Сирия. Еще каких-то пять лет назад в этом небольшом ближневосточном государстве проживало почти 22 миллиона человек. Сегодня –  на 4 миллиона меньше, потому что  250 тысяч сирийцев погибли, а остальные –  убежали в Европу или в соседние ближневосточные страны.

Несмотря на то, что самостоятельной Сирия стала всего около 70 лет назад, цивилизация на ее территории зародилась здесь еще в IV тысячелетии до нашей эры! Поэтому Сирия считалась одной из самых красивых стран на Ближнем Востоке, ведь там огромное количество памятников архитектуры, которые насчитывают тысячи лет. В культуре страны отразились различные религии: от язычества и христианства до ислама.

Более того, Сирию часто называли «колыбелью христианства»: Апостол Павел был родом из Сирии – города Тарса, который сейчас принадлежит Турции. Сегодня же Сирия превратилась в руины. Некогда богатая и процветающая страна буквально стерта с лица земли.

Дамаск, столица Сирии. Один из старейших городов мира, крупнейший культурный и религиозный центр сейчас стал театром военных действий. Так город выглядел до войны:


Лики войны: Сирия до и после

А так выглядит сейчас:

Лики войны: Сирия до и после

Алеппо – самый крупный город в Сирии, ее главная экономическая артерия. Так Алеппо выглядел раньше:

Лики войны: Сирия до и после

И вот что с ним стало сейчас:

Лики войны: Сирия до и после

 

Хомс – древний город на западе Сирии. До 2012 года он выглядел так:

Лики войны: Сирия до и после

После нескольких лет беспрерывных боев местные жители с трудом узнают родные улицы:

Лики войны: Сирия до и после

Латакия – главный порт Сирии на Средиземном море. На его территории большое количество пляжей и курортов, в том числе Лазурный берег – Шатт-аль-Азрак:


Лики войны: Сирия до и после

Лики войны: Сирия до и после

В последнее время город-курорт находится в плачевном состоянии:

Лики войны: Сирия до и после

Хама – промышленный и сельскохозяйственный центр Сирии:

Лики войны: Сирия до и после

Сейчас по улицам одного из самых живописных городов передвигается боевая техника:

Лики войны: Сирия до и после

Но особенно пострадали древние памятники Сирии, которые по большей части входят в список ЮНЕСКО. Боевики ИГИЛ объясняют свои зверства «войной с язычеством». Теперь древние храмы, памятники, театры, стоявшие тысячелетиями на сирийской земле под контролем мирового сообщества, находятся грани исчезновения.

Храм Баал-Шамина, Пальмира.Он считался одним из самых крупных и наиболее сохранившихся в Пальмире. Храм сочетал в себе элементы греко-римской и ближневосточной архитектуры. Баал-Шамин был возведен две тысячи дет назад в честь языческого бога бурь и дождей.


Лики войны: Сирия до и после

Теперь этот храм похож на просто развалившиеся камни.

Лики войны: Сирия до и после

Античная Пальмира пострадала больше всех. Еще одной «жертвой» боевиков стал древний храм Бэла, возведенный в 32 году нашей эры. Он считался главной святыней древнего города.

Лики войны: Сирия до и после

После взрыва от храма остались лишь несколько колонн.

Лики войны: Сирия до и после

Двадцатиметровая Триумфальная арка в римском стиле, построенная по приказу императора Септимия Севера в конце II века, тоже разрушена.

Лики войны: Сирия до и после

Триумфальная Арка после прихода исламистов – пара колонн.

Лики войны: Сирия до и после

География вандалов ИГИЛ не ограничивается Пальмирой. Они добрались и до города Босре, где находится древний театр. Его не уничтожили полностью, но, по оценкам экспертов, он очень сильно пострадал.


Лики войны: Сирия до и после

Алеппо. Город-памятник, город-мечта для любого археолога. Такой же мечтой и наваждением он стал для правительственных войск, для «умеренной оппозиции», для боевиков ИГИЛ. Уже три года там идут ожесточенные бои. Это не могло не сказаться и на архитектуре Древнего города. Боевики подорвали тоннель под западным входом в Цитадель Алеппо  — историческую крепость, построенную в X веке нашей эры. 

