Парфюмерный нишевый бренд Attar Collection с главным офисом в Дубае (ОАЭ) основан в 2015 году. Официальный сайт: www.attarcollection.com

Коллекция аттаров предлагает высочайшее качество парфюмерии и богатое разнообразие натуральных масел, представленных в эксклюзивном дизайне и современном стиле.

В переводе с английского название «Аттар» означает «эфирное масло». Действительно, бренд специализируется на выпуске не только ароматов, но и парфюмированных масел.

Основная идея бренда – виртуозная игра с элементами сочетания высоких стандартов и новаций запада с колоритом, роскошью и устоявшимися традициями востока на широком поле арабской культуры.

Парфюмерный дом сотрудничает с широким спектром известный парфюмеров с мировым именем.

Мустафа Фироз (Mustafa Firoz),

Эсмаил Фирос (Esmail Firoz),

Абдулла Мохсен Бин Шайя (Abdullah Mohsen Bin Shaya)

Мирослав Петков (Miroslav Petkov)


Ян Васнье (Yann Vasnier) 

Jordi Fernandez (Хорди Фернандес)

Также, не является секретом, что лимитированные масляные селективы созданы лучшими парфюмерами Катара и фабрики My Perfumes (ОАЭ). Здесь стоит уточнить, что Аттар Коллекшн – дочернее предприятие My Perfumes.

Несмотря на юный возраст, парфюмерный дом очень широко раскинул филиальную сеть по всему миру и продолжает проявлять завидную активность в этом отношении. На сегодня, филиалы располагаются в большинстве стран Ближнего Востока, а также некоторое количество филиалов мы уже наблюдаем и на западе – Россия, Великобритания, Франция, Германия.

Кроме того, за столь небольшой период времени выпущено уже около тридцати парфюмерных композиций.

Селективы Аттар Коллекшн производятся только из натуральных масел высочайшего качества, проходящих несколько этапов сложной обработки, поэтому парфюм получается необыкновенно концентрированными и стойкими.

Любопытный факт – концепция бренда основана на прогремевшем сериале «Великолепный век».

Вообще, богатая идея, правда?


Уже предвижу, как на рынок выйдет композиция по имени «Доктор Хаус» от Гезы Шоена или «Остаться в живых» от Пьера Гийома, а наша Новая Заря порадует отечественного потребителя шедевром «Ликвидация» или, чего уж там, «Семнадцать мгновений весны». В общем, подождем)).

Пройти в Поделилку и посмотреть наличие ароматов бренда.

Источник: parfumerdom.ru

02 04 03

Аттары или итры (иттары) – это дорогие и эксклюзивные редкие вещества — настоящие жемчужины парфюмерии, которые имеют давнюю историю.
Восточные аттары – это традиционная арабская парфюмерия, где не используется спирт, а лишь смеси самых разнообразных масел (мирры, пачули, ладана, дерева алоэ и так далее).
Итр – арабское слово, означающее «духи». Оно распространилось во всех цивилизациях Среднего Востока и Южной Азии, испытавших влияние классической персидской культуры.

Аттары не смешиваются, их получают путем дистилляции, т. е. используют процесс, который в искусстве изготовления духов является сакральным .


r />Настоящие аттары дистиллируют в больших глиняных сосудах способом, требующим много ручной работы и прекрасного знания субстанций.
В зависимости от сорта аттара дистилляция продолжается от трех месяцев до двух лет. Иногда перегонка аттаров производится в уже перегнанное сандаловое масло, а иногда цветы вместе с сандаловым порошком и стружками медленно дистиллируются в том же глиняном или медном котле. Сандаловое масло действует как фиксатор и своего рода емкость для исключительно хрупких и нестабильных цветочных ароматов. Аромат сандала считается квинтэссенцией всех ароматов – качественный сандал обладает как бы «белым» запахом, запахом «пустоты», охватывающей все офлакторные пространства. Он сберегает и лелеет все запахи, однако сам себя не навязывает.
Этот мир духов не идет ни в какое сравнение с современными синтетическими духами.

