Старого Мурманска и серых микрорайонов по сопкам:
9.
По проспекту и пойдём с севера на юг. На кадре выше хорошо видно огромное здание Дома Советов и с двух сторон от него симметричные башни (1939) бывших Дома Севморпути и военного госпиталя. Но до них ещё неприятно крутой спуск с улицы Папанина и полукруглый дом с цветастой стелой:
10.
Здесь — царство послевоенных сталинок, но даже в нём маячащие сопки, чахлые деревца и свинцовое небо не дают забыть, что мы на 69-й широте:
11.
А на подходах к Дому Севморпути — зелёный колонный фасад краеведческого музея, восстановленного в 1957 году из разбомбленной в войну Шестой школы (1937):
12.
Музей, ныне закрытый на реконструкцию, я посещал в свой первый приезд в 2007 году, и по тогдашней своей привычке не сделал в нём ни единого кадра. В целом, музей невелик и бедноват, однако в таком регионе просто не может не быть интересным. С улицы же отдельная достопримечательность — памятник "Ермаку" (1898), первому в мире ледоколу открытого моря. Тут надо заметить, что первым в мире судами ледового класса были деревянные поморские кочи, по опыту которых в 1864 году петербургский судовладелец Михаил Бритнев построил первый в мире ледокол — с мощными винтами и тяжёлой паровой машиной на борту его буксир "Пайлот" не только выезжал на лёд своим ходом, но ещё и проламывал его под собой. В России этот опыт так и остался экспериментальным, а вот в Европе, где зимы тогда были не чета нынешним, пришёлся очень ко двору, и вот уже Россия заказывала тяжёлые ледоколы в Англии и Германии. Но все они предназначались для речной ("Саратовский ледокол"), озёрной ("Ангара" и "Байкал" в Иркутске) или хотя бы прибрежной ("Большой Тылль" в Таллине) навигации. Построенный же на верфях Армстронга "Ермак", хотя и работал в основном на Балтике, своим ходом достигал Земли Франца-Иосифа и в принципе был первым судном, теоретически способным одолеть за одну навигацию Северный Морской путь. И хотя по факту это впервые удалось сделать лишь в 1930-е годы на ледоколе "Фёдор Литке", "Ермак" готовили к такому походу ещё до революции. В 1918 году "Ермак" вывел Балтийский флот из ставшего чужим Гельсингфорса в Кронштадт, страшной полярной зимой 1938 года вызволял из ледового плена суда Северного Морского пути, а в 1941 году эвакуировал из Финляндии гарнизон советской базы Ханко. Но ни былые заслуги, ни старания общественности (кажется, впервые в СССР озаботившейся сохранением старинного судна!) не спасли "Ермака" в 1963 году от утилизации. О том, что его не уберегли, краеведы и флотофилы хватаются за голову до сих пор, хотя откровенно говоря — в ХХ веке и других не менее ценных исторических судов Россия потеряла множество. От "Ермака" уцелела лишь кое-какая обстановка с кают в московском Морском музее да якорь в Мурманске:
12а.
Дальше по проспекту, на одной линии с кинотеатром "Родина" — памятник Анатолию Бредову (1958). Столь экспрессивный, что кажется, будто с немцами он бился вот на этом самом месте и в одиночку удержал весь фронт. На самом деле пулемётчик Бредов пережил годы позиционных боёв, а погиб в наступлении на Печенге — израсходовав патроны и попав в окружение, подорвал себя гранатой вместе с немцами.
13.
Огромный Дом Советов, вмещающий администрации и города, и всей Мурманской области, сам строился как памятник Победе (1949):
13а.