Лики войны: Сирия до и после

После взрыва тоннеля пострадала стена цитадели

Лики войны: Сирия до и после

Великая мечеть Алеппо – одна из самых древнейших мечетей в Сирии. Ее строительство было начато в 715 году. К сожалению, ее величественный вид остался в прошлом.

Лики войны: Сирия до и после

В 2013 году после жесточайших боев был уничтожен единственный минарет мечети.

Лики войны: Сирия до и после

Вандализм боевиков ИГИЛ уже приравняли к «военному преступлению». Ничто не может оправдать войну с памятью и историей.


 

Статья: Камила Туркина

Источник: s30845226982.mirtesen.ru

Дамаск древнейший город на земле из ныне существующих. Первые упоминания о нем относятся к 15 веку до н.э. Правда, прочувствовать это можно разве что в Национальном Музее. Каких-то особенно древних памятников там нет. Самые старые объекты в Дамаске — это немногочисленные остатки античных сооружений. От этого времени остались колоннады храма Юпитера рядом с мечетью Омейядов, несколько античных фрагментов в восточной части старого города и это собственно все. Вполне возможно, что многое находится под землей – раскопки в Дамаске практически никогда не проводились.
Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото
Более существенное наследие осталось от времен последующего владычества ислама, хотя надо заметить, что и этих памятников тоже не так уж и много. Виной тому многочисленные войны. Дамаску в этом смысле не очень повезло, он занимает, буквально, центральное положение на Ближнем Востоке и поэтому его существенно затрагивали все военные действия, которые из покон веков велись в данном регионе.

Город ровняли с землей все кому не лень – в 8 веке Аббасиды корчевали все  оставшееся от предыдущей династии Омейядов, в 1300 году его разгромили монголы, а в 1400 году «великий и ужасный» Тамерлан разрушил Дамаск так основательно, что он пролежал в руинах вплоть до османского завоевания в 1516 году.


Естественно, эти события сильно повлияли на облик города. В Дамаске вы не встретите лес минаретов, как в Каире, уходящий куда-то за горизонт. В целом исторические памятники Дамаска невелики размерами и сильно разбросаны по площади. Исключение здесь составляет мечеть Омейядов, но она, по сути, единственная в своем роде.
Река Барада
Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото

Начинать осмотр Старого города лучше именно от этой мечети. Конечно, сначала нужно найти ее саму, но это просто – к Великой мечети ведет туннель рынка Хамидия. Если вы выдвигаетесь с севера площади Мардже (там живет большинство туристов из Европы) то это будет первая «рынковая труба» сразу за Цитаделью.
Рынок Хамидия
Дамаск до войны фото

