Вероятно, первыми на узкую возвышенность с отвесными краями, оканчивающуюся мысом Бурунчак, обратили внимание аланы в VI в. Первоначально как на труднодоступное естественное укрытие в случае военной опасности. Но практически неприступное с трех сторон, плато оставалось уязвимым с юго-востока — по перемычке, соединяющей его с соседней горой. И, выбрав место поуже, аланы перегородили его стеной (1).

Чуфут-Кале. План города

Чуфут кале фото

В конструкции явно прослеживается византийское влияние, если не рука греческих специалистов. Наружный и внутренний панцири сложены из отесанных прямоугольных блоков известняка. Нижние три ряда составляют крупные камни 1 х 0,7 м. Выше стена собрана из камней поменьше – 0,65 х 0,3 и 0,55 х 0,4 м. Судя по различию кладки, верхние ряды уложены гораздо позже. Промежуток между панцирями заполнен бутовым камнем и известковым раствором. Толщина сооружения достигала 2,5 м, высота (без учета разрушенного парапета) – 5 м. Проникнуть за стену позволяли арочные ворота с дубовыми створками, позднее получившие название Орта-капу (Средние ворота) (2).


По левую сторону от ворот линия обороны делала зигзаг (эпикампий), обеспечивая фланговый обстрел подступов и предполья правого крыла укрепления. Тут стоит вспомнить об особенностях средневековых доспехов — щит в левой руке оставлял открытым для поражения правый бок, куда и могли разить нападавших защитники крепости. Таким образом, выступающий участок стены выполнял функции башни. Правая оконечность стены представляет собой прямоугольную башню, усиленную контрфорсом, гораздо боле позднюю и, скорее всего, декоративную. Впереди стены в скале высечен ров шириной до 4 м и глубиной в 2 м. На северном фланге он дополнялся еще двумя короткими рвами. Здесь же находилась калитка (3), позволявшая устраивать неожиданные вылазки.

Стена южнее ворот имеет значительный участок, отличающийся качеством кладки и цветом камня. Возможно, это результат нападения ногайского войска. А может стену разобрали на камень для жилого строительства, когда она потеряло военное значение и восстановили уже гораздо позже, как туристическую приманку.

Под защитой укреплений постепенно выросло постоянное поселение, название которого достоверно не известно. Ряд исследователей отождествляет его с городом Фуллы, но доказательства при этом приводятся исключительно умозрительные.


летописи Рукнеддина Бейбарса крепость упоминается среди городов, подвергшихся нападению орды эмира Ногая в 1299 г под именем «Кырк-ор». Другие авторы писали его несколько иначе: «Керкер», «Кэрк-эр», «Киркир». Традиционный перевод с турецкого языка «Кырк-ор» — «сорок мест» или «сорок замков», что довольно странно. А вот при переводе с иранского получиться уже «крепость для защиты тыла». Если же поискать в названии греческие корни, то можно обнаружить «огражденное место». Османский путешественник Эвлия Челеби, посетивший Крым в 1666-1667 гг., утверждал, что изначальное имя города – «Гевхер-керман» (Крепость драгоценностей).

Обстоятельства взятия города татарами до нас не дошли. Произошло это между 1334 и 1363 гг. Имеется рассказ турецкого историка Сеид Мухаммед Риза о трехдневном «концерте» ударных инструментов, устроенном татарским войском по наущению эмира Яшлау, измотавшего защитников крепости. Но правдоподобно в нем только то, что в дальнейшем Кырк-ор стал центром бейлика Яшлау.

Позиции татар в Крыму крепли, а некогда могучая Золотая Орда трещала под ударами междоусобиц. И Хаджи-Девлет-Гирай, воспользовавшись помощью великого князя Литовского Казимира и крымских беев, разгромил армию последнего ордынского хана Шейх-Ахмеда и провозгласил собственное независимое ханство («Перекопское царство», как оно названо в русских летописях). Однако, обстановка в Крыму оставалась неспокойной — продолжалась война с генуэзскими колониями и их союзниками. В связи с этим новоиспеченный хан озаботился безопасностью своей ставки и в 1449 г. перенес ее в Кырк-Ор. Город получил толчок к росту и развитию.


Широко развернулось строительство. В частности, в 1437 г., возвели мавзолей (тюрбэ)(4) для дочери хана Тохтамыша Джанике-ханым. Восьмигранное в плане здание неплохо сохранилось до сих пор, но само захоронение давно разграблено. А вот от мечети (5), реконструированной в это же время, остались одни руины. Вероятно, существовали духовное училище медресе и ханский дворец. Монетный двор (6) чеканил монету с указанием названия города. Массово возводились жилые дома.

Рост населения потребовал увеличения территории. Татары принудительно переселили в Кырк-Ор большое количество караимов, при этом в сам город их селиться не допускали. В итоге, к востоку от оборонительной стены вырос большой посад. Отсутствие защиты которого не могло не волновать жителей. Конечно, в случае угрозы они имели возможность укрыться в крепости, но многочисленный скарб и богатые усадьбы пришлось бы бросить на произвол судьбы. К тому же, существование построек перед стеной резко снижало ее боевую ценность, и она сама уже не соответствовала современному уровню вооружения.