От него ещё полквартала до Центрального парка, в заполярном городе представляющего собой скорее ухоженный сквер — вместо парков тут тундра на сопках. За парком видны, слева направо, суд, Дворец имени Кирова и областная дума, построенная в 1939-50 годах для "Севрыбы". Перед ней виднеется ещё и памятник Кирову (1940), убранный в леса. Концентрация Кировых в Мурманске немногим выше общесоветской, с той разницей, что здесь он куда как более уместен — ведь именно Сергей Мироныч курировал индустриализацию этого региона, население которого с 1910-х по 1980-е выросло в рекордные даже для советского Крайнего Севера 500 раз. И даже за вычетом нынешней депопуляции — в 300.
14.
Дворец Кирова, впрочем, тоже непрост. 4 октября 1916 года, когда рядом уже разросся посёлок Семёновский и на станции считали дни до прибытия первого поезда с юга, здесь был заложен Никольский собор, а с ним (де-юре) и город Романов-на-Мурмане. Собор мог бы получиться действительно интересным, очень северным и, что закономерно в порту, похожим на маяк. Да и по рисунку домов на заднем плане видно, что Романов, подобно столичной Петроградской стороне или Хельсинки, представлялся царским проектировщикам городом "северного модерна".
14а.
И город в итоге построили, а вот собор — нет. Но в советском градостроительстве нишу соборов быстро заняли Дома культуры, и на фундаменте Никольского храма в 1930 году возвели Дворец Кирова:
15а.
После войны вместо изначального конструктивистского облика восстановленный в духе "высокого сталианса":
15.
Поэтому едва ли не более зрелищен у Дворца задний фасад напротив консульства Норвегии на параллельной улице Софьи Перовской:
16.
В центральном парке же нашлись кусочек довоенной мостовой под запотевшим до непроницаемости стеклом и новенький памятник Треске, здесь играющей примерно ту же роль, что салака в Калининграде, корюшка в Питере, кефаль в Одессе или осетровые в Астрахани.
17.
Мы, между тем, поравнялись со сквером кинотеатра "Родина" и памятником жертвам интервенции. На него через Ленинградскую улицу глядела гостиница "Арктика" (1933) на 100 номеров, постояльцами которой были полярники Отто Шмидт и Иван Папанин, учёные Сергей Вавилов и Николай Книпович, писатели Константин Симонов, Венеамин Каверин и Валентин Катаев, музыкант Юрий Визбор…
18а.
…но послужной список в очередной раз не уберёг исторически памятник — в 1977-84 годах на том же месте была построена новая 18-этажная "Арктика", ставшая высочайшим (72 метра) зданием мирового Заполярья. В Мурманске она — натурально, центр композиции, а одинаковая практически с любой точки форма трилистника добавляет ощущения константы. Все свои приезды в прошлые годы я видел "Арктику" закрытой на ремонт и увешанной баннерами, а вот в последний визит жил в ней на "НеФоруме" блоггеров и многие кадры сделал сквозь её пыльные стёкла.
18.
В том числе — на Центральный парк слева и сквер кинотеатра "Родина" справа: они теперь, как крылья, примыкают к огромной главной площади в двух сотнях метров от вокзала. Большую часть истории Мурманска тут был пустырь, так и не застроенный после войны. С началом реконструкции в 1977 году его нарекли площадью Советской Конституции, но народное название Пять Углов здесь прижилось настолько, что в 1992 году сделалось официальным. Ещё я знаю о Пяти Углах в Питере и в далёком сахалинском Корсакове, но только в Мурманске это главная площадь всего города. Напротив "Арктики" — ещё одна гостиница "Меридиан", торцы которой украшены обалстным гербом и меняющимся раз в год детским рисунком. Проспект Ленина же здесь заворачивает под 45 градусов мимо тонкой чёрной стелы Города-героя (1985), и продолжается своей самой парадной частью:
19.
Здесь сразу бросается в глаза этажность — по 7 этажей строили далеко не в каждом областном центре и даже не в каждой столице ССР, а в Мурманске с его низкорослыми деревьями и редуцированными балконами любые дома кажутся выше. Кажется, здесь просто идея "столицы Арктики", тем более в отсутствии вечной мерзлоты, была понята властью буквально:
20.