001_edited-XL 001_edited-L
003_edited-L 004_edited-L (1)


004_edited-L 010_edited-L 012_edited-L
019_edited-L attar5

Культ духов, душистых растений переходил с персидской культурой и в очаги других цивилизаций, особенно в Индию, где во времена правления Великих Моголов сформировалась исключительно своеобразная индо-персидская культура.
В Аль-Хинд, как мусульмане называли Индию, дамасскую розу и культуру духов привез, по всей видимости, через Афганистан в 16 веке основатель династии Моголов Бабур. Этого свирепого завоевателя привлекали не только военные походы, но и благословенное времяпрепровождение в садах, где он мог беспрепятственно предаваться созерцанию природы, стихосложению и рисованию цветов.
Внук Бабура Акбар, как пишет историк этого самого знаменитого правителя династии Моголов – Абу-ль-Фазл, — очень интересовался изготовлением духов и с энтузиазмом оказывал ему поддержку «из религиозных соображений».


л для приемов в его дворце всегда «благоухал амброй, алоэ и смесями, созданными Его Величеством». Питали страсть к изготовлению духов и женщины из высшего общества. Фактор голландской Ост-Индской компании Франциско Пелсерт, оставивший воспоминания о годах правления сына Акбара Джахангира, пишет, что женщины «дни и ночи напролет не оставляли попыток изготовить как можно более тонкие духи». Однако самую знаменитую историю о духах рассказал в своей автобиографии (Tuzuk-i-Jahangiri) сам Джахангир (1605 – 1627).
Как пишет император, мать его жены Нур Джахан — Асмат Бегам однажды при изготовлении розовой воды обратила внимание на то, что «на поверхности сосудов, в которую из кувшинов наливают горячую розовую воду, образуется пленка». Асмат стала собирать эту пленку и в конце концов обнаружила, что она такая насыщенная, «что достаточно растереть одну каплю в ладони, и воздух начинает благоухать так, будто одновременно множество красных роз стали источать свои чары». Это духи были так прекрасны, что буквально привели Джахангира в восторг. «Нет никакого другого запаха, который сравнился бы с ним. Он поднимает поверженный дух и исцеляет душу. В благодарность за это открытие я одарил открывшую жемчужным ожерельем». Жена Акбара, императрица Салима Султан Бегам назвала это эссенциальное масло «духами Джахангира» (itr-i-Jahangiri).

12598


На Западе больше известна версия жившего намного позже при дворе Моголов итальянского путешественника Никколао Мануччи (1639–1717), согласно которой, эти духи якобы открыла не Асмат Бегам, а ее дочь Нур Джахан. Эта легенда гласит, что императрица открыла розовую воду (ruh-e gulab), купаясь в хаммам-шахи, королевской бане, когда обратила внимание на то, что вода, в которую были насыпаны измельченные розовые лепестки, за ночь покрывается маслянистой пленкой. Ее дистиллят и стал розовым итром, духами.

Использование духов, или итра, в Индии было неотъемлемой частью придворной культуры княжеств времен Моголов. Своими итрами славились дворы махараджей Гвалиара, Патиалы, Дарбханги и Майсура. Особых высот мастерства в изготовлении духов достигли шиитские навабы (набобы) лежавшего по среднему течению Ганга княжества Авадх, столицей которого был Лакхнау. Во время правления этих персофилов, усердно культивировавших куртуазные манеры, поэзию, музыку и кулинарию, Лакхнау стал известен как Шираз-и-Хиндаз – индийский Шираз.
Особого расцвета искусство изготовления духов достигло при последнем навабе Авадха Ваджиде Али-Шахе, вступившем на престол княжества в 1847 г. и правившем девять лет вплоть до Индийского народного восстания (восстания сипаев), после которого эпоха Моголов в Индии сменилась столетним «британским раджем». Когда началась маргинализация традиционных культур Индии британскими империалистами, персидско-мусульманский цивилизационный космос утратил прежние политические позиции, однако и после того, как в середине 20 в.