Стену усилили, насыпав с тыльной стороны отлогую насыпь из необработанного камня, покрытую сверху слоем глины и плитами из сланца. Общая толщина укрепления при этом достигла 10 м, но это не решало проблемы построек вблизи укрепления.


Поэтому впереди посада выстроили новое укрепление – Восточную стену (7). Есть предположение, что ее возвели караимы за свой счет. Новая линия обороны длиной 128 м построена с гораздо меньшей искусностью, зато с учетом применения огнестрельного оружия. В бруствере выполнены амбразуры для стрельбы из ружей. А возле ворот – проем для стрельбы из пушки (ныне заложен). Ворота Биюк-капу (Большие) (8) сооружены в виде прямоугольной башни 5х5,6 м высотой до 9,3 м., отодвинутой в тыл по отношению к куртинам. Вторая прямоугольная башня (9), наоборот, выдвинута вперед и обеспечивает фланкирующий обстрел средней и северной частей линии обороны. На ее боевой площадке размещалась пушка. Это сооружение является действительно ценным фортификационным объектом. Чего не скажешь о третьей башне (10) — вернее, о закругленном изгибе южного края стены ее имитирующем.

Перед стеной устроили два рва (11), по внешнему проходила проезжая дорога в долину Ашлама-дере. Другая проезжая дорога шла к караимскому кладбищу в Иосфатовой долине и далее к Хан-Сараю.

Таким образом, в Кырк-Оре возникло два города: «Старый», населенный татарами, христианами и армянами, и «Новый» — полностью караимский. Со строительством Восточной стены старую стену начали именовать «Средней». Она полностью утратила оборонительное значение и обросла жилыми пристройками.


С западной стороны город прикрывала еще одна стена (12). Гораздо более примитивная – низкая, сложенная насухо из камней разнообразной формы. Все объясняется специфичностью противника, угрожавшего спокойствию граждан со стороны мыса Бурунчак — это стада домашнего скота, пасшиеся на плато.

Городские сооружения возникали и за пределами стен. На плато строили загоны для скота и разводили огороды. Перед Восточной стеной расположился водосборный бассейн (20), а несколько западнее – мельница (21).

Укрепления возводились и на других направлениях. Края плато имели ряд провалов, угрожающих проникновением противника. Для предотвращения этой угрозы ряд из них перегородили стенами из бутового камня, известными как Кичик-исар и Биюк-исар (Малая и большая стена), Дут-исар и Пенджере-исар (Стена с окном) (13)

А вот расселину на краю города не только не заперли, но наоборот — обустроили здесь подъем и проложили к нему дорогу из долины. Правда, в силу крутизны и извилистости, она была доступна лишь пешеходам и вьючным животным. Повозки-арбы по прежнему вынуждены были передвигаться по дальней круговой дороге через восточную оконечность плато.

Для защиты нового пути возвели изящный оборонительный комплекс. Там, где дорога, преодолев относительно пологий склон, подходит к отвесной скале и делает последний крутой разворот, построили малые ворота Кичик-капу (14). Они так же называются «южными» или «тайными», так как до самого последнего момента скрыты от взора путника. На краю скалы, нависающей над дорогой, соорудили стену, бойницы которой снова же давали прекрасный фланговый обстрел. Такая же стена с бойницами имелась и по правую сторону от ворот. Более того, она продолжалась за воротами. Оставляя только узкий простреливаемый проход.


Многочисленные пещеры, расположенные вокруг Кичик-капу, — это остатки христианского монастыря (15), вытесненного татарами, и оборонительного значения не имеют. Кстати, вполне вероятно, что покинувшие Кырк-Ор монахи основали расположенный на противоположном склоне долины Успенский монастырь. Верхние пещеры «приватизировала» городская беднота. Люди же с достатком селились в каменных домах и тоже рыли пещеры, но уже с чисто хозяйственными целями.

Новые ворота открывали короткий путь в обильным родникам в долине, что весьма немаловажно. Отсутствие источников воды являлось основной проблемой всех горных крепостей. Одним из способов ее решение служило строительство водопроводов. В Кырк-ор таковой имелся, но предназначался для удаления излишков дождевой и талой воды. Дождь также бережно собирался с помощью системы желобов в цистерны и бассейны, но это не решало вопроса.

На случай осады требовался автономный источник, не зависящий от капризов погоды. Но пробивать колодец сквозь многометровую толщу скалы в надежде наткнуться на грунтовые воды – идея малоперспективная. Существовал более надежный способ. В основании обрыва нашли грот с существующим источником, соорудили колодец и бассейн для сбора конденсационной влаги. И уже к гроту пробили вертикальный тоннель с поверхности плато, через который с помощью веревки и бадьи воду поднимали наверх. Это и дало название колодцу – "Копка-кую" (ведро-колодец) (16). Вход в пещеру со стороны долины замуровали, оставив лазейку для тайного выхода из города.


Еще один колодец Тик-кую (прямой колодец)(17) находился возле Пенджере-исар. Воду из него приходилось носить по тайным наклонным тоннелям к поверхности плато и малым воротам.

А вот еще об одном "колодце" известно точно. Правда, он имел совсем иное предназначение. Двухъярусный каземат, сообщение с нижним этажом которого было возможно только через отверстие в потолке, служил тюрьмой (18).