Торговец всякой всячиной на рынке Хамидия
Дамаск до войны фото


Дамаск до войны фото
Думаю, надо здесь коснуться типовой туристической «философии», возникающей при осмотре Дамаска (да и прочих арабских городов…)
Первый тип туристов (самый распространенный) использует Дамаск, исключительно, как «промежуточную базу» между аэропортом и последующими городами – Пальмирой, Халебом(Алеппо) и т.д. Здесь могут быть варианты, но смысл один – Дамаск стараются посмотреть за несколько часов до отправки очередного автобуса. Этот способ можно назвать, как «осмотр прикол» — вошли в один из рынков, посмотрели мечеть Омейядов, свернули на соседнюю улочку – «Ух ты!!!»,съели по мороженому, ну и ,собственно, покатили дальше в прочие «Пальмиры и Босры».Надо сказать, что способ очень приятный и не обременительный, каких-то особенных сложностей здесь, как правило, не возникает. Именно так я провел свой первый день в Сирии.
Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото
Второй способ заключается в том, что город используется для длительного проживания. Происходит постепенное погружение в арабскую специфику. Способ тоже приятный, проблем здесь быть не может по причине того, что большое количество времени позволяет  кому угодно смотреть в городе что угодно. Правда, не у всех есть столько времени…
Женщины из южных краев. Привет многоуважаемому
Дамаск до войны фотоfarkhat. Его вариант лежит здесь
Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото
Третий способ самый трудный – у вас есть 2-3 дня, и вы хотите тщательно  изучить «местность». Такой способ использовал я  в конце своего путешествия по Сирии для более детального ознакомления с Дамаском. Вы спросите, в чем здесь проблема? Отвечаю, проблема в том, что Дамаск город большой и «жутко» хаотичный (это относится к Алеппо и другим крупным арабским городам). Если вы не знаете языка, то большая вероятность, что вы часами будете блуждать по узким старым улочкам. Карта помогает очень слабо, потому как невозможно соотносить свое местоположение с объектами на ней. Нет нумерации домов, названий улиц, названий «основных интересностей» города. Вход в какую-нибудь мечеть, мавзолей или даже ресторан, как правило, представляет собой небольшую дверцу в стене бесконечного рынка, которую легко пропустить. Снующие туда-сюда местные жители ничем не смогут вам помочь, они скорее просто отвлекают ваше внимание.

Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото

И именно здесь на помощь «приходит» мечеть Омейядов. Ее можно использовать, как отправную точку для осмотра. Все исламские памятники внутри стен Старого города сгруппированы вокруг мечети. Здесь надо осознать важный момент – если вы идете куда-то по коридору древних улиц в течении 10 мин и более и пока и не обнаружили ничего «путного», то значит вы заблудились. Я таким образом блуждал пол дня, идешь порой уже целый час, а узкая щель между домами, называемая улицей, все не кончается, боковых проходов или нет, или же они такие же «бесконечные»…
Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото

Типичный  "жилой" тупик, такими тупиками оканчиваются многие улицы..
Дамаск до войны фото

В старом Дамаске есть только одна улица, которую стоит пройти от начала и до конца – это знаменитая Via Recta или Прямая улица. Она существует здесь еще с античных времен, по преданию по ней хаживал еще апостол Павел.

Дамаск до войны фото
Улица начинается в западной части города вездесущей «рынковой трубой» по мере продвижения в восточную христианскую часть, она становится все цивильнее и цивильнее, превращаясь в этакую Грецию в отдельно взятом районе старого Дамаска. Здесь находится множество ресторанов и небольших бутик-отелей с кусающимися ценами – любители экономить вряд ли найдут для себя здесь что–нибудь полезное.
"Прямая улица" в районе христианского квартала.
Дамаск до войны фото

Мирьямия. Кафедральный собор Св.Девы Марии в Дамаске.
Дамаск до войны фото

Дамаск до войны фото
Другие интересные места Дамаска вне стен Старого города (район Салхия, Национальный музей и османские медресе рядом с ним) можно посещать уже используя такси. Правда, представление о городе все равно нужно иметь – таксист может вас немного «кинуть»,высадив неизвестно где. Этот случай произошел со мной, я решил доехать до старого района Салхия, размечтался, как говорится. Водитель сказал «приехали»,взял деньги и умчал, а я тащился «в гору»после этого еще, наверное, пол часа…
Дамаск до войны фото

Молодой человек очень настойчиво просивший его сфотографировать.Район Салхия.
Дамаск до войны фото

Источник: maximus101.livejournal.com

Продолжаю рассказ о столице Сирии. Сегодня фоток ещё больше, чем в первой части, потому что сегодня –