А воплощаться начала ещё до войны — вот за спиной у Ильича (1956) явно довоенное здание (1937):
21.
Конструктивистский дом (1934) напротив не только бомбёжку пережил, но и отстроился в первоначальном виде:
22.
Зелёный Дом специалистов (1935):
23.
А напротив пара Капитанских, или Микояновских домов (1935). Ведь был тогда Анастас Микоян наркомом пищевой промышленности, а здесь речь шла о квартирах для тех, кто должен был накормить Страну Советов рыбой. Были эти дома изначально мебелированными, и лично нарком перед сдачей обходил их квартиры, чтобы убедиться, что у люстры в каждой шёлковый абажур. Обратите внимание и на пару странных рёбер — в нереставрированном доме напротив такие тоже есть, и там из них ещё и торчит арматура: это основания для арки, которую так и не успели построить.
24.
Вторая гимназия (1935) напротив:
25.
Можно представить, как всё это выглядело для людей, только вернувшихся из Белого Безмолвия!
26.
Дальше УВД 1960-х годов, уже куда как более обычное — к тому времени арктический фронтир растянулся на многие тысячи километров, Мурманск остался в нём главным, но уникальности подрастерял:
27.
27а.
Мурманский областной драмтеатр, что удивительно, лишён посвящения — ярких драматургов в Арктике как-то не нашлось, тем более в её льдах сама жизнь показывала драматичные сюжеты и оставляла далеко позади любой приключенческий роман.
28.
Театр был основан в 1939 году, и здание его вполне могло бы быть из тех времён, но нет — возведено в 1963 году, а прежде труппа базировалась во Дворце Кирова.
28а.
Понемногу проспект теряет исторический облик:
29.
И разве что Ильич на здании районного суда (1968) хорош:
29а.
Поэтому свернём лучше на улицу Книповича, рядом с именем которого особенно уместно смотрится ПИНРО. То есть Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии, арктический филиал московского ВНИРО, курирующего всю рыбную отрасль России. Более того, это его исходная часть: в 1921 году в Мурманске был основан Плавучий морской научный институт, в 1929 году причаливший к берегу и ставший ГОИНом (Государственным океаногрфическим институтом). В 1933 году его объединили со столичным ВНИИМОРХом (институтом рыбного хозяйства), и лишь затем в состав получившегося ВНИРО вошли многочисленные научные объекты от Крыма и Каспия до Камчатки, ставшие в новом статусе бассейновыми институтами, как например ТИНРО и СахНИР на Дальнем Востоке.
30.
Ну а мои давние читатели понимают, почему я так подробно об этом пишу: во ВНИРО работает мой отец, а через бассейновые институты он уходил в промысловые и научные рейсы. В основном — на Дальний Восток, где в 1990-2000-х работать было опасно, но и платили достаточно, чтобы оставаться в науке. В Баренцево море папа стал ходить уже в конце 2000-х, когда и оклад позволял жить неплохо, и время шальных денег в тихоокеанских морях прошло. Но после пиратского Дальнего Востока здесь он натурально наслаждался спокойствием обстановки, законопослушностью начальства и общей адекватностью людей. Последние экспедиции, в которых он участвовал, изучали границы распространения камчатского краба, завезённого ПИНРО в Баренцево море в 1960-х годах и к 1977 году дошедшего до Норвегии. Фотографии с одного из рейсов, те берега, до которых вряд когда-нибудь доберусь сам, я даже как-то выкладывал в блоге:
30а.
На стене института — мемориальная доска погибшим на войне сотрудникам. А во дворе — ребро синего кита, который в наших водах вообще-то не водится, но Северная Атлантика тоже входит в зону работы ПИНРО:
31.
Короткая улица Книповича выводит на улицу Шмидта, параллельную проспекту Ленина и Кольскому заливу. Более того, она и проектировалась как набережная, хотя до воды отсюда ещё железнодорожная станция и порт. Застройка тут и сейчас по одной стороне, но на другой промзону закрывают чахлые деревья. На перекрёстке с Книповича — конструктивистский рыбколледж (1932):
32.