дия стала светской республикой, Аль-Хинд продолжает жить не только как религиозность, гимны кавали или язык урду, но и как невыдыхающийся аромат роз или других итров. «Ishg or mushk kabhi chupta nahi he — игра слов времен Лакхнау. – Сколько ни прячь любовь и мускус, надолго не спрячешь». И по сей день на мусульманских свадьбах в Лакхнау воздух бывает так напитан знаменитыми итрамиlakhnavi, что просто дух захватывает.

Сегодня традиционные аттары дистиллируются преимущественно в Индии. Однако, это не означает, что здесь их можно купить на повсеместно. В Индии, которая стремительно меняется по мере экономического роста, осталось лишь несколько семей, сохраняющих свою столетнюю рецептуру и изготавливающих только традиционные аттары. Есть и горстка людей, для которых это искусство не является семейной традицией, но которые стали заниматься им как ценностью, подлежащей сохранению.

attar_mubakhar_enlD92bt6CZ8Lg - копияmukhallat_my_enl_enl


WhgFBJVWivM

mumtaz_enl_ee8f8b2 64_ala_baali VlNfdfgovMQ hMYIvvxpfC0

Высококачественные традиционные аттары продаются в основном в арабские страны, Японию, Таиланд, США , Литву.
Крупнейшим потребителем аттаров является табачная промышленность – они используют их как отдушку для лучших сортов сигарет. От нее не отстает быстро растущее производство масала (смесей специй для чаев и еды) и освежителей полости рта. Вместе взятые они потребляют около 90% всех аттаров. На производство духов приходится всего около 5% аттаров.

Растущие на глазах цены на сандал, а одновременно и на аттары вынуждают промышленность по производству масала и табачных изделий использовать вместо аттаров химические заменители. Все больше представителей непромышленного бизнеса из молодого поколения начинают заниматься перегонкой и экстрагированием с применением парафина и других нефтепродуктов и имитируют аттары, талантливо смешивая синтетические ингредиенты.


328 60547e88c5957819ee351631cae73f9d K8CJrjMN2-I 6jEOonEa6c4

Отдельных слов заслуживает оформление флаконов для атаров – роскошные, изящные, по-восточному утонченные.
Изначально флакон для духов представлял собой лишь незатейливый глиняный горшочек. На Древнем Востоке парфюмерные емкости изготавливали из драгоценных металлов и самоцветов, причем камни выбирали размером в 200-300 карат, а форма была самой примитивной – овальной.

К концу XVIII века для парфюмерных флаконов уже используют цветное стекло (красное, синее и зеленое, напоминающее о рубине, сапфире и изумруде).

В первой половине XIX столетия мастера-стеклодувы научились придавать своим изделиям бриллиантовую огранку, благодаря которой флаконы переливались и мерцали, преломляя свет.


В XX веке появляется матовое стекло, которое стали называть «шелковым», а парфюмерные емкости теперь украшались изображением пейзажей или растений. Наряду со стеклянными получили широкое распространение флаконы из полудрагоценных камней — нефрита и малахита.

Крышка флакона – весьма важная часть парфюмерного творения, которая тоже заслуживает внимания. Если колпачок металлический или пластиковый, то внутри него делают резьбу. Если крышечка стеклянная, то для плотного прилегания пробку или покрывают пластиковой оболочкой, или притирают. Для особой герметичности, обычно в элитной парфюмерии, колпачок изнутри покрывают тонкой бычьей кожей, смоченной в воде, что препятствует испарению ценной влаги.

В 1870 году появляется гениальное изобретение — пульверизатор. Сначала он не был столь прост и эффективен, как сейчас: эластичная трубочка была прикреплена к крышке и выведена наружу, а на ее конце находилась груша, что издали напоминало современную пипетку.

_02
_05
_01
_04
_06
_03

13Ew1smztQs
asgharali_shazeb
Designer Shaik Chic Shaik Parfum30 - копия-500x500

YFOcCXtXHE0
GyGW3__VWc0
N2HhNJsO2Yk
5df0f4c435c50900a2e5a1c43bfce866

Духи на масляной основе не испаряются с кожи, как спиртовые, они более стойкие и срок годности их намного дольше, чем у обычных духов.
От них практически не бывает раздражения на коже, они не окисляются под воздействием прямых солнечных лучей и не вызывают пигментных пятен на местах нанесения.