В начале XVI в. Крымское ханство в союзе с Портой окрепло настолько, что скорее само представляло угрозу для соседей, чем могло ждать нападения на себя. Нужда прятаться на скале исчезла. И ханская ставка переезжает в Салачик, а потом и в Бахчисарай. За двором потянулись все, кроме караимов, которых в новую столицу на постоянное жительство не пустили, разрешив только заниматься торговлей и ремеслами. К середине XVII в. они оказались единоличными хозяевами города. В 1608 г. впервые крепость упоминается, как «Кале», а вскоре приобретает и современное название. Город процветал. Здесь имелась даже собственная, первая в Крыму, типография. До сих пор сохранились два молитвенных дома (кенасы) (19)


Началом конца для него стало включение Тавриды в состав Российской империи в 1783 г. Парадоксально, но причиной этого послужило благожелательное отношение новых властей к караимам. Помимо прочего им позволили селиться в Бахчисарае и приморских городах. И это привело к исходу из «Еврейской крепости». Уезжали буквально вместе с домами – разобрав их по камушку. Если к XIX в. здесь было две сотни жилых домов и 1200 жителей, то веком спустя для опустевшего города пришлось приглашать специального смотрителя. В середине XX века плато покинули последние обитатели.

А город остался… Удивительный памятник способности человека обустроить свою жизнь даже на голой скале.

PS Понимаю, что не помешали бы фотографии. Потому предлагаю посмотреть пост Чуфут кале фотоromanovz с большим количество снимков Чуфут-Кале.

Источник: lost-fortresses.livejournal.com

Перед тем, как отправляться в путешествие по пещерным городам, следует разобраться, откуда же они появились, кому и для чего эти города-крепости были нужны. Большинство исследователей сходятся во мнении, что возникновение наиболее известных пещерных городов произошло в VI веке, в эпоху правления византийского императора Юстиниана I. Византийская империя имела вдоль южного берега Крыма свои поселения, самым крупным из которых был Херсонес. А на остальной, степной, части полуострова гуляли различные кочевые племена. Вот для защиты своих прибрежных поселений от вторжений степовиков империя и построила крепости на горных плато. Союзниками Византии в горных районах Крыма были ранее ассимилировавшиеся здесь готы и аланы.


А теперь – немного из истории Чуфут-Кале. На этом плато и в ближайших к нему долинах люди жили с того же VI столетия. Известно, что в XIV веке это была уже татарская крепость под названием Кырк-Ор – сорок замков. (Знакомые сочетания звуков наводят на мысль, что предки Филиппа Киркорова были родом из Кырк-Ора)
Расцвет поселения происходит в XV веке, когда сюда из Старого Крыма переносится ставка Хаджи-Девлет-Гирея — правителя отделившегося от Золотой Орды Крымского ханства. В это время в Кырк-Оре, кроме татар-мусульман жили и христиане, и армяне, и караимы-иудеи.
Вид на Чуфут-Кале

После переноса столицы ханства в соседний Бахчисарай, в течение XVI — XVII столетий сначала татары, а затем и армяне покидают Кырк-Ор. В городе остается жить только караимская община, и он получает имя Чуфут-Кале – иудейская крепость. Караимы занимались торговлей и ремеслами. Торговали они, в основном, в Бахчисарае, но ночевать им там категорически запрещалось. В 1731 году в Чуфут-Кале была основана первая в Крыму типография. В конце XVIII века, после завоевания Крыма Российской империей караимов выселили с прибрежных территорий, в частности, в Евпаторию. По указу Екатерины II караимам, в отличие от талмудистов, разрешалось приобретать недвижимость, получать офицерские звания и проживать на всей территории России.


Итак, из Бахчисарая на старой колымаге нашего гида мы поехали в расположенный рядом Чуфут-Кале. Но не традиционным экскурсионным маршрутом – мимо Успенского монастыря, а потом пешком вверх к городу, а с подъемом на машине прямо на плато с восточной стороны.

 

По накатанной грунтовке, переваливаясь по камням и корням, мы забрались на самый верх, вышли из машины и обомлели – отсюда открылись фантастические пнорамы. Ниже – осенние виды на долину Ашлама-Дере.
Вид на долину Ашлама-Дере
Вид на долину Ашлама-Дере
Вид на долину Ашлама-Дере

Мы стояли перед Восточными (Большими) воротами в Чуфут-Кале. Обычно туристы попадают в город с противоположной стороны – через Южные (Малые или Тайные) ворота, потому что вход с восточной стороны традиционно закрыт. Но теперь у Восточных ворот висит табличка с номером мобильного телефона охраны. Мы позвонили – и минут через 10 нас впустили в «мёртвый город».

Восточные ворота на замке Дорога в Иосафатову долину

А пока ждали охранника, мы осмотрелись и увидели вдоль оборонной стены остатки глубокого рва, большой резервуар для хранения дождевой воды и дорогу, уходящую в Иосафатову долину к старинному караимскому кладбищу (но нам туда не надо!).
Водосборный бассейн

Войдя в Восточные ворота, попадаем на главную улицу Нового города. За столетия деревянные колёса повозок вместе с дождем и ветром выбили в каменном плато колею глубиною до полуметра!
Главная улица

В лучшие времена (в XVIII веке) в Чуфут-Кале насчитывалось более 500 усадеб, сейчас же в жилом состоянии существует лишь одна – усадьба Абрама Фирковича (1786 – 1874) – просветителя и исследователя культуры и религии караимов. Фиркович родился на Волыни, в Луцке, в семье караимов, переселившихся сюда ещё во времена Великого литовского князя Витовта (я писал об этом в заметке о Луцке).
Усадьба А.Фирковича
А сделано это фото с фундамента дворца, который построили караимы в 1896 году для проживания в Чуфут-Кале членов царской семьи. Однако в 1930 году дворец был разрушен.