С памятником Рыбаку, которого тут принято угощать сигаретой. Ну, или было принято лет 10 назад — потому и выкладываю фотку 2009 года, что при нас Рыбак закона "О курении" не нарушал.
33. 2009
Теперь завернём обратно в сторону вокзала, до которого около километра над портом. По пути — контора Тралфлота (1938), имитирующая московские высотки в миниатюре.
34.
В сквере перед ней — памятник морякам промыслового флота (1961): в Великую Отечественную с северных морей не вернулось 32 траулера. Стела символизирует столб поднятой взрывом воды, а несколько раз в сутки под шум моря и крики чаек здесь играет "Прощайте, скалистые горы". Вокруг — многочисленные инфостенды о судах и исторических вехах тралфлота. Который в общем исправно работает и сейчас — рыбопереработка в Мурманске развалилась не от того, что нечего ловить, а от того, что уловы владельцы предпочитают сбывать за границей.
34а.
А на пороге "Тралфлота" — белый медведь, в натуральную величину и готовый к атаке. На самом деле, вопреки расхожему мнению, в Мурманской области белые медведи не водятся — ведь мигрируют они в основном по плавучему льду, а Баренцево море не замерзает. Лишь несколько раз, в аномально холодные годы, их видели на островах у Святого Носа…
35.
Рядом — подземный переход с мозаикой, соединяющий "Тралфлот" с рыбным портом. Этим переходом мы ходили в июльский приезд — это в августе я жил в главной гостинице города, а в июле на борту стоявшего в рыбном порту пассажирского судна.
36.
Дальше улица Шмидта сменяется улицей Коминтерна, проходящей мимо вокзала и бывшего Универмага ТПО из начала поста. Улица Коминтерна же становится улицей Челюскинцев, и вот этот дом является проходной стадиона "Труд" (1960), на который с другой стороны выходят окна Дома Советов.
37.
Сквер же скрывает обветшалый ДК Моряков (1936-53) с ещё одной группой белых медведей:
38.
И ещё одним памятником (1985) "англосаксонского цикла" — на этот раз Содружеству Антигитлеровской коалиции. Рядом ещё и небольшая мемориальная доска Джеффри Шелтону, ветерану Королевского ВМФ с авианосца "Виндекс", поэту и историку Северных конвоев. В Мурманске его называют не иначе как "друг города":
39.
Ещё квартал мимо конструктивистских домов — и на углу встречает памятник Покорителям Арктики, на котором я умудрился проглядеть самый важный элемент — барельефы "Святого Фоки", "Ермака", "Красина" и "Ленина", то есть судов-вех освоения Арктики. Но глобус навёл меня на странную мысль, что своей атмосферой холодный морской Мурманск местами напоминает знойный степной Байконур. Тут — берег Арктики, там — берег Космоса, сред к человеку безмерно враждебных, а потому становящихся местом действия нового эпоса. Думается, если бы Советский Союз добрался до освоения Марса — то именно Мурманск и Норильск стали бы в планетонавтике кузницей кадров.
40.
А в соседнем дворе — вот такая вот милота на здании детского садика:
41.
С другой же стороны — одно из самых красивых в городе здание, принадлежащее Мурманскому пароходству. Строилось оно в 1954 году как Дом межрейсового отдыха моряков, теперь же здесь какие-то офисы пароходства (не центральный) и его музей:
42.
Очень симпатичные детали:
42а.
Само же пароходство, несмотря на бурный рост грузооборота в торговом порту, дышит на ладан и мучительно сползает к банкротству. Известие об этом и сподвигло меня не откладывать путешествие — помимо торговых судов в распоряжении ММП была ещё и пассажирская "Клавдия Еланская", о возможности прокатиться на которой я знал лет 10. Тот рейс, на который я попал, она совершала прл началом уже не Мурманского, а Северного пароходства с конторой в Архангельске, которое благодаря госзаказам на северный завоз оказалось более успешным.