Еще одно необычное свойство восточного парфюма – «спящий» аромат. Пока человек находится в состоянии малой подвижности, духи почти не проявляют себя. Но стоит ему повысить двигательную активность, как на потеплевшей коже аромат просыпается с новой интенсивностью, усиливая и преображая свои таинственные грани.

arabskij-makiyazh-i-vy-vostochnaya-krasavica

У индианок и арабских женщин есть обычай наносить аттар на внутреннюю часть ушной раковины, так аромат сохраняется дольше.
Для использования аттаров на Востоке существуют специальные полые серьги, куда помещают душистый аромат. Современные женщины применяют аттары, сбрызгивая драгоценными каплями одежду, платки, при этом аромат держится до месяца. Мужские аттары представители сильной половины наносят на внешние стороны ладоней, бороду и одежду, смачивать ароматной жирной смесью волосы запрещается.

Источники текста:
Лайме Кишкуне, Казимерас Сейбутис, Лакхнау – Вильнюс, 2009
(C) Дом запахов, 2009

www.creajob.com/ar8397ru_arabskieduxitajnavnutridragocennostsnaruzhi.html

Источник: veil-m.livejournal.com

Имя иранского фотографа Аббаса Аттара, проживающего сегодня в Париже, ассоциируется прежде всего с фотохроникой социальной и политической жизни в разное время и в разных уголках планеты. Летопись мира на фотопленке, которую представляет Аббас Аттар нашему вниманию, весьма обширна.


Глазами фотографа мы имеем возможность посмотреть на драматические, а часто и трагические события, происходившие в Бангладеше, Ирландии, Вьетнаме, в Южной Африке и на Ближнем Востоке, на Кубе и в Чили, в других частях света

Франция. 1997 год

Франция. 1997 год

Широкое признание Аббас Аттар получает в период 1970–1980 гг. после освещения событий революции в Иране. Исламская тема, которая принесла фотографу популярность и мировую известность, со временем получила законченное выражение в его книге «O Аллах Акбар».

Белфаст, Северная Ирландия, 1972 год

Белфаст, Северная Ирландия, 1972 год

Обращение к религиозной теме этой книгой, впрочем, не исчерпывается. Размышления о сосуществовании разных религиозных и общественно-политических концепций в рамках рационального мира находят воплощение и в других проектах Аббаса Аттара, таких как «Анимизм» и «Путешествие к христианским народам».

Россия, Москва, шаман Вера

Россия, Москва, шаман Вера

В плане профессионализма Аббас Аттар весьма требователен и к себе, и к «касте» фотографов в целом. Иногда его критика оказывается довольно жесткой, но она всегда справедлива и объективна. Положение вещей в современной российской фотографии Аббас определяет как «позитивный хаос» и выражает некоторое разочарование тем, что постсоветские фотографы не используют весь творческий потенциал и возможности.

Контум, Въетнам, 1973 год

Контум, Въетнам, 1973 год

Что же касается мировой фотографии в целом, Аббас Аттар часто выделяет две тенденции — стилистическую пестроту в документалистике и избыточное присутствие автора в художественных снимках. По мнению фотографа, место автора больше в тени, в качестве посредника, но не творца.

Аттар фото

О тени и свете в фотографическом мире Аббаса Аттара стоит упомянуть отдельно. Необычайно органичное их сочетание и виртуозная передача создают некую особенную, мистическую тишину на всех работах мастера субъективной фотографии.

Аттар фото

Безупречная композиция, пристальное внимание к деталям и символам, чувство формы и того самого момента, когда нужно нажать кнопку фотоаппарата, вместе с игрой света и тени создают неповторимый авторский стиль Аббаса. Если внимательно всмотреться в работы мастера, можно услышать музыку тишины, звучащую на границе между светом и тенью.

Фото: сайт агентства Magnum

Источник: rosphoto.com


Categories: Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.