В усадьбе Фирковича работает небольшой исторический музей, а гостеприимные хозяева могут угостить вас вкуснейшими пирожками и женьшеневой настойкой "Чапраксы".
В усадьбе А.Фирковича

Расслабленные целительной влагой ноги дальше идти не хотели… Но солнце неумолимо склонялось к горизонту, а нам ещё нужно было попасть к Южным воротам и в загадочный колодец.

От усадьбы Фирковича открывается хороший вид на южный вход в Чуфут-Кале.
Панорама у Южного входа
На горизонте виднеется Бахчисарай. Светлое пятно в центре — площадка перед входом в осадный колодец. Дорожка, уходящая вправо — к южным воротам.

Пройдя через Средние ворота, мы попадаем в Старый город. Это – территория древнего центра города. До XVI века в Старом городе жили «коренные жители» — татары, а караимы ютились за городской стеной. Когда же татары переселились в Бахчисарай, и город «достался в наследство» караимам, то они обнесли своё традиционное место проживания новыми стенами с Восточными воротами, увеличив тем самым площадь Чуфут-Кале.
Средние ворота
На площади перед Средними воротами сходятся три улицы.

А вот в углу, образуемом двумя высокими стенами, видны Южные ворота. Мы спускаемся и выходим за территорию города, представляя себя путниками, долго поднимавшимися в гору и теперь ждущими разрешения войти.
Вид сверху на Южный вход Дорога к городу

Перед нами – скалы с огромными открытыми пещерами, служившими ранее то ли монастырем, то ли просто жилищами.
Пещерный комплекс перед входом

Спуск в колодец
Мы спускаемся немного ниже, чтобы посмотреть на потайной колодец. О том, что в этих местах находился древний, очень глубокий колодец было известно, но откопали и расчистили его совсем недавно – в 2002 году. При этом даже нашли клад — в глиняном горшке находилось 4 тысячи серебряных монет генуэзской чеканки и 30 венецианских золотых дукатов.

Спускались мы в колодец довольно долго. Минут 10 шли сначала по наклонной галерее, а потом и по винтовой лестнице в круглой шахте. На дне оказалось совсем мало воды, но в лучшие свои времена колодец наполнялся водой на несколько метров.

Когда мы запыхавшиеся вышли из галереи колодца на свет, солнце уже окрасило древние стены в красный.

Закатный свет

Мы вернулись в город по узкой брусчатке, с обеих сторон зажатые высокими стенами, а впереди нас встречали многоярусные пещеры, в которых в военное время могли находиться лучники.
Оборонные пещеры Узкая входная галерея

На обратном пути заходим во двор, где расположены караимские молитвенные дома: Большая и Малая кенасы.
Большая кенаса
Согласно традициям, мужчины входили в кенасы с главного хода, располагаясь в центральном зале. Женщины не должны были мешать мужчинам общаться с Богом, поэтому они могли находиться только на неприметном балкончике второго этажа, попадая туда с обратной стороны стены, т.е. не появляясь во дворе.

Мавзолей Джанике-ханымДержа обратный путь к Средним воротам, подходим к мавзолею Джанике-ханым – одной из визитных карточек Чуфут-Кале. Он был построен в середине XV века для (как написано на мраморном надгробии)  великой государыни.
Романтические легенды рассказывают душещипательные истории о молодой девушке, бросившейся со скалы ради своей любви.
На самом же деле, Джанике-ханым умерла в 1437 году в возрасте 55 лет. Будучи дочерью могущественного золотоордынского хана Тохтамыша, она владела крепостью Кырк-Ор и предоставила здесь убежище мятежному Хаджи-Гирею. Последний, заваевав независимость Крыма от Золотой Орды, в память о Джанике установил эту гробницу.

Проходим вдоль северной кромки плато в многочисленные пещеры, служившие в качестве хозяйственных помещений. Из проёмов в камнях видна стоящая вдалеке наша машина, остатки восточной стены и прорубленные в камнях квадратные окна знаменитых тюремных казематов (на фото — справа).
Северный склон

В разное время здесь содержались самые известные пленники крымского хана: опричник Василий Грязной, польский гетман Станислав Потоцкий, попавший в плен под Корсунем в 1648 году, князь Ромодановский. Дольше всего – 21 год – в этом каменном мешке томился воевода Василий Шереметьев, проигравший в 1660 году битву под Чудновым польско-татарским войскам. 20 лет Москва вела переговоры о выкупе своего военачальника, но татары и московиты никак не могли сойтись в цене. «Кандалы на мне больше полпуда, четыре года я беспрестанно заперт в палату, окна заделаны каменьем, оставлено только одно окно. На двор из избы пяди не бывал я шесть лет и нужу всякую исполняю в избе; и от духу и от нужи, и от тесноты больше оцынжал, и зубы от цынги повыпадали, и от головных болезней вижу мало, и от кандалов обезножел, да и голоден» — писал знаменитый пленник царю Алексею Михайловичу. Когда же Шереметьев всё же был выкуплен, он не прожил на свободе и полугода…
А из нашего окна площадь Красная видна, а из вашего окошка - только улицы немножко...