42б.
По улице Челюскинцев можно снова выйти на улицу Папанина, где стоит необычайно стильное здание железнодорожной общаги (1955):
43. 2009
А вот чудом уцелевший деревянный дом на Кольском проспекте, существенно южнее центра. Происхождение его, мягко говоря, не очевидное — это Дом Леса (то есть лесохраны), построенная в 1984 году реплика "Синего платочка" — так называли некое общественное здание на Ленинградской, где красноармейцы прощались с матерями и жёнами, уходя на фронт. Что удивительно, "Синий платочек" пережил войну, но не пережил реконструкции Пяти Углов, однако в отличие от "Ермака", его воссоздать было нетрудно:
44. 2009
Вернёмся в центр. Вот ещё несколько памятников, местоположения которых я не вспомню — жертвам репрессий, полярным конвоям (1991, как я понимаю — тот был от наших, а этот — от англичан), военным строителям (1974).
45.
Улица Воровского, начинаясь от вокзала, пересекает Пять Углов, в их Н-образном перекрёстке играя роль перекладины. В конце она переходит в Кленовую аллею, прозванную так за форму плиток. По всей длине её — гигантские бабочки, а в одном из домов обнаружилась кондитерская с очень вкусными пирожными, к каждой из которых бесплатно наливают иван-чай.
46.
У стильных, как часто бывает в Мурманске, многоэтажек…
47.
…аллея переходит в лестницу к школе №1 (1935):
48.
Раньше на ней были гранитные стелы с историей города, но после реконструкции их не вернули на место, зато поставили огромного Николая Угодника, покровителя моряков, с впечатляющим списком фундаторов на пьедестале. В перспективе виднеется купол вокзала:
49.
А на Рябиновой аллее слева от школы ещё один памятник англосаксонского цикла — бронзовый Валентин Пикуль (2013). В Лапландии не нашлось ни Чехова, ни Арсеньева, поэтому парадоксальным образом именно Пикуль, если тут и бывавший, то разве что гостем, выходит главным мурманским писателем. Хотя конвой PQ-17, на 2/3 уничтоженных немцами в холодных морях Северной Атлантики, шёл не в Мурманск (где тогда от немецкого огня было особенно жарко), а в Архангельск, куда в итоге и прорвались уцелевшие суда. Но всё же в Мурманске находилась английская военно-морская миссия, и в истории войны он запомнился пристанищем полярных конвоев.
50.
Рябиновая аллея выводит на улицу Полярные Зори — в арктической столице всё же много романтических названий. Но там — уже серые бетонные дома и пластиковые торговы центры, а разноцветный Старый Мурманск остался в припортовой низине.
50а.
В следующих двух частях сходим от него по сопкам на юг и на север соответственно.
КОЛЬСКИЙ-2019
Роман с "Клавдией Еланской". Обзор поездки и оглавление серии.
НеФорум Арктика-2019. Ещё раз в Мурманск.
Мурманскский берег
Сайда-губа. Кладбище атомных подлодок.
Мурманск. Вокзал, причал и "Ленин".
Мурманск. Общий колорит и виды с Абрам-мыса.
Мурманск. Архитектура.
Мурманск. Кольский проспект и Каменное плато.
Мурманск. Зелёный мыс и Роста.
Морской вояж на Терский берег
"Клавдия Еланская". Судно и рыбный порт.
"Клавдия Еланская". Виды с борта.
Чаваньга. Поморская деревня.
Терский берег.
Кузомень. Село в песках.
Русская Лапландия
Ловозеро
Ревда и перевал Эльморайок.
Сейдозеро.
Кировск. Центр.
Кировск. Кукисвумчор.
Хибины. Цирк и не только.
Карелия, Петербург, Ленинградская область — будут отдельные оглавления.
Источник: varandej.livejournal.com