О Старом городе, сердце всего Дамаска.
Дамаск, вообще-то город древний, даже очень. Считается одним из древнейших постоянно-населённых мест на Земле. Раскопки дают население с 3-го тысячелетия до нашей эры, в письменных источниках (клинописные архивы Эблы и Мари) упоминается примерно с 2500 года до нашей эры. Дамаск завоёвывали иудейский царь Давид, владыки Египта, Ассирии, Вавилона и Персии, разумеется, Александр Македонский. В 85 году до нашей эры захватили набатеи (которые из Петры), через 21 год их выгнали римляне и включили Дамаск в состав провинции Сирия. После арабского завоевания Ближнего Востока, в VI-VII веках уже нашей эры Дамаск был столицей халифов-Омейядов. В 1076 году город захватили турки-сельджуки и отбили все попытки крестоносцев овладеть городом. В 1154 году Дамаск стал столицей зенджидского эмира Нуреддина, начавшего изгнание крестоносцев с Ближнего Востока. Именно Дамаск был столицей самого знаменитого борца с крестоносцами Саладдина, именно тут он и умер. В 1260 году город захватили египетские мамлюки, затем его разоряли монголы и Тимур. В 1516 году Дамаск вошёл в состав Османской империи. В XX веке в нём произошло немало событий по истории Сирии. Последний раз Старый город пострадал в 1925 году, когда его бомбили французы во время арабского восстания.
Площадь Старого города – 4 квадратных километра. Это просто кусок средневекового города, зажатый во внушительного вида стенах (правда не полностью), за которыми живёт современный (местами даже ультра) Дамаск.
Обычно туристы пробегаются по основным достопримечательностям, да заглядывают за сувенирами, ибо большая часть Старого города представляет собой рынок.

Но в Старом городе надо именно жить, прогуливаясь по его улочкам утром и вечером (днём я обычно шлялся где-то далеко за пределами Дамаска). Место действительно атмосферное, с совершенно особым духом старины. Можно бесконечно бродить по ним, натыкаясь иногда на такие неожиданные вещи –

Не стоит бояться заблудиться – всегда выйдите в какое-либо известное место. Ну или в тупик забредёте и придётся возвращаться:) В одном из таких тупичков разговорился с молодыми парнями, таскавшими мешки с цементом. Они сразу решили, что я — русский. Видимо, в такие дыры только русские и забираются:)
Есть такие вот старинные улочки –

Иногда превращающиеся вообще в какие-то тоннели —

А есть и вполне современные площади с фонтанами и банками —

По приезду из Ливана я и прожил четыре дня (лучших четыре дня в том путешествии) в Олд Сити – в арабском отельчике «Аль-Амин Аль-Джедид» на Прямой – сразу после крытого рынка справа хорошо видна жёлтая вывеска, по лестнице на 2-й этаж. Место в трёхместном дорме стоило 300 фунтов, старинное здание с высоченными потолками и внутренним двориком под звёздным небом, где хозяин отеля вечерами угощал постояльцев чаем. В дорме имелось три кровати и вентилятор, его я делил все дни с молчаливым американцем со 100-литровым рюкзаком. В шарэд-басрум был душ с чуть тёплой водой.
Ладно, пора повнимательнее познакомится со Старым городом. Главной его достопримечательности – мечети Омейядов посвящу отдельный рассказ, сегодня про всё прочее.
С ас-Сауры открывается такой внушительный вид на цитадель Старого города.

Она уже десятилетие как закрыта на реставрацию.

С северного края Старого города лежит маленькая канавка с зелёной водой – это и есть Барода, на которой стоит город.

Вдоль Бароды идёт улица короля Фейсала (того самого предводителя арабских войск вместе с Лоуренсом Аравийским, неудачливого короля Сирии, потом ставшего королём Ирака). На ней расположены рынки для местных, где торгуют мясом и прочими продуктами, не подозревая о существовании санитарных карточек и прочей бюрократии. Хотя подобный рынок в Алеппо более впечатляющ (в плане антисанитарии).

При движении от цитадели по ас-Сауре на юг, у стены виден 7-метровый памятник Саладдину на коне сотоварищи и с попираемыми копытами крестоносцами. Памятник вечерами подсвечивается и у него в изобилии фоткаются местные и иранские туристы.