Сегодня наш поход окончен, мы возвращаемся в Бахчисарай. Ведь завтра нам нужно раньше встать, чтобы за день успеть и в Мангуп, и в Эски-Кермен.
 

 

Источник: dinaitour.livejournal.com

Чтобы попасть к кенасам, надо поднятся от пещер немного вверх в правом направлении по древней «Кенасской» улице с желобами, идущей прямо по скальному основанию Чуфут-Кале.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Дорога ограничена с двух сторон средневековыми или более поздними стенами.

Чуфут кале фото

Если выйти к южному краю плато, то будет виден высокий забор, который упирается в стену малой кенасы.

Чуфут кале фото

Кенаса стоит на скальном комплексе, внутри которого находятся подземные комнаты. В пещерах отломанные и сглаженные эрозией внешние стены и внутренние проходы и сильные вторичные изменения стен и потолков.

Чуфут кале фото

Самые большие дыры в стенах заделаны средневековой или более поздней кладкой

Чуфут кале фото

До начала XX в. молитвенные дома караимов носили название «синагога». С 1911 года по просьбе проживавших в Российской империи караимов караимский молитвенный дом стал именоваться только кенесе́ (кенаса́).

Чуфут кале фото

Кенасы были в каждом крупном городе, где жили караимы. При кенасах всегда находилась религиозная школа; обычно там хранились также печатные книги, молитвенники и рукописи. Из крымских кенас самой древней была каффинская, основанная, по некоторым данным, еще в 1292 году и разрушенная в 1944-м. Из существующих сегодня самым древним является комплекс в Чуфут-Кале, состоящий из молитвенных домов начала XVI и конца XVIII веков.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Участок, занимаемый храмовым комплексом, близок по форме к трапеции. Северная его сторона продолжает створ улицы Кенасской, куда обращены главные входы в храмы. Алтари кенаса ориентированы на юг (как и михрабы мечетей) — в сторону, откуда пришло вероучение.

Чуфут кале фото
Генеральный план комплекса кенаса с учетом проектируемого благоустройства территории. 1. Большая кенаса. 2. Малая кенаса. 3. Главный двор. 4. Муслук (емкость для омовений). 5, 6. Женские дворики. 7. Входная калитка в главный двор. 8. Ворота. 9. Калитки. 10. Ул. Кенасская

Обе кенасы находятся во внутреннем обособленном дворике, окаймляемом вглухую каменными стенами. С улицы в них можно попасть сквозь два входных проема, выполненных вполне искусно. Порог, состоящий из белого мрамора, как гласит молва, принадлежал более древнему сооружению.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

 Переступая порог ограды кенасс, посетитель попадал во внутренний дворик, называемый на иврите азара́ (внутренний двор в Храме). Этот дворик также играет свою роль, так как обустройство кенас в общих элементах своих восходит к ветхозаветному Иерусалимскому храму, описанному в Библии. Двор перед молельным домом, является как бы её частью. Здесь собирались старейшины караимского общества для разбирательства споров религиозного содержания.

Чуфут кале фото
Аэрофото караимских кенасс

В старину в прихрамовых двориках находились шатры, напоминавшие кочевые юрты. В дни праздника Урожая — Орах-Тою, шатер покрывали коврами, украшали фруктами и овощами, в конце праздника их раздавали бедным и детям. (Беседка из металлических конструкций в виде шатра-юрты сохранилась в комплексе кенаса в Евпатории, она и поныне, будоражит память о кочевой жизни прапредков караев, перейдя в гены каждого ныне сущего потомка хазар).

Чуфут кале фото
Беседка из металлических конструкций в виде шатра-юрты в комплексе кенаса в Евпатории. Посещение Крыма Николая II

Чуфут кале фото
Комплекс караимских храмов-кенаса. Вид с птичьего полета
Наиболее удобно размещена на участке большая кенаса. Воспринимаемый из долины в остром ракурсе облик храма с высоко поднятыми почти под карниз маленькими окнами южного и западного бокового фасадов — по три окошка на каждом — напоминал внешнему наблюдателю боевую башню, что зрительно усиливало величественный и грозный вид крепости с юга

Чуфут кале фото
Большая кенаса справа

Зато для внутреннего пользования — с северной стороны, проявились во всей архитектурной прелести мягкость, уют и лиризм. Посетителя приглашала, привораживала полная скромного очарования каменная аркада главного входа той удивительно человечной архитектуры, которую открыли и дали миру древние греки. Неизвестный зодчий рассчитал масштаб аркады караимской кенаса на своих сограждан, обитателей Кырк Йера, людей среднего роста, характерного для населения того времени.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Большая Соборная кенасса возведена в XIV в.(правда, данная датировка вызывает сомнения, так как в дошедшем до нас виде здание имеет черты зодчества, характерные для XVII в), выстроена более тщательно и монументально. Прекрасный храм построен с учётом христианских (византийских) традиций: арки, базиликальный (зальный) тип молитвенного помещения с двускатной крышей, круглые невысокие колонны с упрощенными, без византийской пышности, капителями, так как простота и скромность диктовались вероучением караимов.

Чуфут кале фото

Вход в нее акцентирован каменной аркадой, поддерживающей навес и образующей веранду перед дверным проемом. Снаружи обнесена «по крыльям» галереей, насчитывающей десять колонн, выполняющими опорную функцию – поддержка полукруглых арок. Когда-нибудь исследователи выяснят, откуда вырублены и извлечены одиннадцать круглых цилиндров из известняка для стволов (фустов) колонн под арки (6 на главном, северном, 4 — на боковом и 1 — на южном).

Чуфут кале фото

Пролет каждой арки несколько меньше расстояний между колоннами. Капители, базы и постаменты под ними тоже выполнены из цельных известняковых блоков, как и панели барьера — точно подогнанные плиты с окаймляющим внешнюю плоскость бордюром с тремя розетками в поле обрамления, характерными для тюркской символики.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Архитектурный акцент Большой кенаса рассчитан на восприятие с северо-западного угла при подходе к храму от Южных ворот. Нарядная аркада, полностью затеняя северный и часть западного фасадов, разворачивается перед посетителем во всей своей красе, притягивая внимание к главному и боковому входам.

Чуфут кале фото

Перед главным входом у восточной крайней арки находится каменный резервуар для воды муслук, к которому «припаяно» небольшое сливное отверстие для обязательного ритуального омовения — единственный сохранившийся средневековый памятник подобного рода. Здесь снимали обувь, омывали конечности и, зайдя под портик, оставляя обувь в специальных нишах под скамьями, заходили в храм.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Размещение емкости для воды в настоящее время кажется неудачным, так как закрывает одну из арок, наводя на мысль о случайном временном хранении наспех сваленной неоконченной малой архитектурной формы до поры, когда ей будет найдено более подходящее, постоянное место.

Чуфут кале фото

Возле стен веранды установлены скамьи с нишами внизу. Здесь собирались верующие в ожидании службы. В торце веранды хранится памятная плита, свидетельствующая о посещении Чуфут-Кале императором Александром III в 1886 году. В то время здесь проживали уже только караимы, пользовавшиеся благосклонным отношением российской администрации и имевшие определенные привилегии по сравнению с евреями. Все российские самодержцы, за исключением Павла I, посещали Чуфут-Кале во время визитов в Крым.

Чуфут кале фото

“Я имел случай убедиться и даже удивиться, какое просто мистическое значение придают караимы посещению государем их городка. На каждом шагу готовьтесь встретить воспоминание об этом событии. Вам с благоговением показывают место, где сидел государь, двери, в которые он входил. Показывая синагогу, караим мой постоянно извинялся, что нет здесь теперь того, другого, потому что бережется для царского приезда; подумаешь, что государь бывает у них ежемесячно. "Как только бывает в Крыму, никогда не проедет своего Чуфута; царь любит Чуфут!" — с гордостью и убеждением объяснял мне караим. “ Евгений Марков “Очерки Крыма”.

Чуфут кале фото

Малая кенаса (Кодэш-Рэва, что значит «Дом собрания») была сооружена значительно позже — в XVIII столетии. Её построили ушедшие с Мангупа изгнанники караимы, поселившимися в Чуфут-Кале в 90-е годы XVIII века. Переселенцы принесли с собой даже строительный материал и оборудование. Точные причины переселения неизвестны, однако было высказано предположение, что произошло оно по распоряжению русских властей.

Чуфут кале фото

Малая кенаса скромнее и проще более древней. Соответственно, она и предназначалась для проведение повседневных служб. Там же проводились разные «рядовые» собрания, решались текущие вопросы, выносились обыкновенные судебные дела, которыми ведали духовные лица, для рассмотрения.

Чуфут кале фото
Ансамбль кенас. Вид с севера

Малую кенаса построена в четырех метрах от большой к западу. Хотя четырехметровый разрыв между двумя храмами с деревянными крышами слишком мал, но обстоятельства, не позволяли им отодвинуть здание дальше к западу или разместить его с восточной стороны. В первом случае мешала глубокая расселина, а во втором — крутой рельеф и, вероятно, плотная тогдашняя застройка.

Чуфут кале фото

При осмотре храмового ансамбля современному посетителю бросаются в глаза сходство обеих сооружений и… различия. Чувствуется стремление автора Малой кенаса к архитектурной увязке с древним соседом, к преемственности в сохранении древних строительных традиций. Как и в Большой кенаса, в Малой применен аналогичный ритм оконно-дверных проемов — по три на каждом фасаде, почти одинакова высота и ширина. Малая кенаса на 30 см. шире Большой, но более длинной — (15 м.) и главной по своему назначению. Аналогично решение интерьера с открытыми конструкциями стропильной системы.