Южнее улица Сук Хамидия ведёт прямо к Омейядской мечети. Начинается она с самого знаменитого крытого рынка (сука) Хамидия. Желёзную крышу над ним соорудили в 1885 году, местами (многими) она проржавела и через дыры падает солнечный свет. Место это мне не нравилось, ибо там водятся многочисленные торговцы златом, серебром и шмотками, знакомые с азами родного языка и хватающие за руки с предложением «посмотри». Странно, в Алеппо подобные граждане ведут себя более воспитанно.
Так что обычно шёл я дальше, вдоль рядов едален, фрешниц и разных мелких лавчонок до небольшой площади Баб аль-Джабрия, с которой начинается улица Сук Мидхат-паша (а это уже такой Маркс панарабизма). Но иностранцы обычно зовут её по-другому.
Виа Ректа – в переводе с латинского «Прямая». «Пойди на улицу, так называемую Прямую» – таким повелением Господа Анании данная улица увековечена в «Деяниях апостолов».

Как и Хамидия, начинается она с крытого (более современной крышей) рынка. Тут бывает не менее людно и шумно, чем на Хамидии, но русскоговорящие торговцы не попадались.

Городской стены, большей частью дошедшей от римлян (арабы её только ремонтировали, когда припекало), на этом участке уже нет. Но где-то посредине крытого рынка сохранились остатки древних ворот Баб Джабрия, тут обычно дежурят полицейские, иногда калитка в бывших воротах закрывается, не пропуская машины, и тогда небольшой участок Прямой становится пешеходным.
А то машины на узких улицах Старого города достают сильно, приходится ходить осторожно, прижимаясь к стенам.

За крытым рынком лавки продолжаются, торгуют на Прямой преимущественно коврами, чеканкой и прочими металлоизделиями.

Но тут не только торгуют – даже на крытом рынке дверь в стене оказывается входом в одну из многочисленных мечетей.

Но и в стенах этих мечетей тоже лавки. Ничего, вот где-то в пригороде Дамаска как-то видел из окна микробаса мечеть, совмещённую с автотехцентром.
От Прямой отходят в обе стороны улочки.

Улица Сук аль-Бзурия, в начале которой торгуют специями, орехами и сладостями,
ведёт на север, на небольшую площадь, где стоит самый известный из дворцов старого Дамаска, построенный в XVIII веке дамасским вали Асад-пашой аль-Аземом. Он так и зовётся – дворец Азема, можно зайти за 150 фунтов.

Но вообще-то, с многочисленными достопримечательностями Олд Сити – древними ханами, бимаристанами, хаммамами, бейтами, мадрасами – есть большая проблема.

И это не проблема их найти – указатели имеются, да и на картах всё показано. Но ни толком разглядеть, ни сфотографировать их невозможно – негде «ногами доработать» на узеньких улочках.

Прямая выводит на небольшую площадь, где имеется римская арка

и современный минарет

Прямо за минаретом – резиденция патриарха Антиохийского, одного из четырёх древних владык православия. Тут можно наткнуться и на самых взаправдашних монашек.

Если чуть пройти от площади на север, то хорошо видна православная церковь Св.Марии.

Далее на восток Прямая идёт под названием Шария Баб Шарки. Лавки тут есть, и даже со спиртным. Ведь северо-восточная часть Старого города – христианский квартал. Это сразу замечаешь по одеждам женщин.

Да и церквей в христианской части больше, чем в мусульманской — мечетей. Ибо христиане более разнообразные.

Самая большая концентрация чёрных хиджабов наблюдается в другой стороне – у построенной иранцами в 1983 г. в современном персидском стиле мечети Сейиды Рукыйи – над мавзолеем дочери мученика Хусейна, одной из двух главных святынь для женщин-шииток.

Сооружение красивое, но вот малость напрягает толкаться в галдящей чёрной толпе иранских паломниц у входа.

Ещё тут продают варёную кукурузу –

Ладно, вернусь на Прямую / Шария Баб Шарки. Южнее неё находится старинный еврейский квартал. Только вот после войны 1967 года евреев в Дамаске практически не осталось и ныне ничего особо-еврейского тут не чувствуется.

Ориентир для еврейского квартала — милая лавка, где по 10 фунтов продают вкуснющии лепёшки с разными припёками, которые готовят тут же в печи. Вообще-то, это пиццерия, но лепёшки расходятся гораздо бойчее.
От лавки на север ведёт оживлённая улица Баб Тома. На ней сосредоточены современные технологии Старого города – интернетни, фотолабы, офисы мобильников и пр. Да, Интернет в Старом городе есть, 50-60 фунтов/час, но вот он то же… древний. Как-то нарвался на полный антик – это было «Спортнет кафе», в котором ЛП обещал «самый быстрый И-нет в Старом городе». Врут, гады – тут же на Шария Баб Тома есть места побыстрее, но не сильно.

Ещё эта улица делит христианские и мусульманские кварталы. В фотолабе на западной стороне хозяйничал молодой бородач, на компе которого обоями стоял портрет шейха Насраллы (лидера «Хезболлы»). А в фотолабе на восточной стороне заправляла сурового вида дама, гонявшая двух сыновей – уже взрослого и подростка, из-под плакатов с изображением Богоматри и святых. Пошёл к единоверцам – сбросить фотки с флэшки на DVD-диск стоило 200 фунтов.
Баб Тома выводит к одноимённым вратам 1228 года постройки, ныне стоящим посреди небольшой, но шумной площади.

Прямая заканчивается Восточными вратами – Баб Шарки. Прямо около них справа находится Дейр Мар Саркис — резиденция армянского митрополита Дамаска, а над самим вратами возвышается минарет, построенный Нуреддином в XII веке.

Снаружи Баб Шарки останавливается упомянутый мной в прошлый раз 35-й городской автобус, идущий с Харасты. Выходим из Старого города, и идём вдоль стены на юго-запад,

до следующих врат – Баб Кисан. Связаны они с одной из частей новозаветной истории апостола Павла – именно с них ученики ночью спустили в корзине бежавшего из Дамаска апостола. Ныне здесь находится католическая часовня Св.Павла (Мар Булюс).

Довольно любопытная часовенка со стеклянной дверью, выполненная в форме той памятной корзины. На стенах висят иконы, изображающие сцены из истории апостола – иконы современные, в русско-православном стиле, с надписями на церковнославянском.

Вход в часовню бесплатный, за пожертвование. Имеется книга отзывов, в которой я обнаружил немало записей на русском.
Если же пройти от Баб Шарки на север (внутри Старого города), по Шария Ханания, то выйдем прямо к мелькитской церкви Св.Анании, построенной на месте того самого дома Анании, первого христианского епископа Дамаска, где произошло окончательное обращение язычника Савла в апостола Павла.

Когда в церкви нет служб, она открыта для туристов за 150 фунтов. Кстати, во дворе имеется кусок древнеримской мостовой.
Едальни в Старом городе концентрируются на улице Калмания, ведущей на восток от Омейядской мечети, но в общем, для полноценной еды лучше всё же ходить на Марджех.
А водички можно попить вот из таких стоящих повсюду бочек-поилок. Чувствуется, что Сирия — всё же страна социалистическая, вода в бочках вполне нормальная питьевая.

На этом пора и закругляться.
В следующий раз, как и обещал — про мечеть Омейядов.

Источник: antinormanist.livejournal.com

 Старый Дамаск. Городу семь тысяч лет. История здесь на каждом шагу. Иду с одного современного проспекта на другой по улочке шириной метр восемьдесят. Вот слева в стене арка высотой полтора метра. За ней — проем, который наверно улица. А на вид — коридор, только без крыши. Налево и направо — двери в дома. Темнеет. Хотя на проспекте только что был солнечный полдень. Поднимаю голову — с одной стороны балкон, с другой стороны балкон. Между ними всего 15 сантиметров. И в этой щели еще и сушится белье.

В Старом Городе жилым домам по 300 и больше лет, но в них прекрасно живут люди. Торгуют в магазинах размером со шкаф,  пробираются на велосипедах и машинах по улочкам, где двум легковым не разъехаться.