Чуфут кале фото
Фасады 1 — Большой кенасы и 2 — Малой кенасы

Чуфут кале фото
Планы Большой и Малой кенаса. 1 — Большая кенаса 2 Малая кенаса

Разница в следующем. Малая кенаса на 3 метра короче Большой, портик главного входа выполнен из дерева и в упрощенных формах — в стоечно-балочной системе; хоры для женщин — одноэтажные,

Чуфут кале фото

наружная лестница на хоры — деревянная,

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото
Боковой фасад Малой кенасы

а в Большой — каменная. Качественно отличается и характер кладки стен: лицевая поверхность камня — шлифованная, швы тщательно подогнаны, отсутствуют деревянные прокладочные брусья, в отличие от стен Большой кенаса.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото
Боковой фасад Большой кенасы

Большая кенасса посещалась открытыми ногами – без обуви, которую оставляли на террасе при входе (подобное есть и у мусульман). С потолка свисали старинные люстры, в виде деревянных треугольников с золоченными лампадами по углам. Слова священника были слышны хорошо: в зале прекрасная акустика, так как в кладку стен заложены керамические кувшины — голосники. Они усиливали голос газзана, подобно пещерам. Кроме того, сухое дерево — поющее дерево. Когда в кенаса пели псалмы Давида, храм превращался в большой музыкальный инструмент. Пело и дерево, резонируя голос священника.

Чуфут кале фото
Большая кенаса.Западный фасад и продольный разрез.

Чуфут кале фото
Малая кенаса. Восточный фасад.

Внутри кенаса устлана коврами. Льющиеся из окон солнечные лучи высвечивали и золотили открытые, чисто отесанные деревянные конструкции крыши — потолочные массивные дубовые балки, стропила, связи, ходовые доски, бруски, обрешетку. Возможно такая конструкция отвечала трем причинам : позволяла женской половине паствы с высоты хоров видеть и слышать священнодействия в зале. Вторая, как сказано выше — акустическая: хорошо высохшее в режимных условиях дерево обладает отличными свойствами и третья — художественная: строители кенаса дорожили красотой в простоте.

Чуфут кале фото
Большая кенаса. Интерьер. Вид южной стороны.

Дуб для караимов имеет сакральное значение. Сохранился даже некоторый культ почитания этих гигантов, восходящий своими корнями в седую древность языческих времен. Ввиду такого почитания, этот народ старался устраивать кладбища в дубовых рощах. Если таковых не находилось, то эти славные деревья искусственно высаживали. Так, и возле Чуфут-Кале появилось захоронение, усеянное ранее дубами (со временем, растительность немного перемежевалась). Это так называемая «Иосафатова долина».

Чуфут кале фото
«Иосафатова долина». Караимское кладбище в Чуфут Кале. https://vittasim.livejournal.com/253806.html; https://vittasim.livejournal.com/254133.html

Взору вошедших прихожан откроется простой, цельный и своеобразный интерьер кенаса. Внутреннее пространство зрительно разделено на три части. У входа почетное место моша́в зеккени́м (дословно «седалище / жилище для старцев») — скамьи для самых почтенных и пожилых членов общины. Там разрешалось сидеть и тем прихожанам, которые носили временный траур (жена по покойному мужу, например). Эти скамьи состояли из дерева и обивались кожей.

Чуфут кале фото
Большая кенаса. Интерьер. Вид северной стороны с моша́в зеккени́м и балконом.

Внутренне убранство малой кенасы похоже на внутреннее убранство большой, хотя имеет более простую отделку.

Чуфут кале фото
Малая кенаса. Интерьер. Вид северной стороны

Сверху нависал балкон зра́т наши́м («женская галерея»), некогда закрытый густой деревянной решеткой на всю высоту помещения. Туда ведет снаружи отдельный вход, из обособленного женского дворика. Сверху женщинам сквозь решетку все видно и слышно, а сами они невидимы из зала. Обычай не позволял им приближаться к решетке.

Чуфут кале фото

Чуфут кале фото
Малая кенаса. Справа виден зра́т наши́м («женская галерея»)

Чуфут кале фото
Антропологические типы караимов Эстер Коген (Из фотоархива Крымской республиканской федерации караимов.) Эстер Коген — жена Соломо́на Аро́новича Ко́ге́н (1830, Евпатория — 16 ноября 1900, Киев) — киевского купца, караимского мецената, табачного фабриканта, главы общины киевских караимов.

В средней, устланной коврами, наиболее вместительной части храма «шулхане»(дословно «стол»), молились, стоя и на коленях, мужчины. Молитва проводилась дважды на день (утренняя и вечерняя).

Чуфут кале фото

Большая кенасса с юга оборудована алтарем — эйха́лом / геха́лом («храм, чертог, святилище») — Это — священная часть, в которой сверкал серебряной обивкой встроенный в южную стену аро́н а-ко́деш («священный ковчег»), где хранилась тора — Пятикнижие Ветхого Завета в виде пергаментных свитков.

Чуфут кале фото
Часть арон а-кодеш -(Ковчег Святыни) — специальное хранилище для свитков Торы) из Большой кенассы в Чуфут-Кале

Чуфут кале фото
Свиток Торы из чуфуткалинской кенассы

Чуфут кале фото
Свиток Торы перед арон а-кодеш в Большой кенассе в Чуфут-Кале в начале XX века

Перед арон а-кодеш находилось небольшое возвышение-бима́, с которого облаченный в ризу священник — газзан читал места из тора и проповеди на тюркском языке караев. Сам арон а-кодеш был завешен золотистым шелком и парчою с вышитыми изречениями из Священного Писания завесью-парохетом. По бокам находились шкафчики с молитвенниками. В Большой синагоге хранились древнейшие иудейские свитки и книги. Недаром живший в Чуфут-Кале в 1660-х гг. караимский учёный и поэт с Волыни Иосиф бен Иешуа ха-Машбир так писал об этом месте: «…Главный среди караимских общин, город великий мудрецами и книжниками, наполненный книгами и совершенными праведниками». В гехале также устроен по иудейскому типу семисвечник и жертвенник.