За маленькой дверцей может скрываться вход в прекрасный дворец, с украшенными мозаикой и инкрустацией стенами, внутренними двориками, фонтанами и апельсиновыми деревьями.

Дамаск стоит на пересечении древних караванных путей. Соответственно, в городе множество караван-сараев — старинных отелей, мест отдыха для людей и верблюдов. От Старого Дамаска начинаются фантастические ряды восточных базаров. Здесь продается все.

Тысячи видов несравненных восточных сладостей, дамасская сталь, уникальная сирийская парча и бесподобное стекло, сотни видов восточных приправ и пряностей и мороженое, которое сто лет делается одной семьей и по одному рецепту, золото и серебро и еще много-много-много всего-всего-всего! Это просто надо видеть, словами не описать.
Когда-то Дамаск был столицей огромной Османской империи, простиравшейся от Северной Индии до Северной Африки. В те времена решено было построить в городе прекрасную мечеть, которой достойна такая столица. Собрали наилучших архитекторов и строителей, и всего за десять лет была построена великолепная и грандиозная мечеть Омейядов. Пять раз в день с минарета каждой мечети поет муэдзин, призывающий к молитве. И только с минарета мечети Омейядов поет хор. И в этом хоре разрешено петь любому желающему.

Конечно, в городе с такой древней историей живут люди разных религий. И все религии мирно между собой уживаются. Невероятно, но посреди молельного зала мечети Омейядов стоит… христианская часовня! Это необычная часовня. Там похоронена голова Иоанна Крестителя. При строительстве мечети часовня оказалась на территории стройки. Христианские и мусульманские священники стали решать проблему. Христиане утверждали, что голова святого неподвластна тлению и должна сохраниться в целости до сих пор.

Создали комиссию из двух христиан и двух мусульман. Комиссия открыла склеп и увидела голову Иоанна Крестителя в целости и сохранности. Мусульманской религией Иоанн Креститель был признан пророком. Христианская часовня была оставлена в мусульманской мечети. Комиссия регулярно собирается и проверяет сохранность головы святого. Все по-прежнему в порядке. Художники рисуют лики святых кто во что горазд. Сам Иисус Христос на русских иконах выглядит как русский, на иорданских мозаичных иконах — как еврей, а в африканской христианской церкви мне довелось увидеть скульптуру Мадонны с младенцем — оба эфиопы! И только лицо Иоанна Крестителя на всех иконах одинаковое — такое, каким его видели члены религиозной комиссии.

По Старому Дамаску можно было гулять по нескольку дней подряд, где-то торгуясь, что-то по мелочи покупая, но скорее — просто любуясь наслаждаться милым колоритом. Наверно, и сейчас это все есть, но посмотреть сложно. Будем ждать, когда же в 7000-летний Дамаск можно будет вернуться. И посвятить несколько дней только одному лишь старому Дамаску – с его базаром, библейской "Прямой улицей", мечетью Омейадов и часовней Иоанна Крестителя, дворцом Паши Азема и мириадами узеньких улочек, закутков и внутренних двориков.

Источник: zen.yandex.ru

Почти ежедневно мы видим фото и видео ужасающих разрушений в Сирии, которые стали результатом четырех лет войны. Разбомбленные дома, заваленные руинами улицы, уничтоженная инфраструктура. Огромные территории страны захватила группировка «Исламское государство*», которая устанавливает законы шариата там, где пару лет назад не было и намека на фундаментализм. Еще совсем недавно Сирия развивалась как светское государство, открытое миру, где никому не приходило в голову взрывать памятники древней архитектуры. Именно такая страна — Сирия образца нулевых годов 21 века, еще не истерзанная войной — показана в фотоподборке Ruposters.

2007 год. Воздушный шар над Дамаском — одним из древнейших из существующих городов Земли. Сегодня такой шар использовался бы скорее не для любования красотами столицы Сирии, а для корректировки артиллерийского огня.

Дамаск до войны фото

Август 2006-го. Оживленный рынок в столице Сирии.

Дамаск до войны фото

Август 2008 года. Пастух на северо-востоке Сирии.

Дамаск до войны фото

Июль 2008-го. Показ летней коллекции одежды сирийского модельера в Дамаске.

Дамаск до войны фото

2000-е. Рынок Сук Хамидия. Крупнейший рынок Дамаска, существующий с древнейших времен.

Дамаск до войны фото

Октябрь 2008 года. Танцор-дервиш из ансамбля Алеппо выступает в Дамаске.

Дамаск до войны фото

Март 2006 года. Производство ковров на базаре в историческом центре Алеппо.

Дамаск до войны фото

2000-е. Мечеть Омейядов. В эту святыню стремились мусульмане со всего мира.

Дамаск до войны фото

2003 год. Сирийские повара готовят торт с марципаном и фисташками весом четыре тонны на стадионе в Алеппо. Тогда сирийцы побили рекорд Нидерландов, приготовив пирог площадью 200 квадратных метров.

Дамаск до войны фото

(Здесь и далее — 2000-е годы). Христианский город Маалюля. Отец учит сына местному танцу.

Дамаск до войны фото

Досуг семьи христиан на крыше дома в Маалюля.

Дамаск до войны фото

Дамаск. Дети во время праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Дамаск до войны фото

Встреча на рынке в Дамаске.

Дамаск до войны фото

Вид на древнюю цитадель Алеппо с балкона одного из домов. Сейчас цитадель занята правительственными войсками, а за окружающие ее районы ведутся позиционные бои. Скорее всего, уже разрушены и дом, и балкон, с которого был сделан снимок.

Дамаск до войны фото

Представители Сирийской кулинарной академии обедают в одном из ресторанов Алеппо, который считался его «гастрономической жемчужиной».

Дамаск до войны фото

Один из рынков в Алеппо. Халеб (Алеппо) долгие века был одним из крупнейших центров торговли на Ближнем Востоке. Множество рынков — тому подтверждение, которое было наглядным до того момента, когда город наводнили джихадисты.

Дамаск до войны фото

Сирийские бедуины.

Дамаск до войны фото

Дети на качелях в центре Дамаска.

Дамаск до войны фото

Город Мааррет-эн-Нууман на северо-западе Сирии. Девушка с интересом смотрит на молодого человека. Сегодня подобное фото сделать невозможно: город живет по законам шариата, установленным исламистами, а девушкам положено смотреть строго на землю.

Дамаск до войны фото

Пекари подшучивают друг над другом на рынке в Алеппо. Тогда и подумать никто не мог, что в скором времени на улицах города в людей будут целиться не из «пистолетиков», а из настоящего оружия, завезенного в страну на деньги Саудовской Аравии.

Дамаск до войны фото

Древняя Пальмира — одна из многочисленных туристических «Мекк» Сирии. Сейчас в ней хозяйничают боевики ИГ*, которые распоряжаются культурным достоянием по своему усмотрению.

Дамаск до войны фото

Торговцы в Алеппо. В отличие от прошлого десятилетия, сейчас самый ходовой товар в городе — оружие и боеприпасы.

Дамаск до войны фото

Казино в Дамаске. Сегодня исламисты всех мастей запрещают не только азартные игры любого рода, но и любые развлечения — будь то музыка или танцы.

Дамаск до войны фото

Сирийская девушка в столичной мечети Омейядо. Жизнь в стране двигалась в светском русле и никому в голову не могла прийти мысль заставить женщину ходить по улицам в такой же одежде, в какой ходили мусульманские женщины в VII веке.

Дамаск до войны фото

Совсем недавно в стране можно было увидеть иностранных туристов. Теперь иностранцы на территории Сирии — это либо военные корреспонденты, либо военные советники, либо головорезы, приехавшие «на джихад» со всего мира.

Дамаск до войны фото

  • * ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в РФ

Источник: ruposters.ru


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.