Чуфут кале фото
Интерьер Большой кенассы в Чуфут-Кале (фото конца XIX—XX в.)

“Чистота и здесь замечательная. В первом отделении, где скидают туфли, стоят скамьи, а далее сидений нет; лампады весьма странного формата и в огромном множестве висят на деревянных треугольниках, как в мечетях. Вместо алтаря стоит род налоя, и на нем богато отделанное Пятикнижие чрезвычайной старины. Вообще очень просто, тесно и бедно…” Е. Марков “Очерки Крыма”

Об убранстве кенас можно судить со слов путешественника конца XVIII — начала XIX в. П. Сумарокова: «Синагога в Дчуфут-Кале хорошо сооружена. Украшение ее состоит в нескольких серебряных паникадилах, лампадах, коврах и Библии, хранимой в бархатном ковчеге с богатыми приборами».

Чуфут кале фото
Чуфут-Кале. Караимская кенасса. 1888

По свидетельствам некоторых источников XIX века, в алтарной части большой кенасы Чуфут-Кале между светильниками были подвешены на шелковых шнурах два страусиных яйца, раскрашенные в синий цвет с золочеными звездами и полумесяцем. . Газзан Соломон Бейм сообщил в 1847 году удивленному А. Кошлякову и его спутникам: “Увидев страусовые яйца на почетных местах, мы желали знать их значение, и раввин [т. е. газзан С. Бейм] объяснял нам, что, по преданиям караитов, самка страуса, предчувствуя рождение своего птенца, в продолжении с лишним 20 часов стоит неподвижно, вперив взор на яйцо … так и мы в храме Божием должны внимательно мыслить о том мгновении, когда душа наша оставит свою скорлупу и возродится к новой жизни”. Осмотр же одного из таких яиц, находившихся в караимской кенасе в Чуфут-Кале и переданных в 20-е годы в Центральный музей Тавриды, показал, что это было не настоящее страусиное яйцо, а его модель, раскрашенная и сделанная из дерева.

Чуфут кале фото

Вот как описывает караимское богослужение, происходившее в чуфуткальской кенасе в праздник Шавуот (Пятидесятница)***, Роберт Лайалл: “Облаченный в белое раввин был обращен лицом в сторону алтаря; иногда он был безмолвен, а иногда говорил, сопровождая свою речь выразительной жестикуляцией. Община была многочисленна. Все, кто могли читать, держали в руках молитвенники на древнееврейском… В качестве отличительных знаков у них были наброшенные на плечи белые матерчатые платки [т. е. талит гадоль], а также небольшие шелковые мешочки, свисающие с левой руки. У тех, кто не умел читать, не было ни книг, ни украшений… Купец, принимавший нас в своем доме… делал нам знаки, что мы можем продолжать сидеть даже тогда, когда вся община поднималась или опускалась на колени”.

Чуфут кале фото
Вид на долину от кенас с южной стороны.

И в заключение опять Е. Марков “Очерки Крыма”: “Меня очень удивило, что среди мусорных куч этого замогильного городка существует еще школа (так называемый медраш) и синагога. Караимы не покидают вовсе своей старинной столицы. Они утешают себя твердою верою, что царь приказал восстановить Чуфут, что из Польши переселят сюда на жительство тамошних караимов. Они еще ходят молиться сюда, они везут хоронить своих покойников и дорожат своими развалинами. Караимское общество Бахчисарая помогает тем немногим семействам, которые живут в Чуфуте для надзора и охраны.”

Чуфут кале фото

В настоящее время караимские кенассы восстановлены в практически своем первозданном виде, являясь важными духовными и историческими памятниками народов Крымского предгорья. Их двери вновь открыты для посетителей в определенные времена года. Большая кенасса Чуфут-Кале несколько раз в году принимает гостей.

http://www.krimoved-library.ru/books/tayni-gornogo-krima34.html
http://www.krimoved-library.ru/books/vozdushniy-gorod-dzhuft-kale-ocherki-arhitekturi4.html#
http://www.hagahan-lib.ru/library/krimskaya-iudeya-ocherki-istorii-evreev-hazar-karaimov-i-krimchakov-v-krimu-s-antichnih-vremen-do-nashih-dney19.html
http://www.dopotopa.com/skalniy_gorod_chufut_kale_krym.html
lhttps://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-arhitekturnye-obekty-i-osobennosti-zastroyki-gorodov-krymskogo-poluostrova-v-kontekste-istorii-karaimov
Чуфут-Кале. Часть I. История. (Мир глазами сына) https://vittasim.livejournal.com/261754.html
Чуфут-Кале. Часть II Привходовые пещеры и пещеры под Южной стеной. (Мир глазами сына) https://vittasim.livejournal.com/262109.html
Чуфут-Кале. Часть III Ворота Кучук-Капу (Малые ворота). (Мир глазами сына) https://vittasim.livejournal.com/262150.html

Источник: foto-history.livejournal.com


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.